Świeca żarowa stosowana w silnikach z zapłonem żarowym jest bardzo prosta. Jej rdzeń jest oddzielony od korpusu podkładkami z poronitu lub miki. Spiralę mocuje się poprzez wytłoczenie jednego końca do korpusu, a drugiego bezpośrednio do rdzenia. W tym celu mają specjalnie ukształtowane szczeliny. Zamiast spawania można również zastosować zgrzewanie punktowe.
Praca świecy żarowej jest następująca: po uruchomieniu silnika do rdzenia i korpusu zaczyna płynąć napięcie, które pochodzi ze źródła prądu. Akumulatory zwykle działają jako to samo źródło. Świeca do modeli silników spalinowych wymaga napięcia od półtora do trzech woltów. Wtedy świece będą działać normalnie i zapewniony będzie jasnoczerwony kolor świecy żarowej. W zależności od materiału wtyczki i jej przekroju wymagane napięcie może się różnić.
Wybór świec żarowych dla modeli
Jeśli projektant ma ochotę wycisnąć z własnego silnika największą moc, to będzie musiał wybierać świece nie tylko na upały, ale także na zimną pogodę, czyli zapewnić dwie ekstremalne temperatury, które mogą występować w zawodach. Należy to zrobić tylko na tych arkuszach antenowych, które będą instalowane bezpośrednio na zawodach.
W przypadku modeli samolotów można zastosować nieco inną świecę żarową, która różni się od zwykłej, np. obecnością metalowego deflektora, który chroni spiralę świecy przed zanieczyszczeniem paliwem, gdy silnik pracuje na bogatej masie paliwa. Płytka powinna mieć taką samą szerokość jak zewnętrzna średnica spirali, a jej grubość powinna wynosić 0,2 - 0,3 mm. Zwykle do produkcji płyt używa się mosiądzu lub stali. Deflektor mocowany jest poprzez zgrzewanie oporowe lub nitowanie do rowków korpusu świecy. Ta wtyczka umożliwia pracę silnika nawet przy niskich obrotach. Oczywiście niezbędne świece zapłonowe należy wcześniej sprawdzić w silniku, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
Wielu początkujących w modelingu ma niewielkie pojęcie o tym, czym jest świeca żarowa, jak działa i czym różni się od świecy zapłonowej do silnika spalinowego i zatrzymuje się tylko na znikomych informacjach: świeca zapłonowa jest potrzebna do silnika spalinowego, służy do uruchamiania i obsługi silnika oraz .... wszystko.
W rzeczywistości świeca żarowa to układ zapłonowy silnika dla modelu. Jest instalowany w silnikach pracujących na mieszaninie nitrometanu, jako alternatywa dla zapłonu iskrowego.
Świeca żarowa nie ma ruchomych części. Jego elementem roboczym jest nieruchoma spirala.
Za pomocą świecy żarowej uruchamiany jest silnik spalinowy. W tym celu należy podłączyć świecę żarową do świecy żarowej (to urządzenie podgrzewa cewkę do temperatury zapłonu paliwa). Po zapaleniu mieszanki paliwowej silnik zostaje uruchomiony, a temperatura pracy spalania paliwa utrzymuje świecenie cewki świecy żarowej (bez świecy żarowej).
Świece żarowe mogą być dwojakiego rodzaju: świece standardowe i świece turbo. Standardowe świece zapłonowe mają prosty gwintowany korpus, przez który świeca jest wkręcana w głowicę cylindra.
Świece turbo posiadają zwężającą się część, którą wkręca się w komorę spalania. Stożkowa część świecy jest połączona z głowicą w specjalnym stożkowym wgłębieniu (głowa jest specjalnie zaprojektowana do tego typu świecy). Dzięki zastosowaniu specjalnych świec i przeznaczonej do nich głowicy osiągają wzrost kompresji, zmniejszenie strat, a w efekcie większą produktywność.
Standardowy korek jest uszczelniony w główce miedzianą uszczelką, a turbo korek jest uszczelniony o stożkowym kształcie.
Świece zapłonowe Turbo są stosowane w silnikach o pojemności 3,5 cm3. na zawodach. W innych dyscyplinach ich użycie (w zawodach) jest ograniczone. Wybierając do swojego modelu świece standardowe lub turbo, lepiej dać pierwszeństwo świecom tradycyjnym, ponieważ są one łatwiejsze w zakupie i są znacznie tańsze.
Świece żarowe muszą być typu zalecanego przez producenta dla Twojego silnika spalinowego. Wybierając świecę należy zwrócić uwagę na kod, który wskazuje temperaturę pracy świecy (cewki). Jednak to właśnie ten znany kod może uniemożliwić wybór odpowiedniej świecy. Niestety producenci nie mają jednego systemu oznaczania świec żarowych, a każdy z nich produkuje od 2-4 do 10 lub więcej rodzajów świec żarowych. Czas się tu zgubić. Jeśli nie jesteś profesjonalnym kierowcą, który zna szczegółowo wszystkie cechy świec dostępnych w sprzedaży, nawigacja będzie dla Ciebie trudna.
