Приобретен комплект биксеноновых линз с ангельскими глазками - габариты по кругу - в Москве за 7500 руб. Порадовало качество и аккуратность изготовления, одинаковая температура свечения, полная комплектация, герметизация разъемов, достаточная длина проводки, наличие крепежа и клипс для проводки. В ближайшие выходные буду монтировать.
В продолжение установки биксеноновых линз.
Был куплен вот такой комплект комплект:
1. Снимаем фары
Снимаем радиаторную решетку - она крепится 4-мя пистонами-защелками, которые надо просто повернуть отверткой. Отсоединяем всю проводку фары. Провод поворотника проще снять после отсоединения фары. Лампу из противотуманки предосмотрительно обворачиваем чистой тряпкой и куда-нибудь аккуратно укладываем.
Для облегчения работ снимаем с крепежа расширительный бачок - легонько тянем вверх и снимаем заливную горловину омывательного бачка.
Фара крепится 3-мя болтами на 10 и защелкой внизу. Два болта сверху и один спрятан за бампером.
Чтобы добраться до болта за бампером откручиваем пластиковую защиту под крыльями и два болта, крепящих бампер. Бампер легко отводится и дает доступ к болту крепления фары. Все легко производится даже без ямы.
Снимаем фару легко потянув ее на себя. Имейте ввиду, что за крыло она цепляется небольшим утолщением.
Кстати,на фаре снизу обнаружил гнезда крепления для чего-то. Может для какого доп. оборудования.
2.Снятие стекла с фары.
С фары снимаем лампу поворотника, откручиваем шурупы крепления.
Сначала хотел в духовке греть фару. Но, потренировавшись на аналогичной пластиковой крышке графина из того-же материала, понял, что не смогу выдержать необходимую температуру.
Крышка-тестер:
Поэтому решил просто отмочить фару в кипятке. Сначала аккуратно смываем с фары всю грязь. Затем помещаем в емкость и заливаем горячей водой. У меня хватило температуры обычной водопроводной горячей воды, около 70-80 градусов. Фару помещал в таз целиком.
Фара в тазу:
Герметик размягчается и можно аккуратно отводить стекло. Я использовал простую кухонную деревянную лопатку. Затем счищаем старый герметик, можно сажать и на старый при наличии строительного фена.
Снятие стекла заняло около 15 мин.
Внимание: ни в коем случае не касайтесь отражателя, слой очень тонкий.
Далее лекгим напором теплого душа облил стекло и отражатель от грязи и пыли и положил сушится по фен. Сушка заняла около 15 мин. В принципе, пока занимался второй фарой - первая высохла.
3. Подготовка линзы.
Откручиваем на линзе винт крепления лампы.
У меня в противотуманках тоже стоит биксенон (теперь на машине кватроксенон:-)). Управляющий сигнал на дальний брал с разъема противотуманки, на штекере он с противоположной стороны от массы. Дальний теперь включается в противотуманке и в ближнем.
Отсоединяем питание от габарита и подключаем ангельские глазки. Я подобрал переходник в магазине для подключения.
Собираем схему, убеждаемся в работоспособности и монтируем.
Результат после установки:
Ближний
На фото свет получился желтый, видимо из-за фотоаппарата. В реальности 5000 К, т.е. дневной свет.
После установки отполировал фары автополиролем Амвей, результат поразил. Стекло фары теперь как хрусталь.
Очень актуальный, в свете различных техрегламентов, отчет о переделке ксеноновых фар гибридной эстимы на световой пучок, более соответствующий российским ГОСТ. Переделка производится путем подпиливания шторки, направляющей свет вниз.
За отчет и фотографии огромное спасибо Евгению (Estims).
