Średnica otworu koła pasowego fdm silnika ciernego. Elektryczny napęd przemysłowej maszyny do szycia

Co może być prostszego niż rolka montowana bezpośrednio na wale korbowym silnika i dociskana do opony koła? Do tej pory nie wynaleziono nic prostszego i bardziej niezawodnego. Napęd cierny zastosowano w niemieckich silnikach rowerowych, kultowym motorowerze Velosolex oraz w rodzimym silniku rowerowym Irtysz:

Nawet Ducati nie gardziło zastosowaniem napędu ciernego na początku budowy silników. Nawet sam Ernesto Guevara odbył imponującą podróż na rowerze napędzanym przez Ducati Cucciolo.

Fala zużytych silników z kosiarek jeszcze do nas nie dotarła, ale w Ameryce tylko leniwi nie budują własnego motocykla ze starego silnika podkaszarki i kołka rowerowego. Najczęściej w takich konstrukcjach brakuje nawet sprzęgła - odepchnął się nogą, odpalił silnik i odjechał! W najlepszym przypadku majsterkowicze umieszczają sprężynę, która dociska silnik z rolką do koła.

Oczywiście prostota konstrukcji odgrywa ważną rolę w branży motocyklowej, ale nie należy zapominać, że współczesne silniki poczyniły ogromne postępy w ich konstrukcji i nie należy rezygnować z takich udogodnień jak automatyczne sprzęgło odśrodkowe i rozrusznik z ramieniem Start silnika. Do tych samych pomysłów zastosowali się twórcy nowoczesnego silnika ciernego do rowerów, który jest obecnie powielany, w tym przez chińskich producentów.

Zestaw składa się z listew, na których zamocowany jest ruchomo mocowanie silnika w celu regulacji docisku rolki do opony. Jeśli musisz poruszać się na pedałach, rolkę można podnieść tak, aby nie stwarzała niepotrzebnego oporu podczas jazdy. Mocowanie silnika to segment profilu w kształcie litery U, wewnątrz którego wał cierny porusza się na dwóch łożyskach nośnych. Na jednym końcu wału zamontowana jest miseczka sprzęgła odśrodkowego.

Jak zwykle prostota i niezawodność idą w parze z wygodą. W tym przypadku jest to duże zużycie opon. Ponadto, jeśli opona ulegnie zamoczeniu, sprzęgło może się obrócić, przecinając oponę jeszcze głębiej. Silnik pracuje, ale rower nie działa.

Ktoś przyszedł kiedyś do naszej redakcji i sam powtórzył ten projekt. Ku mojemu zdziwieniu przy przebiegu 800 km nie zauważyłem żadnego szczególnego zużycia opon. To prawda, że ​​silnik nie był najbardziej kubaturowy - Honda GX-25 o mocy poniżej 1 KM.

Zaletą silnika ciernego jest możliwość zamontowania go na przednim kole, na wahaczu roweru z pełnym zawieszeniem oraz możliwość szybkiego demontażu silnika podczas transportu roweru w transporcie publicznym. O przetrwaniu konstrukcji przemawia jej kolosalne rozpowszechnienie na całym świecie.

Jeśli wybierzesz transport między samochodem, motocyklem, autobusem lub rowerem, to prawdopodobnie wielu wybierze tę drugą opcję. Jeśli się nad tym zastanowić, to jest to najwygodniejszy i najszybszy sposób podróżowania. Ponieważ samochód jest dość kosztowną rzeczą, a dotarcie do niego w dowolnym miejscu zajmie bardzo dużo czasu ze względu na ciągłe korki, autobus również nie wchodzi w grę - będziesz musiał skulić się w tłumie ludzi, wśród których jest bardzo gorąco i niewygodnie.

Motocykl wymaga prawa jazdy, a ponadto jazda na nim może być niebezpieczna. Pozostaje więc tylko rower, który wyposażony w silnik byłby idealnym pojazdem. Pojazd ten stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Nawet prosty rower starego dziadka może być wyposażony w silnik i bez problemu poruszać się po mieście, szybko i bez korków. Możesz wybrać według własnego uznania.

Odmiany silników elektrycznych

Na rowerze można montować następujące typy silników elektrycznych:

• Silnik koła;
• Silnik w przenoszeniu działania tarcia;
• Zawieszony silnik elektryczny.

Najpopularniejsi producenci silników elektrycznych

1. Bafang (8FUN) To silnik elektryczny wyprodukowany w Chinach.

Firma ta produkuje silniki elektryczne jako komplet z kołem. Ten silnik nadaje się do bezpiecznego podłączenia go do dowolnej ramy. Moc tego producenta silników jest inna – jego zakres waha się od 250 W do 750 W. W tym przypadku napięcie również będzie inne - od 24 do 48 V. Spośród wszystkich silników elektrycznych tego producenta silnik jest inny, którego moc wynosi 750 W 29 A.