Pamiętaj: wybór zimnej lub gorącej wtyczki w większości przypadków sprowadza się do objętości twojego ICE. Mniejsze modele wymagają gorących świec, a większe silniki wymagają zimniejszych świec. Jeśli używasz paliwa o wysokiej zawartości nitrometanu, potrzebujesz zimnej wtyczki, a jeśli używasz niskiej zawartości nitrometanu, gorącej wtyczki.
Ci, którzy zamierzają brać udział w wyścigach, w których ważna jest wydajność, powinni wziąć pod uwagę stopień kompresji. Wysokie stopnie sprężania, jak świece chłodzące, podczas gdy silniki o niskim stopniu sprężania je lubią. Oczywiście, aby poznać stopień sprężania, należy zmierzyć stopień sprężania silnika spalinowego, ale prędzej czy później doświadczony modelarz i tak będzie musiał zaopatrzyć się w sprężarkę. Przypominamy również, że regulację sprężania silnika można przeprowadzić za pomocą uszczelki pod głowicą silnika. Im grubsza uszczelka, tym mniejsza kompresja. A zainstalowanie cienkiej podkładki zwiększa kompresję. Ale taka regulacja to już obszar działania doświadczonych modelarzy, którzy wiedzą, jak wyregulować silnik spalinowy.
Używanie niewłaściwych świec zapłonowych nie przyniesie korzyści Twojemu silnikowi. Jeśli świeca zapłonowa jest zbyt gorąca, objawi się to detonacją, zbyt wczesnym zapłonem i podwyższoną temperaturą pracy silnika spalinowego. Objawy te świadczą o błędnie dobranej wtyczce, praca w tym typie silnika jest niedopuszczalna! Bardzo często przy użyciu zbyt gorących świec zapłonowych dochodzi do awarii silnika spalinowego.
Użycie zbyt zimnej świecy ma mniej destrukcyjny wpływ na silnik: prędkość biegu jałowego będzie źle wyregulowana, silnik będzie spalał więcej paliwa i rozwijał niższą prędkość maksymalną.
Świece żarowe najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu oznaczonym kodem i (najczęściej) temperaturą pracy. W ten sposób jest mniej prawdopodobne, że pomylisz świece. Wizualnie możesz spróbować określić, czy twoja świeca jest zimna czy gorąca w spirali. Cieńsza spirala z większą liczbą zwojów wskazuje, że świeca jest gorąca. A gruby drut spirali i mniejsza liczba zwojów wskazują, że świeca jest zimna.
Nowicjusze często pytają, które świece są lepsze – zimne czy gorące, pod względem trwałości. Prawidłowo wyregulowane świece zarówno gorące, jak i zimne wytrzymują długo. Jednak grubszy drut i mniej zwojów dla zimnej świecy pozwala na dłuższą żywotność.
Doświadczeni modelarze, którzy używają w swoich modelach silników spalinowych zasilanych nitrometanem, starają się mieć cały zestaw świec, a dzięki ich eksperymentalnej selekcji uzyskują znaczny wzrost mocy. Wynika to z faktu, że przy prawidłowym doborze świecy zapłonowej modelarz najdokładniej „łapie” moment zapłonu poprzez zmianę zakresu temperatur, co bezpośrednio wpływa na moment zapłonu. Oczywiście właściwy dobór świecy wymaga doświadczenia i umiejętności, ale po opanowaniu tego niuansu możesz zdobyć kilka „autów” w konkursach.
Cholera, jestem kompletnie zdezorientowany. Tekst poniżej czytamy...
Wszyscy modelarze prędzej czy później stają przed wyborem – postawić zimną lub gorącą świecę. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom Świeca żarowa zapewnia ciepło potrzebne do zapalenia paliwa, podobnie jak świeca zapłonowa, z tą różnicą, że cały czas pozostaje gorąca. Jeśli ciepło z żarnika wzrasta, czas zapłonu ulega przyspieszeniu, po czym następuje wzrost prędkości obrotowej silnika. Nitrometan miesza się z alkoholem, aby zapewnić tlen dla większej mocy, ale także obniża temperaturę zapłonu paliwa. Tak więc zwiększenie zawartości nitrometanu przyspiesza czas zapłonu. Sztuczka z świecami polega na użyciu odpowiedniej ilości nitrometanu do wykonania zadania i użyciu ŚWIECY do kontrolowania czasu zapłonu.
Gorący silnik (wysoka kompresja) i gorące paliwo (wysoka zawartość nitrometanu) zwykle wymagają zimnej świecy. Zimny silnik i zimne paliwo zwykle wymagają gorącej świecy.
Główne objawy kiedy jest świeca?
ZA ZIMNO
1. Silnik daje słabe błyski podczas próby uruchomienia, ale nie uruchamia się. Może również wskazywać na rozładowaną baterię żarową.
2. Silnik nie przechyla się do gładkiego, wysokiego dźwięku, ale zawsze brzmi bogato. Dźwięk wydechu jest bardzo nierówny.
3. Silnik może zgasnąć po wyjęciu żarnika, nawet jeśli działa normalnie z podłączonym żarnikiem.
4. Podczas pracy silnik staje się coraz bardziej wzbogacony, aż w końcu zgaśnie. Wynika to z dodatkowego chłodzenia w początkowej sytuacji granicznej.