Всем доброго времени суток! Прочитав отчет на DROM.RU о переделке фар на TOYOTA WILL VS, воодушевившись и запасшись смелостью, я предложил своему другу, который и обладал таковой машиной, переделать свет фар его Вилла на евростандарт, для чего это делается, думаю все давно знают. Все получилось как нельзя лучше, друг остался доволен, а я получил маломальский опыт в этом деле, до этого «лечил» свет только поворотом лампочек. Надо сказать, что переделка линзовых фар праворульных авто невозможна без вскрытия фары. Но обо всем по порядку. Для работы потребовалось:
1. Время: 8 часов с учетом снятия фар, плюс еще час для установки фар на машину, при этом разобрать фару в одиночку довольно сложно, поэтому я бы порекомендовал заручиться поддержкой друга.
2. Промышленный (строительный) фен. Можно конечно нагревать фару в духовке при температуре 200 градусов на 1 минуту, как это проделывали первопроходцы с Вилла, но боюсь, что в стандартные духовки фара Эстимы не войдет. Не лишне будет сказать, что в домашних условиях размер фары вас просто удивит!
3. Герметик для аквариумов. Тут надо сказать следующее: вы можете видеть на дальнейших фото, как выглядит фара, заклеенная прозрачным герметиком, я бы порекомендовал все же черный, т.к. родной герметик был именно таким.
4. Отвертка плоская, головки на 10 и 12 для снятия и установки бампера и фар.
5. Набор надфилей.
6. Терпения и понимания ваших родных, и конечно пиво! Его лучше взять сразу, иначе идти за ним после сборки уже не будет желания и сил. Я лично не начинал пить пиво, держа его как цель, стремясь быстрее и на трезвый ум завершить работу. Возможно, скажете, что я мазохист, но в противном случае времени понадобилось бы больше.
Перед началом хочется отметить, что замена на ксеноновые фары от Превии невозможна по двум причинам: а) они не подходят из-за другой решетки б) ксенон не Превию не ставился.
Итак, начнем!
Снятие фар.
Для снятия фар вам предстоит поработать над бампером, а именно – снять его почти со всех креплений, и это, я вас уверяю, совсем не сложно. Сначала снимаем декоративную решетку
радиатора, как видно на фото, она крепится помимо болтов и пистонов на защелках.
Далее в нижней части бампера, где находится отверстие для охлаждения радиаторов, стоит черная пластиковая вставка, откручиваем по болту слева и справа. Далее под бампером откручиваем по два самореза крепящих защиту снизу (они находятся рядом) слева и соответственно справа. После, как видно на фото 2. необходимо открутить саморез, скрепляющий крыло с бампером (сверху), и вынуть пластиковый пистон находящийся ближе к крылу. После чего можно снять часть бампера и увидеть болт крепления фары, он показан на Фото 3, остальные болты крепления фары хорошо видны и доступны сверху.
Так же бампер крепится несколькими пистонами сверху, После этого, бампер можно немного потянув вперед приопустить вниз, для возможности достать фары. Сама фара помимо 3 болтов крепится на защелку в нижней части, поэтому открутив болты не бойтесь ее тянуть. Отсоединить фару от проводки не мудрено, но потребуется помощь, т.к. одному и держать и снимать довольно неудобные и многочисленные защелки разъемов, которых я насчитал 5 штук, не удобно, так же порекомендовал бы постелить под фару плотную ткань, чтоб креплениями фары не поцарапать лак на крыле и бампере. Ну вот пожалуй и все! Фары у вас в руках, теперь идем бодрой походкой домой или туда, где вы планируете проводить сию операцию. Пожалуй, лучше не оглядываться, вид вашей красавицы вас может сильно огорчить.
Вскрытие
К сожалению, у меня нет гаража, и все работы мне пришлось проводить на полу в кухне, куда я был беспощадно изгнан семейством. Работу начинаем с того, что откручиваем маленькие саморезики, которые дополнительно удерживают стекло, их около 5. Далее феном при температуре 250 градусов нагреваем фару по периметру в местах крепления прозрачной части к корпусу. На эту процедуру может уйти минут 20-30. Когда герметик размягчится, необходимо при помощи плоской отвертки (я бы порекомендовал с края ближайшего к отражателю дальнего света) не спеша и постоянно подогревая место начала вскрытия добиться расслоения фары. Как уже было сказано выше, в этой процедуре очень важен помощник, один греет, второй занимается расстыковкой. Далее, как видно из фото 8 и 9, продолжаем нагревать и расслаивать, пока, наконец, не побеждаем! Как видите на фото 10, картина весьма удручающая, потому как вам придется удалить старый герметик, в противном случае соединить обе половинки плотно, как это было до вашего вмешательства, будет невозможно.