Skrzynia biegów ma dwa stopnie przekładni. W zestawie jednostka napędowa, pedały gazu, korbowody, monitor i pedał hamulca. Całkowita masa całego silnika elektrycznego to tylko około czterech kilogramów. Prędkość, do której silnik może rozpędzić się do maksimum, to tylko 50 km/h.

2. Boscha.

Firmy takie jak Merida, Scott, Stevens, Cannondale używają tych silników do produkcji swoich rowerów. Prędkość rozpędzania takiego silnika elektrycznego nie jest bardzo duża – to tylko 25 km/h. Jego moc to około 250 W, a maksymalna wartość może wzrosnąć do 350 W.

Silniki te są również dostępne w zestawie zawierającym:

• Mechanizm sygnalizujący, że silnik musi być wspomagany pedałami.
• Urządzenie, które w pełni naładuje baterię w trzy godziny
• Komputer wyposażony w cztery tryby. Ten komputer pozwala oszczędzać zużycie baterii, dostosowując moc silnika w odpowiednich proporcjach.

Waga takiego silnika elektrycznego to zaledwie 2,5 kg, co jest bardzo wygodne podczas jazdy, gdyż rower staje się cięższy.

3. Złoty silnik. Silniki te są przedstawione w postaci koła. W zestawie znajduje się pedał gazu, akumulator i inne elementy do montażu silnika. Najwyższy poziom napięcia takiego silnika to 60V. Sam silnik zawiera czujnik, który sygnalizuje poziom obciążenia i temperaturę. Maksymalna prędkość jaką może osiągnąć rower wyposażony w tego typu silnik to 40 km/h. Jego waga jest stosunkowo niewielka - tylko trzy kilogramy. Taki silnik można zamontować na prawie każdym rowerze.

4. Silnik elektryczny YAMAHA to bardzo znana nazwa marki, która produkuje nawet silniki do rowerów. Tutaj za główną zaletę uważa się wysokie osiągi techniczne i samą jakość silnika. Moc tego typu silnika może osiągnąć 4 KM, tutaj nie będziesz już musiał pomagać silnikowi pedałami podczas wjeżdżania pod górę.

Wady obejmują bardzo wysoki koszt tego przedmiotu. Firma ta coraz częściej zaczęła produkować silniki do rowerów o charakterze elektronicznym, dlatego silników benzynowych jest coraz mniej.

Zestawy motocyklowe

Silnik koła

Ten typ silnika stał się bardzo popularny wśród miłośników rowerów. Jego główną zaletą jest możliwość przekształcenia prostego roweru w rower elektryczny.

Należy zauważyć, że gdy ten silnik jest zamontowany w rowerze, jest praktycznie niewidoczny, ponieważ silnik koła jest podobny konstrukcją i wyglądem do prostej piasty. Ten silnik można zamontować na jednym z kół lub na obu kołach jednocześnie.

Po zainstalowaniu akumulatora i przepustnicy rower jest gotowy do użytku.

Moc tego typu silnika waha się od 150 W do 2000 W. W zależności od mocy wybierany jest silnik o określonym napięciu - od 24 do 48 V. Dla każdej z tych opcji należy wybrać wymaganą baterię.

Ten typ silnika jest w stanie rozpędzić się do 70 km/h, a przy tej prędkości może przejechać około 50-60 km. Ale podczas jazdy pod górę wskaźniki te mogą się zmienić.

Silnik zaburtowy

Taki silnik to osobna część, która łączy się z dolną częścią ramy roweru. Instalując ten typ silnika, załóż osłonę, która będzie chronić silnik.

Podczas jazdy silnik przesyła moc przez łańcuch na tarczę roweru. Silnik zasilany jest akumulatorem, który jest również montowany na ramie roweru. Dzięki sterownikowi możliwa jest regulacja prędkości i mocy silnika. Ten kontroler wygląda tak samo jak drążek gazu na kierownicy.

Silnik zaburtowy jest nieco cięższy niż silnik wymieniony powyżej, więc „ulepszony” rower będzie nieco cięższy. Ale tę wadę rekompensuje fakt, że rower z takim silnikiem będzie w stanie rozpędzić się do 120 km/h. Istnieje wiele różnych typów rowerów, na których można zamontować rower z zawieszeniem.

Silnik cierny

Zasada działania tego typu silnika elektrycznego polega na tym, że moment obrotowy przenoszony z silnika elektrycznego jest kierowany bezpośrednio na koło roweru, a dokładniej na jego oponę. Taki transfer jest uważany za nieskuteczny i ma wiele wad, takich jak:

• Niski poziom wydajności;
• Koła mają bardzo krótką żywotność;
• Okresowo należy sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie rowerowej;
• W deszczową pogodę rolka reakcyjna będzie się ślizgać.

Zaletą tego typu silnika elektrycznego jest możliwość zamontowania go na rowerze bez jego demontażu.

Silnik elektryczny typu zaburtowego do roweru Kometa

Ten zestaw jest zwykle instalowany na tylnym stelażu. Zasada działania takiego zestawu motocyklowego polega na przeniesieniu momentu obrotowego na koło zębate tylnego koła.

