Niedawno opisaliśmy już zasadę działania i budowę czujnika położenia wałka rozrządu. Dziś powrócimy do tematu czujników do systemów zarządzania silnikiem wtryskowym. Jako próbkę testową rozważymy silnik wtryskowy VAZ.
Awarie czujnika położenia wału korbowego
Należy od razu zauważyć, że jest to jedyny czujnik, który jest montowany we wszystkich silnikach wtryskowych, przez awarię której samochód będzie stał wrośnięty do miejsca i nie będzie możliwe samodzielne dotarcie do najbliższej stacji obsługi .
Ale możemy zapewnić właścicieli krajowego przemysłu motoryzacyjnego, że czujniki te bardzo rzadko zawodzą i nie słyszeliśmy jeszcze o wadliwych partiach, czego nie można powiedzieć o wydaniu DPKV Nissan Almera N16 z 2001 roku. W którym według odwołalnej firmy wymieniono czujnik wału korbowego i wałka rozrządu.
W samochodach z rodziny VAZ czujnik położenia wału korbowego znajduje się na obudowie pompy olejowej.
Głównymi oznakami nieprawidłowego działania czujnika położenia wału korbowego są:
- po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik przechodzi w stan „jałowy”
- jeśli czujnik jest niesprawny, gdy samochód jest w ruchu, to silnik gaśnie i nie można go już uruchomić.
Naprawa czujnika położenia wału korbowego nie jest możliwa, można go leczyć jedynie przez wymianę.
Wygląd DPKV:
Miejsce instalacji:
Koszt nowego czujnika wału korbowego dla VAZ:
Numer części 30.3847 - cena 3 USD z VAT
Wadliwy czujnik fazy (wałek rozrządu)
W przypadku awarii w samochodach z rodziny VAZ zasilanie paliwem odbywa się w trybie awaryjnym. Paliwo podawane jest do silnika wtryskowego według algorytmu para-równoległego, w którym oddzielny wtryskiwacz wtryskuje paliwo dwa razy częściej niż w trybie pracy.
Główne objawy wskazujące na konieczność wymiany DPRV to: utrudniony rozruch, spaliny tracą przezroczystość, wzrost zużycia paliwa (jedyny objaw, który sprawia, że kierowca jedzie na stację serwisową, bo to na ucho do ustalenia że silnik nie wymaga interwencji), możliwe są awarie w systemie autodiagnostyki VAZ.
Jako tymczasową opcję leczenia tego problemu możemy doradzić obrócenie czujnika o kilka stopni wzdłuż jego osi, a następnie bezpieczne zamocowanie.
Zdjęcie czujnika położenia wałka rozrządu:
Miejsce instalacji DPRV na VAZ:
Koszt nowego czujnika wałka rozrządu do samochodów z rodziny VAZ:
Kod 2111-3706040, cena: 10 $
Awarie czujnika masowego przepływu powietrza
Z reguły czujnik masowego przepływu powietrza nie psuje się podczas jednego przejazdu, ginie stopniowo, po całkowitej awarii auto może przejechać ponad sto kilometrów. Pierwszymi oznakami początku „starzenia się” czujnika MAF jest konieczność naciskania pedału gazu podczas uruchamiania silnika. Na drodze objawy będą objawiać się spadkiem mocy (samochód wydaje się jechać na ręcznym hamulcu), wzrasta zużycie gazu, a rura wydechowa pokryta jest delikatną warstwą sadzy.
W większości przypadków czujniki masowego przepływu powietrza BOCH są instalowane w samochodach rodziny VAZ, których nie można naprawić. Powód awarii czujnika przepływu powietrza jest banalny: właściciel samochodu oszczędza na konserwacji, instalując tanie filtry powietrza. W rezultacie na czułym elemencie czujnika osadzają się różne zanieczyszczenia. Niektórzy rzemieślnicy próbują w karboksierze, ale w większości przypadków czujnik nadal trafia na wysypisko śmieci (dotyczy tylko czujników Bosch, Hitachi może wytrzymać pranie).
Jak wygląda DMRV firmy BOSCH:
Przybliżony koszt czujnika masowego przepływu powietrza VAZ:
Kod BOSCH 2111-1130010 А360 0280-218-116 Cena 62 $
Awaria czujnika położenia przepustnicy
Spadki, szarpnięcia podczas jazdy, brak mocy, gaszenie silnika na biegu jałowym – te objawy wskazują na konieczność wymiany czujnika położenia przepustnicy. Podczas autodiagnostyki jednostka ECU może nie dać sygnału do kontrolki CHECK ENGINE, zaświeci się tylko w przypadku przerwy w obwodzie lub zwarcia w czujniku. Jeśli w twoim przypadku nie ma nic takiego, to ECU uzna za niepotrzebne poinformowanie właściciela za pomocą CHECK.
Jeśli podejrzewasz awarię obwodu lub samego czujnika położenia przepustnicy, musisz jak najszybciej dostać się na stację serwisową i nie powinieneś nadużywać pedału gazu i wymuszać silnika. Ze względu na brak prawidłowego sygnału z czujnika, ECU wyda sygnały, które nie odpowiadają rzeczywistemu obciążeniu silnika, co doprowadzi do detonacji i przegrzania.
Jeśli masz taką sytuację, że nie możesz w najbliższym czasie dojechać do serwisu, a nie ma pod ręką warsztatu samochodowego, możesz spróbować naprawić czujnik położenia przepustnicy. Główną przyczyną wadliwego działania jest zanieczyszczenie powierzchni oporowej pasków lub jej całkowite uszkodzenie. Jeśli na płytce nagromadziły się zanieczyszczenia, usuń je bawełnianym wacikiem, ale jeśli nadal występują uszkodzenia mechaniczne, zmień je.