Правим шторку
После вскрытия я немного расстроился, т.к. надеялся увидеть схему похожую на ту, что была на Вилле, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Поменять шторки местами, заведомо их перевернув, в наших с вами фарах не получится, это вы и сами можете увидеть на фотографиях. Шторка выполнена слитно с блоком линзы, который в свою очередь крепится к блоку дальнего света и к корректору. Что-то там придумать помимо подпила шторки мне не удалось. Надо сказать, что расстроило меня еще и вот что: еще перед разборкой фары, сняв лампу ксенона, я увидел 2 болта на которых держится отражатель и, как мне показалось, шторка. Соблазн того, что можно все сделать без разборки фары был настолько силен, что я, просверлил пару дырок, чтоб открутить заветные болты, но увы…
Ну ладно, хватит о грустном. Продолжим. На фото 11 видно, что линза, закрывающая путь к шторке, крепится на двух болтах, и вот на фото 12, вашему вниманию представлено то, ради чего мы проделали все прежние процедуры – шторка!
Как видите, изначально она выглядела так, а наша цель сделать ее наоборот, так что бы правая сторона была ниже левой. И тут два варианта: либо спиливать правую часть вровень с левой, а затем каким-либо способом нарастить левую до прежних размеров правой, либо, оставив в покое левую часть, спиливать правую так, чтобы получилась картина, симметричная оригиналу. Ксеноновую лампу я снимать не стал, а воткнул ее в место лампы дальнего света и зафиксировал скотчем:
Вспомнив великие слова: «Пилите Шура, пилите», я принялся за работу используя надфили и ненормативную лексику, т.к. к этому моменту уже порядком устал. Перед началом работы советую тоненькой иголочкой нанести центр и линию спила. Можно видеть, что у меня получилось:
Металлические опилки от шторки, которые осядут на отражателе, можно удалить обычным феном для волос или очень тонкой пластиковой насадкой пылесоса. Также подпиливать шторку нужно осторожно, чтобы не поцарапать отражатель.
Перед сборкой необходимо почистить обе половинки от герметика, нагревая, собираем плоской отверткой. Из углублений блок-фары это тоже делается не сложно.
После чистки ставим линзу назад, заполняем углубления по периметру блок-фары новым герметиком, скрепляем и стягиваем болтами. Ночь на просушку и бегом к машине! Обратно все собирается легко и в одиночку. По видимому, вам не избежать попадания старого герметика на стекло, оттереть его будет несложно, используя WD40.
Итог
Плоды работы.
Машина стоит на неровности, поэтому пусть вас не смущает такой наклон полосы света. Ореолы по краям выглядят не очень, если отъехать дальше их практически не видно. Что бы вам избежать этого необходимо как можно ровнее и качественнее делать распил и желательно отполировать его. И еще я заметил (к сожалению, поздно для себя), что ближе к центру шторки ее края в оригинале были заточены «клином», видимо для уменьшения толщины шторки. Если вы присмотритесь к фото 12, то можно увидеть одну сторону этого «клина». Ну вот, вроде бы и все! Буду рад если кому-нибудь, поможет мой рассказ! Удачи на дорогах!
Немного фотографий. Они после аварии, поэтому присутствует погнутость и разорванный металл.
Начну с того, что рычажка, который убирает левую галку, на моих фарах не оказалось. И решил я разобрать фары. У меня стоит штатный ксенон и корректор. Лампа ближнего света с цоколем D2S.