Gdy silnik elektryczny jest ustawiony na, moment obrotowy będzie przenoszony na przednią zębatkę roweru.

Zestaw może być różnych typów. Moc silnika waha się od jednego do dwóch koni mechanicznych. Najmocniejszy silnik potrafi rozpędzić się do 50 km/h.

Ponadto zestaw może zawierać zbiornik gazu i tłumik. Całkowita masa takiego silnika elektrycznego wyniesie nie więcej niż pięć kilogramów.

Ale takie silniki mają również wady. Na przykład:

• Silnik elektryczny tej modyfikacji jest stosunkowo drogi;
• Wątpliwości budzi jakość silnika;
• Również estetyka silnika elektrycznego nie jest idealna.

Zestawy ICE

Silnik dwusuwowy jednocylindrowy

Taki silnik montowany jest na ramie roweru. Jego moment obrotowy przenoszony jest na koło zębate przedniego koła. Zaletą tej przekładni jest możliwość zmiany prędkości silnika elektrycznego.

Tutaj konieczne jest użycie specjalnego płynu benzynowo-mięsnego, który jest mieszaniną roboczą. Prądy powietrza chłodzą silnik. Jego maksymalna moc to 1,5 KM. To dużo jak na rower, więc spokojnie można jeździć po prostej trasie. Ale podczas jazdy pod górę należy wspomagać silnik pedałami.

Maksymalna prędkość jaką ten silnik może rozwinąć to 30 km/h. Przez 100 km drogi silnik zużywa jeden litr palnej mieszanki.

Silnik jest również wyposażony w tłumik i zbiornik gazu. Za pomocą tego zestawu możesz przekształcić swój stary rower w nowy szybki rower.

Dwusuwowy silnik gazowy do rowerów

Ten typ silnika został wynaleziony przez chińskich producentów. Jego objętość wynosi 48 cm3. Jego różnica w stosunku do prostego silnika elektrycznego polega na tym, że w miejscu zbiornika gazu zamontowana jest butla gazowa. Cała konstrukcja takiego silnika budzi wątpliwości. Taki silnik niczego nie oszczędza, ponieważ silniki benzynowe również zużywają mało paliwa.

Samodzielne wykonanie silnika elektrycznego do roweru

Aby samodzielnie ulepszyć swój stary motocykl, musisz znaleźć odpowiedni silnik do nowego celu. Ponieważ wszystkie silniki elektryczne są ładowane z sieci, należy zapewnić im akumulator o wymaganej mocy. Czasami osiągają imponujące rozmiary, co nie zawsze jest wygodne i piękne do oglądania na rowerze.

Najpopularniejszym silnikiem używanym do ulepszania roweru jest silnik ze starej kosiarki lub podkaszarki. Weź pod uwagę moc silnika, ponieważ jeśli jest słaby, rower nawet się nie ruszy. Ale zbyt mocny też nie zadziała, ponieważ będzie miał duże wymiary.

Silniki rowerowe mogą być zupełnie inne. Wystarczy wziąć pod uwagę trzy parametry: wagę, moc, rozmiar.

Jak samemu zrobić e-rower?

Kolejność wykonania roweru z silnikiem elektrycznym:

• Przede wszystkim należy zakupić wszystkie elementy silnika elektrycznego: sam silnik, sterownik, akumulatory, serwo tester, ładowarkę, niezbędne przewody, paski alternatora, wolnobieg, tuleje, łańcuch, zębatkę, dźwignię zmiany biegów, śruby, nakrętki i wiele więcej.
• Następnie zaczyna się montaż.
• Przymocuj zębatkę do tulei za pomocą tarczy diamentowej.
• Zęby na łańcuchu należy najpierw naostrzyć i przymocować do tulei o średnicy 1 cm.
• Freewil łączy się z łańcuchem i zębatką.
• Cała konstrukcja musi być bardzo wytrzymała, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo ruchu.
• Należy zadbać o to, aby ruchy obrotowe z silnika na koło łańcuchowe były przenoszone stopniowo, aby nie doszło do odkształcenia żadnej części mechanizmu. W tym celu stosuje się koła pasowe alternatora i paski.
• Na ramie wskazane jest nałożenie płyty ze stali nierdzewnej posmarowanej smarem termicznym, na której mocowany jest sterownik.
• Do regulacji mocy silnika wymagany jest serwomechanizm. Powinien być zasilany za pomocą specjalnego mikroukładu.
• W razie potrzeby możesz zainstalować watomierz. Dzięki niemu możesz kontrolować zużycie energii.
• W bagażniku warto wymyślić miejsce na wpięcie baterii.

Jak samodzielnie zamontować zaburtowy silnik elektryczny do roweru?

Możesz samodzielnie zainstalować silnik elektryczny bez pomocy specjalisty. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni silnik.

Tylko znając wszystkie cechy silnika i zasady podłączania go do akumulatora i obwodu, możesz poradzić sobie z zadaniem.