Wygląd czujnika położenia klapy VAZ:
Lokalizacja czujnika w silniku VAZ:
Koszt nowego czujnika przepustnicy:
Kod 2112-1148200 Cena 3-4 $
Awaria czujnika biegu jałowego
Kolejny przedstawiciel czujników nierozłącznych. Objawy, po których możemy założyć, że nie wszystko jest w porządku z czujnikiem to: utrudniony start, gdy pedał gazu nie jest wciśnięty, pływanie na biegu jałowym. Po zdemontowaniu go z silnika można spróbować go przepłukać, jeśli po tej operacji sytuacja u mnie poprawiła się, to śmiało wyrzuć go do kosza.
Zdjęcie czujnika prędkości biegu jałowego dla silników z rodziny VAZ:
Miejsce instalacji na silniku VAZ:
Koszt nowego czujnika biegu jałowego dla VAZ:
Kod 2112-1148300 Cena 8 $
Awaria czujnika temperatury płynu chłodzącego
Co dziwne, awaria czujnika temperatury płynu niezamarzającego wpłynie na rozruch silnika. W przypadku braku sygnałów z czujnika temperatury płynu chłodzącego, elektroniczna jednostka sterująca przyjmie temperaturę silnika równą zero stopni Celsjusza i na podstawie algorytmów programu, które są ustawione w zakładzie producenta, przygotuje mieszankę roboczą według tej temperatury. Dlatego sygnał awarii czujnika temperatury płynu chłodzącego jest trudnym startem w ujemnych temperaturach.
Kolejnym „złym” sygnałem, że z czujnikiem nie wszystko jest w porządku, jest detonacja silnika, która pojawia się latem, gdy stoisz w korku.
Możliwość naprawy czujnika temperatury płynu chłodzącego - nie.
Zdjęcie czujnika temperatury przeciw zamarzaniu do samochodów z rodziny VAZ:
Miejsce montażu czujnika:
Koszt czujnika temperatury:
Kod 2112-3851010-01 Cena $ 19
Awaria czujnika stuku.
Prawdopodobnie nie będę kłamał, jeśli czujnik stuków do samochodów VAZ nazwałbym najbardziej niezawodnym, praktycznie nie ma przypadków awarii tego czujnika, głównie problemy z tym czujnikiem powstają w wyniku pocierania przewodów. Jeśli SNESK zapali się, gdy osiągnie około 3000 obrotów, weź sondę i sprawdź integralność przewodów.
Objawy, gdy przewody od czujnika stuków są zerwane lub gdy sam czujnik ulegnie awarii przypominają objawy po zatankowaniu samochodu kiepskiej jakości benzyną - zaczną pukać palce lub zostaniesz zalany benzyną kiepskiej jakości.
Zdjęcie czujnika stuków:
Gdzie jest zainstalowany czujnik stuków:
Koszt czujnika stukowego:
Kod 0 261 231 046 Cena 7 $
20.05.2014
Pierwsze czternastki wtryskowe pojawiły się w latach 2000-2001. Po ich pojawieniu się, a właściwie wtryskarkach, wszyscy byli aktywnie zaangażowani w przekształcenie w system gaźnikowy, mówią „gaźnik jest bardziej niezawodny”, a specjalistów od wtryskiwaczy można policzyć na jednej ręce.
Teraz tę sytuację obserwuje się przy zmianie elektronicznego pedału gazu na kablowy.
Warto jednak zauważyć, że niektórzy specjaliści nauczyli się już dostrajać i flashować e-gaz, cofać silnik turbo, sprężarkę, nie wspominając o złych wałach.
Jeśli chodzi o czujniki, to wszystkie służą do budowania pracy silnika.
System zarządzania silnikiem
Ogólnie cały system zarządzania silnikiem składa się z dwóch elementów:
- Mózg.
- Czujniki.
Mózgi pobierają odczyty aktualnego stanu z czujników, analizują i sterują pracą silnika za pomocą tych samych czujników.
Porozmawiajmy teraz o samych czujnikach, które biorą udział w działaniu silnika:
- Czujnik położenia wału korbowego (dpkv) - służy do synchronizacji pracy silnika z pracą komputera, działa na zasadzie indukcji. W przypadku awarii samochód nie uruchamia się dobrze, nie ciągnie, ... Więcej szczegółów w odpowiednim.
- Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) – często określany jako „czujnik fazy”. Służy do określenia wstrzyknięcia stopniowego. Możliwa jest praca z uszkodzonym czujnikiem. Więcej.
- Czujnik położenia przepustnicy (tpdz), studnia, lub czujnik położenia pedału gazu (jeśli pedał gazu jest elektroniczny to montowany jest od 2011 roku). Jeśli chodzi o dpdz, jest sparowany z IAC. TPS określa stopień otwarcia zespołu przepustnicy. Jeśli ten czujnik jest uszkodzony, to nie ma reakcji na pedał gazu, obroty samoistnie wzrastają itp. Więcej szczegółów w odpowiednim.
- Czujnik spalania stukowego (DD) – nazwa mówi sama za siebie. Czujnik stuków wykrywa drgania silnika (stukanie) i tym samym zwiększa kąt wyprzedzenia zapłonu. Szczegóły w odpowiednim.
- Czujnik temperatury płynu chłodzącego (DTG) - innymi słowy czujnik temperatury silnika. Zainstalowany na termostacie, przeznaczony do kontrolowania temperatury silnika. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany, sprawdź -.
- Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) jest najdroższym czujnikiem, więc jego awaria jest wyjątkowo nieprzyjemna. Dzięki temu czujnikowi komputer odczytuje ilość zużytego powietrza. Główne usterki to brak przyczepności w silniku, problemy z pracą na biegu jałowym. Na tej stronie poświęcono temu czujnikowi dobre artykuły informacyjne, możesz się z nim zapoznać.