Перед работой я внимательно изучил ветку (ОТЧЕТ: Переделка фар под евросвет, далее по тексту «отчет - донор») и руководствовался ей (автору респект), поэтому здесь опишу только некоторые моменты.Снятие фар производил в новогодние каникулы в капитальном гараже, сами фары разбирал дома.
1) Снять подкрылки. Можно открутить только нижнюю часть, чтобы открыть доступ к винту, соединяющему крыло и бампер (на фото этот винт находится там, где начинается стрелка). Некоторые клипсы мне пришлось выдернуть, т.к. они не хотели выкручиваться. Машину я немного поддомкрачивал. Желательно для выкручивания клипс иметь короткую крестовую отвертку, т.к. место в арке ограничено. Размер крестового наконечника средний. Надо еще перед выкручиванием клипсы прочистить от грязи паз под отвертку шилом, чтобы не сорвать грани на клипсе.
Отдельно скажу, что я потом купил клипсы взамен испорченным, но это оказалось такое Г..но, что я ни одной новой клипсы не поставил. Новые клипсы оказались очень хрупкие и сразу ломались, так что выбирайте клипсы внимательно и много сразу не покупайте (я купил 12 штук, думал все заменить)
2) Затем откручиваем один винт, соединяющий бампер и крыло между собой(винт направлен снизу вверх, не перепутайте с винтом, которым прикручено крыло к кузову). После этого слегка тянем край бампера в сторону (показано на фото стрелкой) и сдергиваем край с защелки. Больше ничего сложного в снятии бампера нет (смотри отчет - донор)
3) Снял фары, они прикручены на 5 винтах и одной клипсе. Будьте осторожны с клипсой, очень легко ломается. Клипса соединяет крыло и фару. Надо вытянуть из клипсы грибок, а потом и саму клипсу. Грибок вот этот и ломается, когда его ковыряешь, поэтому надо его вытягивать без перекосов аккуратно двумя инструментами (например шило или тонкая отвертка). Но в принципе, вообще не понятно, нафик там эта клипса, т.к. фара и без нее отлично держится на 5 винтах. К фаре подключен один жгут проводов, штекер с защелкой.
4) Фары я унес домой. Помыл не снимая крышек. Потом убрал все крышки и лампочки. И начал разбирать. Грел пром. феном и тонкой отверткой выковыривал мастику. Фара заклеена мастикой, которая не засыхает. Она всегда эластичная (типа жвачки), при нагреве становится мягче, при остывании снова жестче. Так потихоньку я разводил две половинки и разъединил их. На второй фаре я понял, что мастику убирать нет смысла и просто грел получше один конец фары и потихоньку раздвигал отверткой и руками половинки. Вторую фару разобрал без удаления мастики.
На это этапе я понял, что герметиком их склеивать нельзя, т.к. потом уже не разберешь, т.к. герметик феном не сделаешь эластичным, а выковыривать его из шва будет нереально. Я решил склеить фары имеющейся в швах мастикой и уже по верху нанести шов герметика, чтобы его можно было легко удалить при повторной разборке. Поэтому не рекомендую удалять при разборке много мастики, она пригодится.
5) При разборке я заметил отличие в конструкции линзового блока от описанного в отчете-доноре. У меня шторка и линза держится на винтах, а не на заклепках, и шторка совсем другая. Винты кстати там под отвертку-звездочку. Так что запасайтесь набором наконечников для отвертки. Сам линзовый блок я не снимал, а просто открутил линзу и шторку (4 винта).
Линзу надо протереть спиртом с обоих сторон, она была в налете грязи. При протирке от спирта остаются разводы, поэтому я еще протирал их сухой салфеткой для протирки очков (продается в оптике, взял у жены). Результат протирки очень заметен на включенных фарах. Шторку после переделки тоже протер спиртом, и больше руками старался ее не трогать (только через тряпку)Здесь тянуть бампер после откручивания его от крыла
Разобранная фара
Линза и шторка
1. Лампа H1 и H4
Если у Вас стоят двухнитевые лампы H1 или Н4 в хрустальных фарах, крутить их дедовским способом бесполезно:
Японский свет
После поворота лампы (свет получается никакой):
В первую очередь на приобретенном авто необходимо убрать галку со встречки и отрегулировать фары так, чтобы и самому было видно, и никого не слепить.