Procedura operacyjna:

• Łańcuch musi zostać usunięty, a jedna strona połączona z wałem silnika.
• Silnik można podłączyć do akumulatora za pomocą wytrzymałych przewodów.
• Akumulator i silnik najlepiej zamontować gdzieś pośrodku roweru. Odbywa się to za pomocą zacisków, zacisków i innych elementów złącznych.
• Przycisk zasilania powinien być wysunięty w kierunku kierownicy i tam bezpiecznie zamocowany.

Rowery elektryczne mają wiele zalet, których nie mają zwykłe rowery. Nie ma tu potrzeby ciągłego pedałowania, są bardzo zwrotne i dość przyjazne dla środowiska. Możesz zrobić je sam ze starego roweru na śmieci, a przetrwa jeszcze wiele lat.

Dobrej jakości silniki elektryczne nie wymagają specjalnej skomplikowanej konserwacji, najważniejsze jest zapewnienie, aby wilgoć nie dostała się do nich. Każdy entuzjasta jazdy na rowerze, zarówno podróżnik, jak i sportowiec, doceni zalety zaawansowanego roweru, który nie wymaga wysiłku podczas jazdy.

Ocena: 4.1 12 głosów

Materiały i narzędzia:

• Stacja lutownicza
• lut drutowy 60/40 1mm
• zacisk lutowniczy
• 10 przewodów AWG (około metra)
• konektor "kula" 4mm ("tata" - 6 szt, "mama" - 4 szt)
• spychacz
• rurki termokurczliwe 5mm-15cm, 15mm-8cm (czerwone i czarne)
• nożyce do drutu
• pistolet termiczny
• pierścionek miedziany 15mm - 2szt
• taśma izolacyjna
• szczypce / szczypce do zaciskania
• multimetr

Przygotowanie przewodów
Jak widać na zdjęciu użyłem przewodu z czarną izolacją, ale można użyć 50cm czerwonego i czarnego przewodu do oznaczenia biegunowości połączenia.

Drut jest cięty na pięć 10cm kawałków, których końce są obcięte z jednej strony o 4mm, az drugiej o 15mm. Cztery druty (w tym samym kolorze) są skręcone razem z końcami 15 mm, a następnie do tego skrętu przymocowany jest piąty drut, ale idący w przeciwnym kierunku.

Miedziany pierścień jest nakładany na skręt i zaciskany szczypce lub szczypce do zaciskania.
Powstały kabel sprawdza się pod kątem pęknięcia za pomocą multimetru, który jest ustawiony na tryb „dźwięku”, pierwsza sonda jest przykładana do pojedynczego styku kabla, a druga jest przykładana naprzemiennie do każdego z czterech styków, a w brak obwodu, pierścień jest mocniej zaciskany lub lutowany lutem, aż do uzyskania połączenia między stykami.

Następnie skrętkę owija się taśmą elektryczną, a następnie nakłada się na nią kawałek rurki termokurczliwej 15x40mm (czerwony dla przewodu dodatniego, czarny dla ujemnego) i "obkurcza się" opalarką dla lepszej izolacji.

Te same operacje są wykonywane w celu uzyskania drugiego kabel mózgowy .

Lutowanie przewodu dodatniego (czerwony)
Odsłonięty koniec kabla jednożyłowego jest skręcany i wkładany do złącza męskiego. Następnie montuje się go w zacisku lutowniczym tak, aby przewód był ułożony poziomo, a otwór lutowniczy w złączu był skierowany do góry. Na stacji lutowniczej jest ustawiona wysoka temperatura, ponieważ trzeba dobrze rozgrzać złącze i przewód, aby lut się stopił.

Rozgrzany grot lutownicy wkładamy do konektora pod otwór lutowniczy, obok wejścia przewodu 10 AWG, wszystko grzeje przez jakiś czas (nie należy dotykać grzanych części), a następnie trzymając nadal lutownicę żelazko na złączu jest podawane do otworu lutowniczego lutowiem, aż przepłynie przez drut. Następnie lutownica jest usuwana z lutowanych części i mają trochę czasu na ostygnięcie.

Cała procedura jest powtarzana dla pozostałych czterech żył kabla i złączy męskich.

Następnie sprawdzamy multimetrem jakość lutowania, odcinamy pięć kawałków czerwonej rurki termokurczliwej 5x30mm i nakładamy na miejsce połączenia przewodów i złączy, a następnie chwytamy pistoletem termicznym w celu odizolowania znajomości.
Lutowany przewód ujemny (czarny)
W przypadku kabla ujemnego powtarza się wszystkie te same procedury, co w przypadku kabla dodatniego, tylko złącza są żeńskie, a rurka termokurczliwa jest czarna.

Uwaga: Zaleca się stosowanie rurki termokurczliwej 10 mm do izolacji wszystkich odsłoniętych części złączy, co pozwoli uniknąć zwarć podczas podłączania/odłączania akumulatorów w celu ich naładowania.