- Czujnik prędkości (DS) - Czujnik prędkości przeznaczony jest przede wszystkim do pomiaru prędkości pojazdu i znajduje się na skrzyni biegów. Ale ma też inne funkcje – to wszystko.
- Czujnik stężenia tlenu, czyli po prostu czujnik tlenu (DK) – określa ilość tlenu w układzie wydechowym, reguluje mieszankę paliwa i powietrza. Jeden czujnik jest zainstalowany na Euro-2, dwa czujniki są zainstalowane na Euro-3. Bardzo często po 60 tys. km. przebieg drugi czujnik jest programowo wyłączony. szybko rozkłada się z naszą benzyną. Niemniej jednak można go naprawić i wymienić. DK jest również przyczyną wielu problemów z tym związanych.
- Regulator obrotów biegu jałowego (IAC) (do 2011 r.) lub przepustnica sterowana elektrycznie (od 2011 r.) – ten czujnik odpowiada za stabilną pracę na biegu jałowym. Przepuszcza powietrze do silnika na biegu jałowym, omijając TPS. Całkiem kapryśny czujnik, często go wymieniamy. Główną usterką jest niestabilna bezczynność. Często zdarza się małżeństwo. O tym .
- Elektryczny zawór dławiący - () - chodzi o to, że jest to elektroniczny zawór dławiący, który otwierany jest nie przez linkę pedału gazu (mechanicznie), ale przez mózg (elektronicznie).
- Czujnik położenia pedału gazu - (E-gaz) - czujnik podaje położenie pedału gazu do ECU, który z kolei otwiera elektroniczną przepustnicę.
Jak widać, ogólnie liczba czujników nie jest duża, ale uwierz mi, wiele z nich spowodowało wiele problemów właścicielom samochodów, więc dokładnie przestudiuj ten materiał.
Kilka usterek często spotykanych w samochodach z rodziny 2115.
System chłodzenia
W przypadku awarii układu chłodzenia zjeżdżamy z drogi i zatrzymujemy silnik.
Otwieramy maskę i dokładnie badamy komorę silnika. Jeśli para ucieka, określamy konkretne miejsce. Sprawdzamy silnik, sprawdzamy zbiornik wyrównawczy pod kątem położenia poziomu płynu chłodzącego. Po pierwsze określamy stan termostatu, chłodnicy, węży gumowych w układzie chłodzenia silnika.
Nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego natychmiast po zatrzymaniu silnika. W układzie chłodzenia ciecz znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Kiedy odkręcamy korek, ciśnienie gwałtownie spada, a zgodnie z prawami fizyki płyn chłodzący wrze. Naturalnie jego rozpryski mogą powodować oparzenia dłoni i twarzy. Jeśli istnieje pilna potrzeba odkręcenia korka zbiornika wyrównawczego na silniku, który jeszcze nie ostygł, nałóż na wierzch grubą szmatkę i dopiero wtedy powoli odkręcaj korek.
Nie jesteśmy zbyt leniwi, aby zajrzeć pod tablicę rozdzielczą VAZ-2115. Pod nim wycieki płynu chłodzącego mogą wyciekać z grzejnika lub kranu chłodnicy.
Jeśli wycieki chłodziwa są spowodowane pękniętym wężem, można go tymczasowo zakleić taśmą klejącą (taśma elektryczna, taśma samoprzylepna).
Znacznie więcej problemów, jeśli wyciek pochodzi z grzejnika, grzejnika lub termostatu. Po drodze trudno go wyeliminować. W takiej sytuacji zaleca się dolewanie wody do układu chłodzenia i monitorowanie odczytów temperatury podczas jazdy. W razie potrzeby poziom w układzie chłodzenia będzie musiał być okresowo przywracany. Należy pamiętać, że jeśli przez długi czas będziesz używać wody zamiast płynu niezamarzającego, najprawdopodobniej spowoduje to tworzenie się kamienia w układzie chłodzenia VAZ-2115. W rezultacie chłodzenie ulegnie pogorszeniu, a żywotność zmniejszy się. Dlatego po awaryjnej podróży należy naprawić wyciek, spuścić płyn rozcieńczony wodą, przepłukać układ i napełnić świeżym płynem chłodzącym. Najważniejszym warunkiem jest zakaz dolewania zimnej wody do przegrzanego silnika! Silnik powinien stygnąć przez co najmniej pół godziny przy otwartej masce.
Jeśli układ chłodzenia VAZ 2115 jest uszkodzony i nie ma wycieku płynu chłodzącego, sprawdzamy integralność bezpiecznika nr 5 (przy 20 A). Pełni funkcję wymuszonego zabezpieczenia obwodu zasilania pokładowego w wentylatorze elektrycznym układu chłodzenia. W bloku montażowym znajdującym się w komorze silnika znajduje się bezpiecznik. Jeśli silnik elektryczny zacznie działać po wymianie bezpiecznika, podróż można kontynuować.
Jeżeli po wymianie bezpiecznika silnik elektryczny nie działa, przeprowadzimy dodatkową diagnostykę. Weźmy dwa dodatkowe przewody i zasilmy silnik elektryczny bezpośrednio z akumulatora.
Należy pamiętać, że przewody muszą być izolowane i bezpiecznie zamocowane. Niedopuszczalne jest zwarcie przewodów między sobą! Należy zwrócić uwagę na biegunowość połączenia: silnik elektryczny musi się obracać w taki sposób, aby wentylator wdmuchiwał powietrze do silnika przez chłodnicę, a także kierunki przepływu powietrza dopływającego (podróży) i przepływu powietrza generowanego przez wentylator pokrywają się.
Jeśli silnik elektryczny zacznie działać po tych manipulacjach, oznacza to, że okablowanie układu chłodzenia lub przekaźnika wentylatora jest wadliwe. Przekaźnik znajduje się pod pokrywą po prawej stronie konsoli deski rozdzielczej VAZ 2115. Jeśli silnik jest głuchy, możliwa jest awaria samego silnika elektrycznego lub okablowania. Niestety ani silnika elektrycznego, ani przekaźnika nie da się naprawić i będą wymagały wymiany.