Отрезаем
от консервной банки полоску жести шириной 5 мм и длиной около
7 см, выгибаем ее как показано на фото ниже, и прикручиваем
к цоколю лампы проволокой. После этого необходимо экспериментально
подобрать такое положение шторки, при котором на стене получается
ровная полоса - это и есть американский свет.
С ксеноновой лампой все очень похоже, только используем проволку
Итог: ровная полоса - американский свет
2.Лампы: H7 и D2R
Начнем с H7, эта лампа наиболее часто встречается в "хрустальных" фарах с раздельными отражателями ближнего/дальнего. В отличии от уже известных методов(пайка кусочков жести на цоколь лампы, доработка колпачка и т.д.) на этот раз я решил убрать лишний свет прямо на лампе - с помощью маски из толстой алюминивой фольги. Взять ее можно например от одноразовых мисок для еды, я покупал их в "Метро". (~100р пачка из 3 штук, хватит ламп на 50))) Размеры маски - ободок 7мм, ширина выступающего лепестка около 5мм.
Лампа до доработок:
Маска
устанавливается лепестком в сторону левого выступа на лампе
- "на 8 часов", если смотреть со стороны колбы. Можно
покрутить лепесток на 1-2мм, после получения результата надо
загнуть фольгу у основания колбы - иначе через некоторое время
фольга расширится и начнет свободно болтаться на лампе. (температурное
расширение-сжатие и т.д.)
Лампа с установленной маской:
Пучек до и после коррекции: (фотки сделаны на Mitsubishi Galant EA)
Теперь приступим к D2R - это ксеноновая лампа устанавливаемая в рефлекторную оптику в случае заводского ксенона. Смысл маски тот же самый, разве что форма чуть посложнее - "ободков", которыми маска крепиться к колбе - две штуки, одним крепимся к колбе а вторым фиксируем от проворота. Размеры маски: первый ободок 5мм, второй 10мм, лепесток около 5-7мм.
С 10 сентября 2010 года в соответствии с новым ГОСТ Р 51709 (требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки), более известном как «Новый Техрегламент», головной свет всех автомобилей должен соответствовать европейским стандартам – отсюда и пошел термин «Евросвет».
Что такое «Евросвет» можно ознакомиться в разделе Информация.
Если быть кратким, «Евросвет» это галочка или ступень, направленная в право вверх на светотеневой границе при включенном ближнем свете фар.
Для того чтобы переделать свой праворульный автомобиль под требования ГОСТ, вам потребуется собрать немного информации о вашем авто.
Тип ваших штатных фар.
Существует ли евроаналог вашей машины? Подойдет ли фара от евроаналага к вашей машине?
Желаемое качество вашего будущего автосвета – Галоген или Ксенон?
Схема адаптации Ваших фар под Евросвет.
1. Типы автомобильных фар.
Все автомобильные фары делятся на следующие типы:
1. Фары с «рифлением». Это фары светотеневая граница в которых формируется неким «рисунком» на фронтальном стекле фары.
Такие фары установлены в основном на относительно старых автомобилях. Бывают только галогеновыми. Такие фары обычно имеют цоколь под лампы H4. (реже встречаются другие варианты)
Такие фары маркируются буквами HR, HCR и т.п. (маркировка присутствует не всегда). Рефлекторный ксенон в такую фару ставить нельзя. (светить будет во все стороны, ослепляя встречных и попутных водителей)
2. Фары отражательного (рефлекторного) типа. Так называемые «хрустальные фары». Светотеневая граница формируется отражателем фары. Имеет прозрачное стекло.
Основной тип фар на текущий момент. Бывают галогеновые, ксеноновые и биксеноновые.