Krok 9: przełącznik i kable silnika

Materiały i narzędzia:

• Stacja lutownicza
• lut drutowy 60/40 1mm
• zacisk lutowniczy
• 2 metry czarnego przewodu 10 AWG
• łącznik "kula" 4mm - 4szt.
• klips płaski "matka" 6,35mm - 2szt
• rurki termokurczliwe czarne (5mm -3cm, 15mm-60cm)
• czerwona rurka termokurczliwa (5mm - 20cm, 15mm - 4cm)
• przełącznik
• spychacz
• nożyce do drutu
• pistolet termiczny
• taśma izolacyjna
• multimetr

Kabel przycisku wyłączania
Końce dwóch 50 cm czarnych przewodów 10 AWG są pozbawione 4 mm izolacji i przymocowane do jednego końca każdego przewodu za pomocą płaskiego zacisku 6,35 mm. Ponadto do wolnego końca jednego przewodu przylutowane jest „męskie” złącze, a do drugiego przewodu „matka” – złącze. A jakość sprawdzana jest multimetrem połączenia mózgowe.

Na otrzymanych połączeniach zacisk-przewód "obkurcza się" kawałki czerwonej rurki termokurczliwej 5x30mm, następnie podłącza się przewody do zacisków przełącznika dźwigniowego i ponownie sprawdza multimetrem jakość styków i sprawność przełącznika dźwigniowego . Jeśli multimetr pokazuje przerwę, należy sprawdzić szczelność zacisków, widać to bezpośrednio, a jeśli wszystko jest w porządku, styki są izolowane taśmą elektryczną i kawałkiem czerwonej termorurki 15x40mm. Następnie odcinamy duży kawałek czarnej rurki termokurczliwej 15x400mm, zakładamy oba przewody prowadzące do przełącznika i „obkurczamy” opalarką, aby uzyskać schludny kabel.

Kabel silnika
Jeden z przewodów w tym kablu można zastąpić czerwonym przewodem 10 AWG, aby wskazać biegunowość.

Każdy koniec trzech przewodów 26 cm x 10 AWG jest pozbawiony izolacji 4 mm, następnie złącze męskie jest przylutowane do jednego końca każdego przewodu, a złącze żeńskie jest przylutowane do drugiego.

Następnie odcina się dwa kawałki czarnej rurki termokurczliwej 5x30mm i izoluje nimi połączenia jednego z przewodów (czarny). Odcina się dwa kawałki czerwonej termorurki 5x30mm i izoluje nimi połączenia drugiego przewodu (żółtego). A potem odcina się jeszcze dwa kawałki czerwonej rurki termokurczliwej 5x40mm i „siadają” na połączeniach trzeciego przewodu (czerwonego). I wreszcie kawałek czarnej rurki cieplnej 15x200mm jest odcinany i zakładany na wszystkie trzy przewody, a następnie „kurczy się”, tworząc w ten sposób zgrabny kabel silnikowy.

Notatka:
Po podłączeniu silnika może się on obracać w złym kierunku, aby to naprawić wystarczy zamienić dwa przewody z czerwoną izolacją. Możesz też od razu oznaczyć „żółty” przewód, na przykład żółtą taśmą elektryczną, a w przyszłości, przy podłączaniu silnika, nie martwisz się o poprawność tego połączenia.

Do izolacji wszystkich odsłoniętych złączy domowej roboty Zaleca się stosowanie rurki termokurczliwej 10mm, pozwoli to uniknąć zwarcia przy łączeniu/rozłączaniu styków.

Krok 10: regulator prędkości, przeróbka serwomechanizmu i przełącznik przepustnicy

Materiały i narzędzia:

• regulator prędkości HobbyKing 85A Blue Series bezszczotkowy regulator prędkości 5A SBEC
• Servo Tester Etronix 3 Mode Servo i ESC Tester
• Palcowy przełącznik przepustnicy
• Stacja lutownicza
• lut drutowy 60/40 1mm
• zacisk lutowniczy
• "Matka" - łącznik "kula" 4mm - 5szt
• czarna rurka termokurczliwa 5x60mm
• czerwona rurka termokurczliwa 5x60mm
• spychacz
• nożyce do drutu
• pistolet termiczny
• taśma izolacyjna

Kontroler prędkości. Strona baterii
Do pinów regulatora prędkości rzemieślnictwo idąc do akumulatorów, dwa złącza żeńskie 4mm są lutowane za pomocą klipsa lutowniczego. Następnie odcina się kawałki czerwonej i czarnej rurki termokurczliwej 5x30mm i zakłada się na odpowiednie styki regulatora prędkości, a następnie „obkurcza” za pomocą pistoletu termicznego.

Kontroler prędkości. Strona podłączenia silnika
Za pomocą klipsa lutowniczego przylutowuje się trzy konektory żeńskie (trzy czarne przewody) do styków regulatora prędkości idących do akumulatorów, następnie odcina się jeden kawałek czarnej termorurki 5x30mm i dwa kawałki czerwonej termokurczliwej rurki 5x30mm.

Notatka:
Konieczne jest określenie styków silnika przed nałożeniem na nie rurek termokurczliwych, a po wykonaniu tych czynności styki są oznaczane rurkami i „obkurczane” za pomocą pistoletu termicznego.