Silnik może się również przegrzać w przypadku awarii termostatu. To urządzenie reguluje przepływ płynu przez układ chłodzenia z pominięciem chłodnicy (aby przyspieszyć nagrzewanie zimnego silnika) lub przez chłodnicę. Sprawdzenie termostatu nie jest trudne: na ciepłym silniku sondujemy dolny wąż łączący chłodnicę z silnikiem. Jeśli wąż jest zimny, termostat najprawdopodobniej jest uszkodzony, więc płyn chłodzący nie krąży przez chłodnicę.
Układ hamulcowy
Możliwe awarie układów hamulcowych i sposoby ich eliminacji
Przyczyna awarii
Zaradzić
Zwiększony skok pedału hamulca
Powietrze w hydraulicznym układzie napędowym
Odpowietrz system
Pierścień oporowy tłoka cylindra tylnego koła stracił swoją elastyczność i pod działaniem sprężyny napinającej klocki hamulcowe wraz z tłokiem przemieszcza się do wnętrza cylindra
Wymień zespół cylindra koła
Zerwanie szczelności układu hamulcowego (wyciek płynu)
Zlokalizuj wyciek płynu i wymień części mające wpływ na wyciek. W przypadku przecieków w połączeniach rur dokręcić połączenia lub wymienić uszczelki
Zwiększony luz między łbem śruby regulacyjnej wzmacniacza podciśnienia a tłokiem pompy hamulcowej
Cm.<Вакуумный усилитель>
Pedał hamulca opuszcza się powoli z taką samą siłą i zaciągniętym hamulcem postojowym
Uszkodzenie mankietu 14 (patrz rys.8.3)
Wymień uszkodzony mankiet
Hamulce na wszystkich kołach lub osiach nie zwalniają się całkowicie (zawieszone koła obracają się mocno)
Brak luzu między łbem śruby regulacyjnej wzmacniacza podciśnienia a tłokiem pompy hamulcowej
Cm.<Вакуумный усилитель>
Niepełny powrót pedału hamulca po hamowaniu z powodu nieprawidłowej instalacji wyłącznika sygnału hamowania
Ustaw odstęp (8 + 1) mm (patrz rys. 7.16) między plastikową końcówką włącznika świateł hamowania a naciskiem na pedały
Zatkane otwory kompensacyjne głównego cylindra hamulcowego lub zachodzące na siebie otwory kompensacyjne z krawędziami mankietów 14 (patrz rys. 8.3)
Wyjąć zbiornik pompy głównej i tuleje łączące 3 (patrz Rys. 8.3). Oczyścić otwory dylatacyjne miękkim drutem o średnicy 0,6 mm. Jeśli w tym samym czasie drut spoczywa na mankiecie, należy zdemontować cylinder główny i wymienić spuchnięte mankiety 14
Jeden mechanizm hamulca nie zwalnia (zawieszone koło kręci się ciasno)
Zakleszczone kołki prowadzące w podstawie przedniego wspornika
Wymień lub nasmaruj kołki prowadzące. Wymień uszkodzone osłony palców (patrz.<Замена направляющих пальцев>)
Zatarcie tłoków w obudowie zacisku
Zdejmij obudowę zacisku hamulcowego z podstawy, usuń brud i ślady korozji z powierzchni cylindra obudowy i nasmaruj powierzchnie robocze płynem NG-213 lub olejem rycynowym (patrz.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Utrata elastyczności O-ringu obudowy zacisku hamulca
Zdejmij obudowę zacisku z podstawy i wymień O-ring (patrz.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Klocki zacinają się z powodu mocno zabrudzonego rowka prowadzącego podstawy
Usuń podkładki i oczyść rowek prowadzący i występy podstawy z korozji i brudu (patrz.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Osłabienie lub pęknięcie sprężyny powrotnej tylnych klocków hamulcowych
Wymień sprężynę
Zatarcie tylnych tłoczków hamulcowych z powodu brudu lub korozji
Zdemontuj cylinder koła, oczyść części z brudu i korozji, spłucz, wymień osłony przed brudem
Pęcznienie oringów tłoka cylindra tylnego koła
Wymień oringi i płyn hamulcowy
Brak luzu pomiędzy klockiem hamulcowym a tylnym bębnem hamulcowym z powodu nieprawidłowego montażu automatycznego pierścienia oporowego
Zdemontuj cylinder koła, wyeliminuj przekrzywienie pierścienia oporowego
Pojazd w poślizgu lub na boki podczas hamowania
Nierówne ciśnienie w oponach
Doprowadź ciśnienie w oponach do normy
Smarowanie okładzin ciernych w jednym z mechanizmów hamulcowych
Wymień nakładki lub przemyj je benzyną, a następnie przeszlifuj drobnym papierem ściernym i dokładnie usuń pył ścierny z nakładki
Zatarcie lub głębokie rysy na powierzchni tarczy hamulcowej lub bębna
Napraw lub wymień zespół tarczy lub bębna hamulcowego z piastą
Wyciek płynu hamulcowego w jednym z przednich hamulców lub cylindrów koła
Wyeliminuj wyciek
Tylne koła są blokowane wcześniej niż przednie z powodu nieprawidłowego działania regulatora ciśnienia lub niewłaściwej regulacji jego napędu
Wyreguluj lub wymień regulator ciśnienia (patrz.<Регулировка регулятора давления>)
Niewystarczająca skuteczność hamowania (zwiększony nacisk na pedał hamulca)
Zużyte lub zaolejone okładziny hamulcowe
Wymień lub przepłucz klocki hamulcowe
Niepełna przyczepność okładzin do bębna hamulców tylnych
Oczyść wystające miejsca na podszewkach. W razie potrzeby wymień elektrody
Wyciek w złączu węża podciśnieniowego
Przywróć szczelność połączenia
Filtr 14 (patrz rys.8.2) podciśnieniowego wzmacniacza hamulców jest brudny
Wypłucz filtr lub wymień na nowy
Rozerwana membrana 7 lub 8 (patrz rys.8.2) podciśnieniowego urządzenia wspomagającego hamowanie
Wymień membranę
Mankiety uszczelniające 13 (patrz rys. 8.2) podciśnieniowego wzmacniacza hamulców nie zapewniają szczelności
Wymień uszczelki i wyczyść cylindryczne powierzchnie robocze korpusu zaworu i złącza
Wyciek w połączeniu pokrywy 6 (patrz rys. 8.2) z obudową 11 wzmacniacza próżniowego
Przywróć szczelność
Wyciek w połączeniu wzmacniacza podciśnienia z korpusem głównego cylindra
Wymień O-ring 12 (patrz Rys.8.2)
Awaria wzmacniacza podciśnienia w wyniku dostania się płynu hamulcowego do wnęki wzmacniacza podciśnienia
Wymień uszczelki pompy hamulcowej, usuń płyn ze wzmacniacza i wymień membranę
Grzechotanie w hamulcach
Owalność lub bicie powierzchni roboczej bębnów hamulcowych kół tylnych
Wywiercić bębny hamulcowe zmontowane z piastą lub wymienić na nowe
Zepsute sprężyny klocków hamulcowych
Wymień klocki hamulcowe (patrz.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Zużyte sworznie hamulca przedniego koła
Wymień kołki prowadzące (patrz.