5. Umiarkowana sytuacja występuje z niewielkim spadkiem prędkości silnika po wyjęciu filamentu. Powinno to służyć jako ostrzeżenie, że parametry wtyczki uległy pogorszeniu i należy ją wymienić.
ZA GORĄCE
1. Silnik błyska z powrotem podczas próby uruchomienia silnika i kopie w przeciwnym kierunku. Może prowadzić do odwrotnego startu. Może to być również spowodowane użyciem akumulatora 2 V z niektórymi świecami zapłonowymi.
2. Silnik nie może być płynnie wyprowadzony z trybu wysokich tonów poprzez wzbogacenie mieszanki. Zwykle dzieje się tak, gdy stosuje się wysoką zawartość nitrometanu w silnikach o niskim stopniu sprężania.
3. Jeśli wykręciłeś igłę w kroku 2, silnik może nagle stać się bogaty podczas pracy. Sprawdź przewody paliwowe pod kątem zatorów, ale miej to na uwadze.
4. Silnik jest bardziej podatny na przegrzanie i ugięcie. Zawsze biegaj po bogatej stronie ustawienia szczytu. Tonięcie charakteryzuje się subtelnym, równomiernym dźwiękiem wydechu. On tylko piszczy.
5. Jeśli dźwięk wydechu silnika ma ostre kliknięcia nakładające się na równomierny dźwięk, jest to wczesny zapłon lub detonacja paliwa. Ten stan powoduje utratę mocy, zwiększone zużycie silnika i może prowadzić do przegrzania silnika.
Notatka:
Wszystkie warunki ZA GORĄCE mogą zniszczyć silnik, a to może się zdarzyć podczas jednego startu! Dlatego uważaj szczególnie na takie objawy.
Warunki ZBYT ZIMNE zwykle ranią tylko twoją samoocenę.
Postanowiłem napisać po kilku dniach męki z uruchomieniem silnika. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie pomocny. Jak się okazało, problemy tkwiły właśnie w upale. Tym, którzy nie wiedzą, do czego to służy, powiem w skrócie. Świeca żarowa przeznaczona jest do uruchamiania silnika żarowego, umożliwia rozgrzanie świecy zapłonowej przed uruchomieniem silnika. Możesz przeczytać szczegółowo o ogromie świata ...
A teraz do rzeczy, kupiłem tę żarówkę ponad rok temu, postanowiłem to sprawdzić, włożyłem baterię, przytrzymałem świecę i cisza. Dokładniej, świeca nie jest podgrzewana. Zacząłem to rozgryźć, jak wszędzie jest kontakt, nie ma zwarcia, bateria bezpośrednio zapala świecę, ale nie działa z ciepłem. W komentarzach do produktu zaleca się zmianę polaryzacji przy zakładaniu akumulatora, tak zrobiłem, ciepło zadziałało i uspokoiłem się na tym, leżał ze mną rok i potem dali mi paliwo, było wolny czas, postanowiłem uruchomić i prowadzić samochód. Ale go tam nie było, nie uruchomi się. Na początku myślałem, że to ościeżnica w ustawieniach gaźnika. Skręcone igły - bez przesunięć. Po kilku przepełnieniach silnika zacząłem głębiej szukać przyczyn. Zacząłem od świecy, przetestowałem ją osobno podłączając ją bezpośrednio - działa. Postawiłem go na ogniu, działa. Cóż, myślę, że to dziwne. Próbuję ponownie. Nie odpalę, odkręcam świecę i jest mokra. Stało się jasne, że upał był niegrzeczny. Wróciłem do domu, zdemontowałem, sprawdziłem styki testerem i jak się okazało styki zniknęły zarówno na "+" jak i na "-". Wszystko to działo się z drżeniem, a czasem tak po prostu. Jak powiedział jeden z filmów: „sam Allah wie, dokąd idzie ta iskra…”. Można by grzać szafę, zostawić komentarz o produkcie, iść i kupić nowy, ale to nie jest nasza metoda.
Potrzebujemy więc:
1 - folia. Użyłem zwykłej jakości spożywczej.
2 - szydło lub coś podobnego, na przykład cienki śrubokręt.
3 - Pilnik lub papier ścierny.
4 - szczypce.
A teraz sama rewizja.
Demontujemy. 
do kontaktu „+” wciskamy trochę skręconej folii w tubę, nie odpychamy jej daleko, żeby nie wypadła i trochę wystawała z otworu.
Następnie przyjmujemy „-”. Wyciągamy „ślimaka” i wyginamy go tak, aby powstała równomierna spirala bez zakładek. 
Zbieramy, wkładamy baterię i wszystko działa jak zegar.
We własnym imieniu powiem, że ciepło moich pieniędzy jest tego warte, proste i wygodne. Nie powiem nic więcej. Być może dla wielu będzie działać bez przeróbek, ale polecam przynajmniej przeszlifowanie styków. Mam nadzieję, że materiał się przyda. Dziękuję za uwagę.