Wszystkie otwarte przestrzenie złącza mózgowe należy zaizolować rurką termiczną 10 mm, aby uniknąć zwarć.
Udoskonalenie serwomechanizmu
Używając silnika i regulatora prędkości, musisz w jakiś sposób wyregulować przepustnicę, a często nadaje się do tego nadajnik-odbiornik używany w modelowaniu radiowym.
W tym rękodzieło nie planuje używać jednostki bezprzewodowej, korzysta z testera serwo podłączonego do obsługiwanego kciukiem przełącznika przepustnicy.

Z trzonka potencjometru zdejmuje się uchwyt i „otwiera się” osłonę serwomechanizmu, następnie z płytki lutuje się sam potencjometr, a w jego miejsce między dwoma zaciskami wlutowuje się zworkę (patrz zdjęcie). Płytka jest ponownie umieszczana w powłoce i mocowana taśmą elektryczną, pozostają wolne tylko złącza 3-pinowe - jedno do przepustnicy, drugie do regulatora prędkości (patrz zdjęcie).

Przełącznik przepustnicy
Na początek określa się przeznaczenie przewodów i typ złącza przełącznika pranie mózgu.
Musisz upewnić się, że przewody są w następującej kolejności: czarny, czerwony i inny w dowolnym kolorze (patrz zdjęcie), może być niebieski, jak na zdjęciu, lub biały, lub cokolwiek.
Możesz je przylutować bezpośrednio do płytki lub możesz użyć 3-pinowego złącza JR (patrz zdjęcie) i w razie potrzeby wyłączyć przełącznik przepustnicy.

Krok 11: montaż napędu ciernego

Materiały i narzędzia:

• silnik bezszczotkowy C6374 / 08 KV200
• zespół wspornika silnika
• nylonowy wspornik
• wiosna
• tuleja naciągu sprężyny
• klucz 8mm
• śruba М4х20 z łbem cylindrycznym - 4szt
• śruba М5х20 z gwintem zewnętrznym - 2szt
• nakrętka М5 - 2szt
• śruba М8х40 z łbem cylindrycznym - 2szt
• Śruba M4x8 z gwintem zewnętrznym - 2szt
• suchy smar teflonowy do rowerów
• Klucze imbusowe 2, 2,5, 3 i 6mm (najlepiej z długim zaokrąglonym końcem)

montaż
Proces budowania pranie mózgu zaczyna się od wkręcenia dwóch śrub M5x20 we wspornik nylonowy tak, aby nie wystawały one do wnęki segmentu, ale były z nią w jednej płaszczyźnie, następnie nakrętki M5 są swobodnie wkręcane na śruby. Następnie w otwór po drugiej stronie wspornika wkładana jest sprężyna krótszym końcem do wewnątrz (patrz zdjęcie).

Smar rowerowy nakładany jest na oś toczną i wprowadzany do otworu we wsporniku od strony wybranego segmentu. Wspornik nylonowy unosi się nieco nad aluminiowym zaciskiem, tak aby długi koniec sprężyny unosił się ponad oś toczenia, co pozwoli na włożenie końca sprężyny w otwór 2 mm w tulei napinającej sprężyny, który jest wsuwany z nawierconą stroną do nylonowego wspornika, a następnie wszystko wsuwa się z powrotem do zacisku (patrz zdjęcie ).

Po tym sprężyna mózgu napinać poprzez obrócenie tulei o ¼-1/2 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyczucia odpowiedniego otworu w osi toczenia, a następnie dokręcić śruby M4 tulei napinającej za pomocą sześciokąta 2mm.

Za pomocą śrub M4x20 z cylindrycznym łbem i czterema otworami w zacisku mocuje się do niego silnik z uwzględnieniem położenia jego przewodów (patrz zdjęcie). Nie jest to konieczne, ale na tym etapie możliwe jest przykręcenie drugiej części wspornika za pomocą śrub z łbem gniazdowym M8.

Notatka:
Nie dokręcaj sprężyny zbyt mocno, ponieważ może to spowodować wygięcie końcówki sprężyny i wyciągnięcie jej z otworu 2mm.

Krok 12: montaż sprzęgła na rowerze

Materiały i narzędzia:

• zespół sprzęgła
• płaskownik (metalowa linijka lub długi drążek)
• klucz 8mm
• sześciokąty 2,5 i 6mm
• ruletka

Mocowanie sprzęgła do ramy
Tarcie domowej roboty nałożona na dętkę pod siedzenie tak, aby w pozycji „nieaktywnej” silnik znajdował się w odległości 10 mm od opony a podkładki śrub M8 są lekko dokręcone, aby można było wyrównać krawędź silnika równolegle do koła oś (patrz zdjęcie). Następnie śruby M8 są równomiernie dokręcane o ponad pół obrotu, aby sprzęgło nie obracało się na rurze ramy.