Zużyte otwory na kołki prowadzące w podstawie zacisku hamulca
Wymień podstawę
Przytrzymanie pojazdu wymaga dużego wysiłku na dźwigni hamulca postojowego
Zacinanie się kabli w osłonach prowadzących
Odłącz kable, wyczyść brud, nasmaruj kable i ich połączenia smarem<Лига>
Okładziny tylnego hamulca naoliwione
Przepłucz nakładki lub wymień nakładki na nakładki
Nieprawidłowo wyregulowany hamulec postojowy
<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Długi skok dźwigni hamulca postojowego
Duży swobodny skok cięgna rozprężnego napędu hamulca postojowego w hamulcach tylnych kół
Wyreguluj napęd hamulca postojowego (patrz.<Регулировка привода стояночного тормоза)
Ogrzewanie bębnów hamulcowych podczas jazdy bez hamowania
Nieprawidłowa regulacja cięgna ekspandera napędu hamulca postojowego
Wyreguluj siłownik hamulca postojowego
Zmniejszony poziom płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej przy braku zewnętrznego wycieku w napędzie hydraulicznym
Zużycie lub pęcznienie zewnętrznego mankietu 8 (patrz rys. 8.3) głównego cylindra hamulcowego
Wyjąć główny cylinder hamulcowy i wymienić uszczelkę olejową Spuścić płyn hamulcowy z pokrywy 6 (patrz Rys. 8.2) wzmacniacza podciśnienia
Sprzęgła
Możliwe usterki sprzęgła, ich przyczyny i środki zaradcze:
Przyczyna awarii
Zaradzić
Niekompletne rozłączenie sprzęgła (sprzęgło „wyprowadzenia”)
Niewystarczający pełny skok pedału sprzęgła
Wyreguluj napęd zwalniania sprzęgła
Wypaczanie się napędzanej tarczy (bicie powierzchni powyżej 0,5 mm)
Wyprostuj lub wymień dysk
Zakleszczenie piasty tarczy napędzanej na wypustach wału wejściowego
Oczyść szczeliny, spłucz benzyną lakową. Jeśli wielowypusty są zużyte, wymień wał wejściowy lub napędzaną tarczę
Przekrzywiona lub wypaczona płyta dociskowa
Wymień osłonę sprzęgła z tarczą dociskową i sprężyną
Luźne nity lub pęknięcie okładzin ciernych tarczy sprzęgła
Wymień okładziny, sprawdź bicie tarczy
Naruszenie linki sprzęgła
Wymień kabel
Niepełne sprzęgnięcie sprzęgła (sprzęgło „poślizgnie”)
Zwiększone zużycie lub spalanie okładzin ciernych napędzanej tarczy
Wymień klocki cierne lub zespół tarczy sprzęgła
Uszkodzony lub zatarty siłownik sprzęgła
Szarpnięcia podczas pracy sprzęgła
Smarowanie okładzin ciernych tarczy sprzęgła, powierzchni koła zamachowego i tarczy dociskowej
Zaolejone powierzchnie dokładnie wypłukać benzyną lakową, wymienić zużyte lub uszkodzone uszczelki skrzyni biegów i oleju silnikowego. Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju przez śruby mocujące koło zamachowe; w przypadku wycieku zainstaluj śruby na szczeliwie, jak wskazano w podrozdziale „Montaż silnika”
Zakleszczenie w napędzie zwalniania sprzęgła
Wyeliminuj przyczyny napadu. Wymienić uszkodzone części
Uszkodzenie powierzchni lub wypaczenie płyty dociskowej
Wymień zespół pokrywy sprzęgła z tarczą dociskową
Zwiększony hałas podczas włączania sprzęgła
Zerwanie sprężyn amortyzatora napędzanej tarczy
Wymień zespół napędzanej tarczy
Zwiększony hałas przy odłączaniu sprzęgła
Zużycie, uszkodzenie, wyciek smaru z łożyska wyciskowego sprzęgła
Wymień łożysko
Moduł zapłonowy
Istnieje kilka typowych znaków, które bezpośrednio wskazują na problemy z modułem zapłonowym:
1. Bieg jałowy silnika pływa.
2. Ciąg silnika okresowo zanika bez powodu.
3. Samochód przyspiesza bardzo powoli.
4. Cylindry przestają działać parami.
Zwróć uwagę, że te same znaki wskazują na awarię przewodów typu BB i wtyczek układu zapłonowego pojazdu, więc na początku powinieneś je sprawdzić, a jeśli wszystko jest z nimi w porządku, wymień moduł zapłonowy.