Галогеновые рефлекторные фары делятся на:
Фары с цоколем под лампы H4 - лампа в такой фаре одна, но с двумя спиралями (одна спираль для ближнего света, другая для дальнего).
Фары с цоколем под лампы HB3(9005), HB4(9006), H1, H7 и другие – в такой фаре лампы две, у каждой лампы свой отдельных отражатель (одна лампа для ближнего, другая для дальнего)
Ксеноновые рефлекторные фары делятся на:
Биксеноновые рефлекторные. Светотеневая граница формируется отражателем и шторкой. Такой тип фар встречается достаточно редко (н.п. на автомобилях Honda Stream). В эти фары установлена одна ксеноновая лампа типа D2R, переключение ближнего и дальнего света осуществляется путем передвижения механизма – шторки.
Ксеноновые рефлекторные. Светотеневая граница формируется отражателем. Фара очень сильно похожа на галогеновые фары с цоколями под HB3, HB4, H1, H7 так как имеет несколько отдельных отражателей. В этих фарах устанавливается ксеноновая лампа типа D2R и галогеновая лампа. За ближний свет отвечает ксеноновая лампа, а за дальний галогеновая.
Ксеноновую фару можно отличить от галогеновой по специфичной лампе – лампа типа D2R.
Почти всегда такие фары снабжены автокорректором фар. Фары маркируются буквами D2R, DR, DCR и т.п. (маркировка присутствует не всегда). Ксеноновые фары дороже галогеновых на порядок.
3. Линзованные фары. Это фары, в которую установлена линза. Светотеневая граница формируется «шторкой» в линзе, а сама линза фокусирует пучек света.
Бывают галогеновые, бигалогеновые, ксеноновые и биксеноновые. Устанавливаются на новейших автомобилях. Дают большое преимущество в освещении дорожного полотна. На текущий момент линзы являются лучшим автосветом. Приставка «би» обозначает наличие управляемой шторки внутри линзы, при переключении которой включается дальний свет – такие линзы называются – биксеноновыми, или багалогеновыми (в зависимости от типа лампы). Часто линзы не имеют механизма управления шторкой – тогда дальний свет формируется галогеновой лампой, установленной рядом, в своем отсеке с отражателем.
Линзованные галогеновые фары почти всегда снабжены ручным корректором фар.
Линзованные ксеноновые фары почти всегда снабжены автокорректором фар.
Стоимость таких фар намного больше стоимости любых рефлекторных фар.
2. Существует ли Евроаналог вашей машины?
Как известно внутренний Японский рынок автомобилей содержит намного большее количество брендов, марок, комплектаций автомобилей чем европейский. Более того зачастую европейские аналоги отличаются конструкцией от своих японских оригиналов. Далеко не факт, что фара от вашей Японской Mazda, Mitsubishi и т.д. подойдет к Европейским аналогам). Правда иногда выручают китайские или тайваньские производители фар (например всем известный Depo и т.п.).
3. Желаемое качество вашего будущего автосвета – Галоген или Ксенон?
Освещенность Российских дорог оставляет желать лучшего. Пешеходы – «Тени», которые внезапно появляются перед капотом подводят к мыслям: «Откуда ж ты взялся в четыре часа ночи?!» (тем более это опасно на пешеходных переходах!). Движение по загородным трассам на ближнем свете при неизвестном состоянии и качестве дорожного покрытия (плюс если добавить расположенные на проезжей части крупные инородные предметы), вообще превращает езду в лотерею.
Ксеноновая оптика имеет намного большую светоотдачу чем галогеновая, тем более если это Ксеноновая Линза. Линза позволяет сформировать очень четкую светотеневую границу – это позволяет не ослеплять встречный поток автомобилей. Свет от линзы намного равномернее света от отражателя (освещение на краях почти такое же как и в центе). На текущий момент развития массового производства автомобилей ксеноновые линзы являются лучшим видом автосвета.
Хорошая освещенность дороги – это ваша безопасность!