Następnie silnik jest podciągany z niewielkim wysiłkiem, zanim uderzy w koło. Za pomocą płaskiego pręta (metalowej linijki), który jest nakładany na oś toczenia i oś koła, położenie silnika jest ustawione tak, aby jego środek „leżał” na pręcie (linijce) (patrz zdjęcie).
Po osiągnięciu tego dolna śruba regulacyjna jest dokręcana sześciokątem 2,5 mm, podczas gdy środek wału silnika powinien znajdować się bezpośrednio w linii między osiami lub nieco poniżej niej. Przekonałem się, że odpowiednio wyregulowany silnik po prostu spocznie na oponie i przy minimalnym wysiłku odczepi się od koła.

Znalezienie dobrego pozycje mózgu W silniku użyj klucza 8 mm, aby dokręcić nakrętkę śruby regulacyjnej. Łatwiej będzie to zrobić drugą stroną motocykla i narysowanym silnikiem, ta mała sztuczka ułatwi „zawinięcie” klucza. (Uważam, że w zacisku następnego statku będziesz musiał wyciąć odpowiedni obszar).

Następnie pozycja silnika jest ustawiana w trybie „nieaktywnym”. Aby to zrobić, górna śruba regulacyjna jest dokręcana, aż silnik „odpadnie” z opony o 5 mm, po osiągnięciu tego śrubę mocuje się nakrętką kontrującą (patrz zdjęcie).

Notatka:
Po całkowitym zainstalowaniu tarcia domowej roboty możesz wskazać jego położenie kilka razy, owijając ramę roweru taśmą elektryczną na górze i na dole wspornika i skoncentruj się na tych znakach, jeśli chcesz usunąć tarcie pranie mózgu.

Krok 13: Podłącz napęd cierny

Materiały i narzędzia:

• opaski zaciskowe
• szczypce / szczypce
• klucze szesnastkowe
• przełącznik przepustnicy
• przełącznik wł./wył.
• kable połączeniowe
• zmodyfikowany tester serwo
• torba na baterie (Topeak Aero Wedge Pack)
• regulator prędkości (bezszczotkowy kontroler prędkości HobbyKing 85A Blue Series 5A SBEC)
• dwa akumulatory (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Kable połączeniowe
Przełącznik gazu jest przymocowany do kierownicy roweru w dogodnym miejscu, a wychodzący z niego kabel jest przymocowany wzdłuż ramy i pod siedzeniem za pomocą opasek zaciskowych (patrz zdjęcie).

Kabel jest podłączony do regulatora prędkości od niego do silnika, a sam regulator prędkości jest przymocowany nad torbą na akumulator, to ten worek na mózg zawiesza się na rowerze (patrz zdjęcie), kabel od sterownika jest podłączony do silnika.

Włącznik / wyłącznik jest zainstalowany pod siedzeniem, wychodzący z niego kabel jest przymocowany do ramy opaskami kablowymi, a następnie jeden z jego przewodów jest podłączony do „czerwonego” przewodu po „stronie zasilania” regulatora prędkości (patrz zdjęcie). Kabel przepustnicy łączy się z testerem serwomechanizmu, który znajduje się pod siedzeniem, a cienki kabel kontrolera prędkości łączy się z tylną częścią testera serwomechanizmu (patrz zdjęcie).

Obok dwóch baterii domowej roboty odpowiednie kable są podłączone, a same baterie są umieszczane w torbie na baterie tak głęboko, jak to możliwe. „Czerwony” przewód dodatni z akumulatorów jest podłączony do przełącznika on/off, a „czarny” przewód ujemny do odpowiedniego pinu po „stronie zasilania” regulatora prędkości.

Pozostaje tylko zapiąć worek „akumulatorowy” i rękodzieło gotowy!

Podstawowa kalibracja przepustnicy za pomocą regulatora prędkości (pierwszy start)
Po przeczytaniu instrukcji regulatora prędkości, aby wyregulować przepustnicę, należy upewnić się, że przełącznik przepustnicy działa poprawnie.

Do wykorzystania w tym pranie mózgu regulator prędkości, pierwszą rzeczą do zrobienia jest przestawienie przełącznika przepustnicy w pozycję „maksimum” i zamocowanie w nim, po czym podając napięcie na układ wciskając włącznik on/off regulator wyda kilka krótkich dźwięków , następnie przełącznik przepustnicy zostaje przesunięty na „minimum” i ponownie w nim zamocowany, zanim sterownik wyda kolejny sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać, że kalibracja jest zakończona, a po tym cały system zostanie wyłączony z wł./wył. przełącznik. To wszystko.

Notatka:
Nie dotykaj przełącznika przepustnicy podczas włączania, gdy kontroler jest domowej roboty emituje sygnał dźwiękowy, chyba że kontroler jest w trakcie kalibracji.

Krok 14: napęd cierny w akcji

Należy pamiętać, że napęd cierny w tej konstrukcji jest zaprojektowany jedynie jako element dodatkowy i nie należy go uruchamiać, gdy nie jest w ruchu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

aktywuję to domowej roboty przy prędkości co najmniej 22 km/h, podczas gdy przełącznik przepustnicy trzymam w pozycji środkowej lub na „maksimum”, ale przez 3-4 sekundy, a następnie go puszczam.