Pompa paliwowa
- Samochód nie chce zapalić
Możliwym powodem może być niedziałająca lub półpracująca pompa gazowa. Pompa paliwowa musi wytworzyć określone ciśnienie w układzie paliwowym do normalnej pracy. Ale przyczyną awarii może być nie tylko pompa gazu, w każdym razie pierwszym krokiem jest zmierzenie ciśnienia w szynie paliwowej, sprawdzenie iskry i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
- pompa paliwa nie "brzęczy" po przekręceniu kluczyka w stacyjce
Tutaj najprawdopodobniej sprawa jest już ujęta w okablowaniu do pompy gazu. Zagadnieniu temu poświęcony jest osobny artykuł.
- przerwy w pracy silnika
- samochód szarpie na niskich obrotach
Znowu sama pompa paliwa może być w porządku, tutaj mały filtr (siatka) pod pompą paliwa może już być problemem.
Rozrusznik
1. Poślizg sprzęgła wolnobiegowego Generator
Przekaźnik-regulator
Zadzwoń do asystenta, aby sprawdzić regulator. Konieczne jest, aby uruchomił silnik, podnosząc prędkość do 3000. Jednocześnie włącz wymiary świateł drogowych, ogrzewanie tylnej szyby i piec. Zmierz napięcie na akumulatorze za pomocą testera, którego wartość musi być większa niż 13,2 V (dla generatora 9402.3701) lub 13,6 V (dla generatora 37.3701).
Jeśli napięcie jest znacznie niższe od tej wartości, może to być spowodowane nieprawidłowym działaniem uzwojeń generatora (obwód otwarty, zwarcie), regulatorem przekaźnika lub brakiem kontaktu z powodu utlenienia pierścieni uzwojenia wzbudzenia.
Pośrednio usterkę przekaźnika-regulatora można określić, jeśli włączone są światła drogowe, wyłączając resztę odbiorców. W tym celu należy wykonać pomiar napięcia, którego wskaźniki powinny wynosić 13,2 lub 13,6 V.
Bardziej niezawodny sposób określenia działania regulatora z usuniętym generatorem lub regulatorem przekaźnikowym. Potrzebna będzie próbnik 12V, który należy podłączyć między szczotkami. Następnie należy jednocześnie podać prąd stały o napięciu 12 V z pasującego do niego zasilacza, podłączając plus do zacisku „D +”, a minus do masy samochodu.
Następnie lampa powinna się zapalić. Jeśli napięcie stopniowo wzrasta do 16 V, powinno zgasnąć. W przeciwnym razie regulator będzie wymagał wymiany. Jeśli marka twojego generatora to 37.3701, podłącz plus ze źródła o stałym napięciu do styków „B” i „B”, minus do masy.
Zawory generatora (prostownik)
Aby to sprawdzić, wystarczy użyć baterii i lampki kontrolnej. Należy podłączyć plus akumulatora z lampką kontrolną do styku generatora „B +” (dla generatora 37.3701, do styku „30”), a minus do obudowy. Jeśli lampa jest włączona, oznacza to zwarcie lub awarię w bloku zaworów (dodatni i ujemny).
Aby upewnić się, że dodatni blok zaworowy działa prawidłowo, należy wykonać połączenie za pomocą lampki kontrolnej plusa akumulatora do styków („B” lub „30”), a minusa do dowolnego uzwojenia fazowego. Jeśli lampka się zaświeci, jeden z zaworów jest uszkodzony.
Jak sprawdzić generator VAZ 2115 Możesz sprawdzić zawory ujemne (diody), podłączając dowolne uzwojenie fazowe do masy (obudowa generatora) przez lampę. Jeśli lampka świeci, oznacza to zwarcie w obudowie generatora z uzwojeniem stojana lub uszkodzonym jednym z zaworów. Możesz użyć (omomierza) do testowania, ale w tym celu musisz odłączyć dowolny styk diody.
Lepiej wymienić zmontowany prostownik w warsztacie samochodowym.
Pompa
Pompa wodna odgrywa ważną rolę w życiu silnika. Dzięki pompie płyn chłodzący (płyn chłodzący) może swobodnie krążyć w układzie chłodzenia, odbierając w ten sposób temperaturę elementom grzejnym silnika. Uszkodzona pompa wody może przegrzać silnik i całkowicie go zniszczyć. Aby temu zapobiec, konieczne jest monitorowanie stanu pompy i jej wydajności. Uszkodzona pompa wody objawia się następującymi objawami: Nieszczelność w okolicy gruczołów.
Buczenie podczas biegu. Słaba cyrkulacja chłodziwa. Wzrost temperatury silnika.
Spadający poziom płynu chłodzącego. Aby sprawdzić, czy pompa jest uszkodzona, wykonaj kilka prostych testów: Rozgrzej silnik do temperatury roboczej, a następnie ściśnij górny wąż. Jeśli jednocześnie czujesz, że płyn w układzie nadal krąży, możesz wywnioskować, że pompa wody działa. Posłuchaj, czy pompa brzęczy, jeśli poczujesz brzęczenie, najprawdopodobniej umiera. Lepiej nie czekać na to i wymienić pompę, aby uniknąć dużych kłopotów.