Obecnie używam tylko dwóch paczek Turnigy 5000 mAh 5S 20C Lipo z czterech dostępnych w tym projekcie i wytrzymuję 19,3 km podczas mojej podróży w obie strony.

To wszystko, mam nadzieję, że było przydatne dla mózgu!

Uwaga! Sprzęgło kosztuje 6000 rubli. (nie ma silnika) + dwusuwowy silnik spalinowy o mocy 2 KM z kolejnych 5000 rubli. Oznacza to, że wraz z silnikiem kosztuje 11 000 rubli! Ale jak masz silnik, to nie musisz go kupować...

Silniki do rowerów benzynowych istnieją już od około 100 lat! A jedne z pierwszych silników rowerowych były cierne – rolka skręcała się za oponą….kiedyś opony były złe i drogi były gorsze niż teraz, ale nawet w tamtych czasach te silniki rowerowe były najbardziej rozpowszechnione!

Od tego czasu wynaleziono wiele różnych silników rowerowych z łańcuchem lub paskiem - ale w ten czy inny sposób wszystkie te silniki rowerowe przeszły do ​​historii, a silnik cierny BYŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ CAŁY CZAS - 100 LAT, z niewielkim ulepszeniem każdego roku.

Silnik rowerowy cierny jest najbardziej masywny w historii! Najtańszy z nich wszystkich! Jest łatwiejszy w montażu niż inne i najbardziej niezawodny - po prostu nie ma w nim nic do włamania! Łatwo mieści się na tylnym lub przednim kole! Nie ma znaczenia, czy rower jest wyposażony w amortyzatory, czy nie!

W zestawie za 6000 rubli. nie ma silnika, bo odpowiedni jest absolutnie każdy silnik z odśrodkowymi tarczami sprzęgła o średnicy 78 mm (takie silniki można znaleźć w większości podkaszarek, kosiarek, pił łańcuchowych, pomp silnikowych i innych popularnych urządzeniach benzynowych).

W porządku! Możesz u nas kupić odpowiedni silnik - silnik dwusuwowy 2KM. będzie kosztować tylko 5000 rubli.

Pozostałe zdjęcia pokazują wariant montażu tego silnika rowerowego z silnikiem Honda GX35 (silnik ten można kupić u nas za 15 000 rubli, czyli cena silnika rowerowego Friction-2016 + Honda GX35 = 21 000 rubli)

Kolejną cechą silnika rowerowego Friction-2016 jest to, że można go zamontować na dowolnym urządzeniu z kołem - prędkość końcowa nie zależy od średnicy koła (jeśli koło ma mniejszą średnicę, to wykonuje więcej obrotów, ale jedzie tą samą ścieżką), przybliżona prędkość - 35 km/h.

1. Silnik cierny- jest to "normalny" silnik do maszyny do szycia. Po naciśnięciu pedału obie tarcze sprzęgła łączą się, a moment obrotowy jest przenoszony na koło pasowe. Ogromną wadą tego silnika jest regulacja prędkości, ponieważ następuje to poprzez ślizganie się tarcz sprzęgła i zależy od nacisku na pedał. Wymaga to pewnych umiejętności i wraz ze wzrostem siły przebicia (na zgrubieniach) prowadzi do zatrzymania maszyny.
I jeszcze jeden nieprzyjemny moment silnika ciernego: jest głośno, a zatem, jeśli jesteś krawcową „domową”, istnieje możliwość, że twoi sąsiedzi usłyszą, co robisz w ciągu dnia, a zwłaszcza w nocy. =)
Istnieją odmiany silników ciernych dla napięcia sieciowego 220 V lub 380V z reguły to kryterium nie wpływa na koszt.
Plusem jest to, że jest przystępna cenowo, silnik cierny jest tańszy niż serwo.

2. Silnik serwo lub silnik serworeprezentujeenergooszczędny cichy silnik do przemysłowej maszyny do szycia, ponieważ silnik pracuje tylko wtedy, gdy pedał maszyny jest wciśnięty - jest to oszczędność energii.

Silnik serwo to silnik z elektroniczną regulacją prędkości. Prędkość zależy nie tylko od „siły naciśnięcia” pedału. Podczas przechodzenia przez lokalne zgrubienia prędkość pozostaje stała. Jest to ich główna zaleta, możesz regulować prędkość szycia swojej maszyny. Dodatkowo samochód będzie miał płynny start!
Silnik serwo jest mocniejszy niż silnik cierny, a gdy jest wbudowany w głowę samochodu, jest ogólnie idealny do .

Podsumujmy teraz powyższy tekst:

PS oczywiście aprobujemy i rekomendujemy użycie serwomotoru jako jego zaletę przedstawiono powyżej, ale istnieją przemysłowe maszyny szwalnicze do zadań specjalnych, które zgodnie ze swoimi parametrami wyposażone są wyłącznie w silniki cierne.