Niedawno wymieniłem pompę, ponieważ była niesprawna, co zrozumiałem z wyjących dźwięków. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak wymienić pompę wodną VAZ 2110 własnymi rękami bez wyjmowania napędu generatora. 1. Przede wszystkim postanowiłem usunąć adsorber dla wygody wykonywania pracy, bez rozłączania przewodów i węży.
2. Następnie musisz zdjąć plastikową osłonę z silnika, a także osłonę paska rozrządu. 3. Teraz weź podnośnik i podnieś prawą stronę samochodu, Twoim zadaniem jest powieszenie przedniego prawego koła. Odbywa się to w celu wyeksponowania wszystkiego zgodnie z etykietami.
Dla wygody postanowiłem zrobić jeden znak białą farbą, w przyszłości uwierz mi, przyda się. 4. Aż by mi się nie podobało, ale koło trzeba było jeszcze zdjąć, skoro K.
Potrzebny był dostęp do dolnej śruby plastikowej obudowy. 5. W doskonałym stanie, więc nie ma sensu go zmieniać.
Dodatkowo postanowiłem spróbować wymienić pompę bez zdejmowania paska napędowego alternatora. Jak się później okazało, był to dobry pomysł i zaoszczędził sporo czasu. 6. Jednak plastikowa obudowa, a wraz z nią koła pasowe z rolkami wałka rozrządu, nadal musiały zostać usunięte. Aby to zrobić, należy poluzować rolki napinające, a następnie zdjąć z nich pasek rozrządu. 7.
Następnie należy zablokować koła zębate wałka rozrządu czymś płaskim, aby je odkręcić. Uważaj, zęby są dość miękkie. 8. Po zdemontowaniu kół pasowych należy odkręcić samą plastikową obudowę.
Nieprzyjemnym momentem jest to, że jedną śrubę mocującą trzeba będzie odkręcić w pozycji od dołu, przez przestrzeń przy kole. Teraz możemy powiedzieć, że dotarliśmy do pompy. 9. Pompa wodna VAZ 2110 jest mocowana trzema śrubami mocującymi na sześciokąt. Odkręć je, a następnie lekko stukając w jego korpus, spróbuj go wyciągnąć.
10. Umieść pojemnik na płyn chłodzący i uważaj, aby się nie wylał. 11. Weź nową pompę VAZ 2110 i upewnij się, że jest w niej wystarczająca ilość smaru. Polecam również nałożenie cienkiej warstwy uszczelniacza, jeśli masz uszczelkę papierową. Niech wyschnie.
Montaż odbywa się tradycyjnie w odwrotnej kolejności. Wymień pompę wodną. Załóż plastikową osłonę. Zabezpiecz koła pasowe wałka rozrządu na swoich miejscach. Załóż pasek rozrządu. Wyrównaj i załóż pasek rozrządu zgodnie z wcześniej zaznaczonymi znakami na wałku rozrządu.
Obróć silnik kołem, skoryguj prawidłowe napięcie i położenie paska. Gdy wszystko jest zainstalowane, dodaj płyn niezamarzający (lub dowolny inny płyn chłodzący) i możesz sprawdzić działanie. Wymiana pompy wodnej zajęła mi 3 godziny, wszystko działa dobrze, usterka została naprawiona.
Aby nie wpadać w panikę po drodze, musisz wiedzieć wszystko o czujnikach VAZ 2115, ich celu i awariach, a zwłaszcza o początkującym kierowcy. W końcu zostały wymyślone przez twórców nie po to, by pięknie świeciły żarówki, ale po to, by ułatwić śledzenie stanu samochodu. Tymczasem większość kierowców należy do 2 kategorii. Pierwszy, widząc świecący się „”, uważa, że wszystko stracone, i zaczyna prosić współpodróżników o linę.
Drugi spokojnie ignoruje sygnały - mówią, że silnik pracuje, a mrugająca żarówka to tylko klin w elektronicznej jednostce sterującej. Oba są w błędzie. Jeśli system wykryje awarię jakiegoś czujnika, nie oznacza to, że silnik ulegnie awarii w tej chwili.
Być może kontakt po prostu się utlenił, a problem można naprawić na miejscu. Ale sygnał może również świadczyć o poważnych kłopotach wymagających wczesnej wizyty w serwisie samochodowym. Aby zdecydować o dalszych działaniach, musisz zrozumieć odczyty urządzeń.
Czujniki VAZ 2115, ich cel i awarie są dość łatwe do zapamiętania. Łatwo też określić prawdopodobne przyczyny awarii i zdecydować, co należy zrobić.
Czujnik położenia przepustnicy
Jeden z najważniejszych w serii. Jego odczyty określają wiele parametrów pracy silnika:
- na ich podstawie oblicza się czas trwania dopuszczalnego wtrysku paliwa;
- Dane DPS są podstawą;
- określają tryb pracy silnika, przyspieszenie i wiele innych powiązanych parametrów.
- W VAZ DPDZ jest wykonany w postaci folii polimerowej, na której wykonuje się natryskiwanie - tory grafitowe, a wzdłuż nich biegnie już suwak. Tory mają dobrze obliczoną rezystancję, a stabilność czujnika zależy od spójności systemu. Jednak konstruktorom czegoś brakowało – czy to w materiale, czy w technologii. W rezultacie TPS jest najczęściej uszkodzonym czujnikiem. Najczęściej tor jest wycierany, a gdy suwak uderza w obszar „łysy”, zaczynają się kłopoty;
- Przy stale przytrzymywanym pedale gazu samochód szarpie;
- Siła pracy wyraźnie spada;
- Podczas przyspieszania obserwuje się spadki i ostre szarpnięcia;
- Praktycznie nie ma hamowania silnikiem.
Układ sterowania z łatwością wykrywa zwarcie lub przerwę w obwodzie, ale gubi się, gdy napotyka sygnały niestabilne. Błędne postrzeganie sytuacji prowadzi do rozmytego bezczynności, zainstalowania przez jednostkę umiarkowanego i ekonomicznego trybu, który z czasem przegrzewa się i naturalny kapitał.
Działania: jedź do serwisu powoli i smutno zaraz po pojawieniu się problemu.
Czujnik przepływu masy powietrza
Reguluje dopływ powietrza do mieszanki. W trybie normalnym przepustowość wynosi 8-10 kg / h na biegu jałowym i 28-32 kg / h przy 3000 obr./min. W przypadku awarii czujnika masowego przepływu powietrza mamy:
- silnik szczerze tępy;
- wzrasta zużycie paliwa;
- różnego rodzaju problemy z uruchomieniem;
- nagłe zatrzymania w trybach wyższej mocy.
Czujnik fazy: Jego odczyty określają kąt położenia wałka rozrządu. W stanie roboczym dysze otwierają się naprzemiennie, to znaczy tylko jedna działa na raz. Jeśli czujnik się zepsuje, tryb przechodzi w tryb para-równoległy, który zużywa o 10% więcej paliwa. Akcje: zmiana w wolnym czasie. Jeśli w żaden sposób nie wypadnie, pogodź się z dużym zużyciem benzyny.
Czujnik położenia wału korbowego: Zasada działania to indukcja, impuls podawany jest przez czujnik, gdy obraca się wał korbowy. Brak sygnału - nie ma pracy silnika, ponieważ wtryskiwacze zatrzymują się, nie ma iskry, system nie może obliczyć położenia wału. Jedynym czujnikiem, którego awaria pozostawia jedyne wyjście, jest wezwanie lawety. Dobrą wiadomością jest to, że DPKV rzadko zawodzi.
Czujnik temperatury chłodzenia: To, za co jest odpowiedzialny, wynika z nazwy. Awaria DTOZH prowadzi do tego, że komputer pokładowy uważa temperaturę silnika za zero i pobiera do niego dodatkowe powietrze. W chłodne dni rozruch staje się utrudniony, rozgrzanie silnika jest możliwe tylko przy ciągłym gazie. W upale przegrzanie jest ignorowane, kąt wyprzedzenia nie jest korygowany, silnik traci moc, zaczyna się w nim detonacja.
Dzisiejszy artykuł zacznę od opowieści o tym, czym jest czujnik stuków (DD) i dlaczego silnik samochodu go potrzebuje. Ten czujnik jest niezbędny, jak sama nazwa wskazuje, w celu monitorowania detonacji w silniku, a także stuków, które wskazują na awarie.
Każde uderzenie powoduje, że czujnik wytwarza impuls o określonym napięciu. Następnie impuls trafia do kontrolera, który wykonuje dalsze przetwarzanie. Sterownik dostosowuje się w zależności od wartości odbieranego impulsu, cały proces trwa kilka ułamków sekundy, więc najczęściej po prostu nic nie czujemy.
Gdzie znajduje się czujnik stuków?
Czujnik stuków VAZ 2114-2115 znajduje się między drugim a trzecim cylindrem bloku silnika, może być jedno- lub dwustykowy.
Oznaki nieprawidłowego działania czujnika stuków VAZ 2114-2115:
- Pogarszająca się dynamika, słabe podkręcanie
- Podczas ruszania i zjeżdżania ze wzniesienia świeci się „Sprawdź silnik”
- Podczas przyspieszania zapala się kontrolka „”.
- Komputer generuje błąd czujnika spalania stukowego.
Do twojej uwagi błędy czujnika stuków VAZ 2114
- Kod błędu 0325- jest przerwa w okablowaniu zasilającym DD. Najczęstszą przyczyną tego błędu są utlenione styki czujnika stuków, przerwa w okablowaniu jest niezwykle rzadka. Konieczne jest oczyszczenie styków, da to pozytywny wynik, przynajmniej nie pogorszy się. Ponadto błąd ten może być spowodowany paskiem rozrządu, więc jeśli problem nie ustąpi po wyczyszczeniu styków DD, najprawdopodobniej przeskoczył kilka zębów. Wyrównaj pasek wzdłuż oznaczeń i ponownie sprawdź, czy pojawia się błąd.
- Kod błędu 0328- zwykle mówi. Nie można jednak wykluczyć możliwości przeskoczenia paska rozrządu.
- Kod błędu 0326, oraz 0327 - oznacza zbyt słaby (niski) sygnał z czujnika stuków. Aby wyeliminować błędy, konieczne jest oczyszczenie styków połączeniowych DD VAZ 2114. Ważny jest również moment dokręcania czujnika, w przypadku słabego dokręcania mogą pojawić się powyższe błędy.
Jak sprawdzić czujnik stuków VAZ 2114-2115
- Przygotować płytkę końcową na „13” lub „22” (w zależności od typu czujnika).
- Multimetr lub woltomierz.
- Śrubokręt.
Sekwencjonowanie:
- Wyjmij czujnik z bloku silnika.
- Włącz woltomierz lub multimetr w trybie limitu 200 MV.
- Podłącz elektrody multimetru do zacisków czujnika stuków, a następnie użyj śrubokręta, aby uderzyć o korpus części.
- Podczas stukania obserwuj zmiany na wyświetlaczu urządzenia, w zależności od siły uderzeń i częstotliwości wskazania woltomierza powinny się zmieniać. Jeśli odczyty czujnika stuków się nie zmieniają, oznacza to, że jest uszkodzony i wymaga wymiany.
Czujniki stuków VAZ są dwojakiego rodzaju:
- Rezonans (w kształcie beczki).
- Szerokopasmowy (w kształcie tabletu).
Te czujniki są zupełnie inne, więc zanim kupisz czujnik stuków do VAZ 2114 lub 2115, sprawdź, który zainstalowałeś.
Polecam obejrzeć filmik jak sprawdzić czujnik stuków w domu:
Tekst należy do serwisu: