Совсем недавно мы уже описывали принцип работы и устройство датчика положения распредвала. Сегодня мы вернёмся к теме датчиков инжекторных систем управления двигателя. В качестве исследуемого образца мы рассмотрим инжекторный двигатель ВАЗ.
Неисправности датчика положения коленчатого вала
Сразу стоит отметить, что это единственный датчик, который устанавливается на всех инжекторных двигателях, из-за поломки которого автомобиль будет стоять как вкопанный и доехать до ближайшего СТО своим ходом не удастся.
Но можем заверить владельцев отечественного автопрома, что выходят из строя эти датчики крайне редко, да и о бракованных партиях мы пока не слышали, чего нельзя сказать о ДПКВ Nissan Almera N16 выпуска 2001 года. В которых по отзывной компании была произведена замена датчика коленвала и распредвала.
На автомобилях семейства ВАЗ, датчик положения коленвала располагается на корпусе масляного насоса.
Основными признаками неисправности датчика положения коленчатого вала являются:
- при повороте ключа зажигания, двигатель крутит в "холостую"
- если датчик вышел из строя при движении автомобиля, то двигатель глохнет и завести его уже невозможно.
Ремонт датчика положения коленвала невозможен, лечиться только заменой.
Внешний вид ДПКВ:
Место установки:
Стоимость нового датчика коленчатого вала для ВАЗ:
Номер детали 30.3847 - цена 3$ с НДС
Неисправность датчика фаз (распределительного вала)
При выходе из строя , на автомобилях семейства ВАЗ, подача топлива осуществляется в аварийном режиме. Подача топлива в инжекторный двигатель происходит по попарно-паралельному алгоритму, при котором отдельно взятая форсунка впрыскивает топливо в два раза чаще, чем в рабочем режиме.
Основными симптомами, указывающими, что вам предстоит замена ДПРВ является: затрудненный пуск, выхлопные газы теряют свою прозрачность, увеличение расхода топлива (единственный симптом, который заставляет водителя обратиться на СТО, так как на слух определить, что двигатель требует вмешательства нет), возможны сбои в системе самодиагностики ВАЗ.
Как временный вариант лечения данной проблемы мы можем посоветовать провернуть датчик на несколько градусов вдоль своей оси, после чего надежно закрепить.
Фотография датчика положения распредвала:
Место установки ДПРВ на ВАЗ:
Стоимость нового датчика распредвала для автомобилей семейства ВАЗ:
Код 2111-3706040, цена: 10$
Неисправности датчика массового расхода воздуха
Как правило, ДМРВ не выходит из строя за одну поездку, он умирает постепенно, подаче после полного выхода из строя автомобиль может проехать не одну сотню километров. Первыми признаками начала "старения" датчика массового расхода воздуха является необходимость игры педали газа при запуске двигателя. В дороге симптомы будут проявляться снижением мощности (автомобиль словно едет на ручном тормозе), увеличивается расход бензина, а выхлопная труба покрывается незначительным слоем копоти.
В большинстве случаев, на автомобили семейства ВАЗ, устанавливаются ДМРВ фирмы BOCH, которые не являются ремонтопригодными. Причина по которой выходит из строя датчик расхода воздуха банальна: владелец автомобиля экономит на сервисном обслуживании, устанавливая дешёвые воздушные фильтры. Вследствие чего на чувствительном элементе датчика оседает различные загрязнения. Некоторые умельцы пытаются в карбклинере, но в большинстве случаев датчик все равно идёт на свалку (касается только датчиков Бош, Хитачи выдерживают промывку).
Как выглядит ДМРВ, фирмы БОШ:
Примерная стоимость датчика массового расхода воздуха ВАЗ:
Код BOSCH 2111-1130010 А360 0280-218-116 Цена 62$
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Провалы, рывки при движении, недостаток мощности, двигатель глохнет на холостом ходу - данные симптомы свидетельствуют о необходимости замены датчика положения дроссельной заслонки. При самодиагностике блок ЭБУ может и не выдать сигнал на индикатор CHECK ENGINE, она загорится, только если в цепи есть обрыв или в датчике произошло короткое замыкание. Если в вашем случае ничего подобного нет, то ЭБУ посчитает ненужным информировать владельца с помощью ЧЕКА.
При подозрении на неисправность в цепи или самом датчике положения дроссельной заслонкой необходимо как можно скорее попасть на СТО, причем не стоит злоупотреблять педалью газа и насиловать двигатель. Из-за отсутствия правильного сигнала с датчика ЭБУ будет выдавать сигналы несоответствующие реальной нагрузке на двигатель, что приведёт к появлению детонации и перегреву.
Если у вас сложилась такая ситуация что до СТО вам не добраться в ближайшее время и под рукой нет авто магазина, то Вы можете попробовать починить датчик положения дроссельной заслонки. Основная причина неисправности - это или загрязнение резистивной поверхности полосок или полное повреждение его. Если на пластине накопилось загрязнение - удалите его с помощью ватного тампона, ну а если все же механическое повреждение то только менять.
Внешний вид датчика положения заслонки ВАЗ:
Место установки датчика на двигателе ВАЗ:
Стоимость нового датчика дроссельной заслонки:
Код 2112-1148200 Цена 3-4$
Неисправность датчика холостого хода
Ещё один представитель неразборных датчиков. Симптомы, по которым можно предположить, что с датчиком не все в порядке являются: затрудненный пуск при не нажатой педали акселератора, плавающий холостой ход. После демонтажа с двигателя можно попытаться промыть его, если после данной операции ситуация мне улучшилась, то смело выкидывайте его в мусорное ведро.
Фотография датчика холостого хода, для двигателей семейства ВАЗ:
Место установки на двигателе ВАЗ:
Стоимость нового датчика холостого хода для ВАЗ:
Код 2112-1148300 Цена 8$
Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости
Как ни странно поломка датчика температуры тосола, скажется на запуске двигателя. При отсутствии сигналов с датчика температуры охлаждающей жидкости, электронный блок управления примет температуру двигателя равную нулю градусов Цельсия и опираясь на алгоритмы программы, которые заложены на заводе изготовителе будет подготавливать рабочую смесь согласно этой температуре. Поэтому сигналом неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости служит затрудненный запуск при отрицательных температурах.
Следующим "плохим" сигналом, что с датчиком не все нормально, это детонация двигателя, возникающая, когда вы стоите летом в пробке.
Возможность ремонта датчика температуры охлаждающей жидкости - нету.
Фотография датчика температуры тосола для автомобилей семейства ВАЗ:
Место установки датчика:
Стоимость датчика температуры:
Код 2112-3851010-01 Цена 19$
Неисправность датчика детонации.
Наверное, я не совру, если назову датчик детонации для автомобилей ВАЗ самым надежным, практически нет случаев выхода данного датчика из строя, в основном проблемы с данным датчиком возникают в результате перетирания проводов. Если СНЕСК загорается при достижении примерно 3000 оборотов, то возьмите пробник, и проверьте целостность проводов.
Симптомы при обрыве проводов от датчика детонации или при выходе из строя самого датчика напоминают симптомы, когда вы заправили свой автомобиль некачественным бензином - начнут стучать пальцы или вам зальют некачественный бензин.
Фотография датчика детонации:
Где установлен датчик детонации:
Стоимость датчика детонации:
Код 0 261 231 046 Цена 7$
20.05.2014
Первые инжекторные 14-ые появились в 2000-2001 году. После их появления, да и вообще инжекторных машин, все активно занялись перестройкой в карбюраторную систему, мол «карбюратор надежнее», да и спецов по инжекторам можно было пересчитать по пальцам.
Сейчас такая ситуация наблюдается с переделкой электронной педали газа в тросиковую.
Но стоит отметить, что уже некоторые специалисты научились настраивать и прошивать е-газ, откатать турбо-мотор, компрессор, не говоря уже и о злых валах.
Что же касается датчиков – все они служат для построения работы двигателя.
Система управления двигателем
Вообще вся система управления двигателем состоит из двух компонентов:
- Мозги.
- Датчики.
Мозги берут показания текущего состояния от датчиков, анализируют и контролируют работу двигателя с помощью тех же датчиков.
Теперь поговорим о самих датчиках, которые участвуют в работе двигателя:
- Датчик положения коленчатого вала (дпкв) – служит для синхронизации работы двигателя с работой ЭБУ, работает по принципу индукции. В случае неисправности, автомобиль плохо заводится, не тянет, … Более подробно в соответствующей .
- Датчик положения распределительного вала (дпрв) – часто называют «Датчик фаз». Служит для определения фазированного впрыска. Возможна работа с неисправным датчиком. Более .
- Датчик положения дроссельной заслонки (дпдз), ну или датчик положения педали газа (если педаль газа электронная, ставится с 2011г). Что касается дпдз, то он находится в паре с РХХ. ДПДЗ определяет степень открытия дроссельного узла. Если же данный датчик неисправен, то отсутствует реакция на педаль газа, самопроизвольно растут обороты и т.д. Более подробно в соответствующей .
- Датчик детонации (ДД) – название говорит само за себя. Датчик детонации ловит вибрации двигателя (детонацию) в соответствии с этим опережает угол зажигания. Подробно в соответствующей .
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (Дтож) – проще говоря, датчик температуры двигателя. Устанавливается на термостате, предназначен для контроля температурного режима работы двигателя. Подробней, о том как заменить, проверить — .
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – самый дорогой датчик, поэтому его поломка крайне неприятна. С помощью этого датчика эбу считывает количество потребляемого воздуха. Основные неисправности – отсутствие тяги у мотора, проблемы с холостым ходом. На данном сайте данному датчику посвящены хорошие содержательные статьи, вы можете ознакомиться.
- Датчик скорости (ДС) – датчик скорости предназначен в первую очередь для измерения скорости автомобиля и расположен он на коробке передач. Но он так же имеет и другие функции – об этом .
- Датчик концентрации кислорода, или просто датчик кислорода (дк) – определяет количество кислорода в выхлопной системе, регулирует смесь топлива и воздуха. На евро-2 установлен 1 датчик, на евро-3 установлены два датчика. Очень часто, после 60 тыс.км. пробега второй датчик отключают программно т.к. с нашим бензином он быстрой выходит из строя. Но тем не менее его можно отремонтировать и заменить. Так же ДК является причиной многих проблем, об этом .
- Регулятор холостого хода (РХХ) (до 2011 года) или дроссельная заслонка с электро приводом (с 2011 года) – данный датчик отвечает за стабильный холостой ход. Пропускает воздух в двигатель на холостых оборотах в обход ДПДЗ. Довольно таки капризный датчик, часто заменяем. Основная неисправность – нестабильный холостой ход. Часто попадается брак. Об этом .
- Электропривод дроссельной заслонки – () – суть в том, что это электронная дроссельная заслонка, которую открывает не тросик педали газа (механически), а мозги (электронно).
- Датчик положения педали газа – (Е-газ) – датчик подает показания положения педали газа в эбу, тот в свою очередь открывает электронную дроссельную заслонку.
Как видите, в целом количество датчиков не большое, но поверьте мне, многие из них доставили много проблем автовладельцам, поэтому внимательно изучайте пользуйтесь данным материалом.
Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.
Система охлаждения
При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.
Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.
Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.
Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).
Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.
Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.
Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.
Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.
Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.
Тормозная система
Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачать систему
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра
Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)
Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
См. <Вакуумный усилитель>
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе
Повреждения манжеты 14 (см. рис. 8.3)
Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра
См. <Вакуумный усилитель>
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения
Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3)
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго)
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы
Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. <Замена направляющих пальцев>)
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы
Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания
Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма
Заменить пружину
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра
Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Неодинаковое давление воздуха в шинах
Довести давление в шинах до нормы
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана
Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров
Устранить течь
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. <Регулировка регулятора давления>)
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза)
Износ или замасливание тормозных накладок
Заменить или промыть тормозные колодки
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах
Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Неплотность в соединении вакуумного шланга
Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов
Промыть фильтр или заменить новым
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов
Заменить диафрагму
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности
Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя
Восстановить герметичность
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра
Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис. 8.2)
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес
Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Поломка пружин колодок дискового тормоза
Заменить тормозные колодки (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса
Заменить направляющие пальцы (см.
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы
Заменить основание
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Заедание тросов в направляющих оболочках
Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой <Лига>
Замасливание накладок задних тормозных механизмов
Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз
<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза)
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Износ или разбухание наружной манжеты 8 (см. рис. 8.3) главного тормозного цилиндра
Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость
Сцепления
Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:
Причина неисправности
Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух сцепления в оборе с нажимным диском и пружиной
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Нарушение работоспособности троса привода сцепления
Замените трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода выключения сцепления
Рывки при работе сцепления
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя»
Заедание в приводе выключения сцепления
Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник
Модуля зажигания
Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:
1. Холостой ход двигателя плавает.
2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.
3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.
4. Цилиндры перестают работать попарно.
Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.
Бензонасоса
— авто не заводится
Возможной причиной может служить нерабочий, или полу рабочий бензонасос. Бензонасос должен создавать определённое давление в топливной системы для нормальной работы. Но причиной неисправности может служить не только бензонасос, в любом случае, первым делом нужно замерить давление в топливной рампе, проверить искру и уже делать соответствующие выводы. Более подробную информацию можете найти здесь.
— бензонасос не «жужжит» после поворота ключа зажигания
Здесь скорее всего дело уже кроется в проводке к бензонасосу. Данной проблеме посвящена отдельная статья.
— перебои в работе двигателя
— автомобиль дергается на малом ходу
Опять же, сам бензонасос может быть в порядке, здесь уже проблемой может быть фильтр малой очистки (сеточка) под бензонасососм.
Стартера
1. Пробуксовка муфты свободного хода Генератора
Реле-регулятор
Чтобы проверить регулятор позовите помощника. Надо чтобы он завел мотор, доведя обороты до 3000. При этом включите габариты дальнего света, обогреватель заднего стекла и печку. Произведите измерение тестером напряжения на АКБ, величина которого должна быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).
Если напряжение будет гораздо ниже данного значения это может происходить из-за неисправности генераторных обмоток (обрыв, замыкание), реле-регулятора, или отсутствия контакта вследствие окисления на кольцах обмотки возбуждения.
Косвенным образом неисправность реле-регулятора может быть определена, если включить дальний свет, отключив остальных потребителей. С этой целью следует произвести измерение напряжения, показатели которого должны составлять 13,2 или 13,6 В.
Более надежен способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобиться контрольная лампа 12В, которую следует подключить между щеток. Далее следует одновременно подать постоянный ток с напряжением 12 В от блока питания, который к нему подходит, подключением плюса к «D+» клемме, а минусу на массу автомобиля.
После этого должно произойти загорание лампы. Если плавно увеличить напряжение до 16 В она должна погаснуть. В противном случае регулятору потребуется замена. Если марка вашего генератора 37.3701, плюс от источника с постоянным напряжением подключите на контакты «Б» и «В», минус на массу.
Вентили (выпрямительный блок) генератора
Чтобы проконтролировать его вам достаточно использовать АКБ и контрольную лампочку. Вам надо подсоединить плюс АКБ с помощью контрольной лампочки на контакт генератора «В+» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а минус на корпус. Если лампа горит, значит, имеется короткое замыкание или пробой в блоке вентилей (положительных и отрицательных).
Чтобы убедиться, в том, что блок плюсовых вентилей исправен, произведите соединение с помощью контрольной лампы плюса аккумулятора на контакты («В» или «30»), а минуса на любую фазную обмотку. Если лампочка загорелась, значит, пробит один из вентилей.
Как проверить генератор ВАЗ 2115Проверку отрицательных вентилей (диодов) можно, соединением через лампу любой фазной обмотки с массой (корпус генератора). Если лампа горит, значит, есть замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из вентилей. Для проверки можно использовать (омметр), но для этого надо отсоединить любой диодный контакт.
Производить замену выпрямительного блока лучше в сборе и в условиях автомастерской.
Помпы
Водяная помпа играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам: Подтекания в области сальника.
Гудение во время работы. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.
Падение уровня ОЖ. Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов: Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего умирает. Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.
Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.
2. Далее необходимо снять пластиковый кожух с двигателя, а также кожух ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам.
Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось. 4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. К.
Необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять.
Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени. 6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ. 7.
Далее необходимо застопорить чем-нибудь плоским шестерни распределительных валов, для того чтобы открутить их. Будьте аккуратны, зубья довольно мягкие. 8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.
Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы. 9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.
10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.
Сборка по традиции производится в обратном порядке. Установите водяную помпу на место. Поставьте пластиковый кожух. Закрепите шкивы распредвалов на их местах. Оденьте ремень ГРМ. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.
Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу. Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена.
Чтобы не запаниковать в пути, нужно знать все про датчики ВАЗ 2115, их назначения и неисправности, и особенно – водителю-новичку. Ведь они придуманы разработчиками вовсе не для того, чтобы красиво мигали лампочки, а для облегчения отслеживания состояния автомобиля. Между тем, большинство водителей делятся на 2 категории. Первая, увидев загоревшийся « » считает, что все пропало, и начинает проситься на трос к попутчикам.
Вторая безмятежно игнорирует сигналы – дескать, движок работает, а подмигивающая лампочка – это просто клин в электронном блоке управления. Не правы и те, и другие. Если системой обнаружен сбой в каком-то датчике, это не значит, что мотор выйдет из строя прямо сейчас.
Возможно, просто окислился контакт, и неполадку можно устранить на месте. Но сигнал может говорить и о серьезных неприятностях, требующих скорейшего посещения автосервиса. Чтобы определиться в дальнейших действиях, надо разбираться в показаниях приборов.
Датчики ВАЗ 2115, их назначения и неисправности запомнить довольно просто. Так же несложно определить вероятные причины поломки и решить, что нужно предпринять.
Датчик положения дроссельной заслонки
Один из наиболее важных в ряду. Его показания определяют многие параметры работы двигателя:
- на них опирается расчет длительности допустимого впрыска топлива;
- данные ДПДЗ лежат в основе ;
- по ним определяются режим работы мотора, ускорение и многие другие сопутствующие параметры.
- На ВАЗах ДПДЗ исполнен в виде пленки из полимера, на которую сделано напыление – графитовые дорожки, а уже по ним бегает ползунок. Дорожки имеют четко рассчитанное сопротивление, и от слаженности системы зависит устойчивость работы датчика. Однако конструкторы что-то недоработали – либо в материале, либо в технологии. В результате ДПДЗ – наиболее часто выходящий из строя датчик. Чаще всего протирается дорожка, и при попадании ползунка на «лысый» участок начинаются неприятности;
- При стабильно удерживаемой педали газа авто дергается;
- Мощность работы заметно падает;
- Наблюдаются провалы и резкие рывки при разгоне;
- Торможение двигателем фактически отсутствует.
Система управления с легкостью определяет короткое замыкание или разрыв цепи, но теряется, когда сталкивается с плавающими сигналами. Ошибочное восприятие ситуации приводит к размытому холостому ходу, установке блоком умеренного и экономичного режима, что со временем , перегревам и закономерной капиталке.
Действия: ехать на СТО медленно и печально, сразу же после появления проблемы.
Датчик массового расхода воздуха
Регулирует подачу в смесь воздушной составляющей. В штатном режиме объем пропускной – 8-10 кг/час на холостых и 28-32 кг/час на 3000 об/мин. При выходе из строя ДМРВ имеем:
- мотор откровенно тупит;
- увеличивается топливный расход;
- проблемы разного рода с запуском;
- внезапные остановки на более мощностных режимах.
Датчик фаз: Его показания устанавливают угол положения распредвала. В рабочем состоянии форсунки открываются попеременно, то есть одномоментно работает только одна. Если же датчик ломается, режим переходит в попарно-параллельный, который потребляет топлива на 10% больше. Действия: в свободную минуту поменять. Если она никак не выпадает – смириться с большим расходом бензина.
Датчик положения коленвала: Принцип действия – индукция, датчиком дается импульс при вращении коленчатого вала. Нет сигнала – нет работы движка, поскольку останавливаются форсунки, отсутствует искра, рассчитать положение вала система не может. Единственный датчик, поломка которого оставляет единственный выход – вызов эвакуатора. Радует то, что ДПКВ отказывает крайне редко.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: За что отвечает – понятно из названия. Выход из строя ДТОЖ приводит к тому, что бортовой компьютер считает температуру движка нулевой и нагоняет к нему дополнительный воздух. В морозы запуск становится затруднительным, прогрев мотора возможен только при непрерывном газовании. В жару же игнорируется перегрев, не корректируется угол опережения, движок теряет в мощности, в нем начинается детонация.
Начну сегодняшнюю статью с рассказа о том, что такое датчик детонации (ДД) и для чего он нужен двигателю автомобиля. Этот датчик необходим, как это уже понятно из названия, для того, чтобы следить за детонацией в двигателе, а также стуках, которые свидетельствуют о неисправностях.
Каждый стук заставляет датчик производить импульс с определенного напряжения. После этого импульс идет на контроллер, который производит последующую обработку. Контроллер регулирует зависимо от величины полученного импульса, весь процесс занимает считанные доли секунд, поэтому чаще всего мы просто не можем ничего ощутить.
Где находится датчик детонации?
Датчик детонации ВАЗ 2114-2115 расположен между вторым и третьим цилиндром на блоке двигателя, он может быть одно- или двухконтактным.
Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114-2115:
- Ухудшается динамика, плохой разгон
- Во время трогания и при движении под горку загорается "Чек Энджин"
- Во время разгона загорается лампочка « »
- Компьютер выдает ошибку датчика детонации.
К вашему вниманию ошибки датчика детонации ВАЗ 2114
- Код ошибки 0325 – имеется обрыв проводки, которая подает питание на ДД. Чаще всего причина этой ошибки окислившиеся контакты датчика детонации, обрыв проводки случается крайне редко. Необходимо почистить контакты, это даст положительный результат, по крайней мере хуже не будет. Кроме того, эта ошибка может быть вызвана ремнем ГРМ, так что если после чистки контактов ДД проблема осталась - , вероятнее всего он перескочил на пару зубов. Выставьте ремень по меткам и снова проверьте не появляется ли ошибка.
- Код ошибки 0328 – как правило, говорит . Однако нельзя исключать вероятность перескакивания ремня ГРМ.
- Код ошибки 0326 , а также 0327 – означают чрезмерно слабый (низкий) сигнал с датчика детонации. Чтобы устранить ошибки необходимо произвести зачистку контактов подключения ДД ВАЗ 2114. Немаловажен также момент затяжки датчика, в случае слабой затяжки могут появляться вышеприведенные ошибки.
Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114-2115
- Подготовьте торцовый на "13" или "22" (в зависимости от типа датчика).
- Мультиметр или вольтметр.
- Отвертку.
Последовательность действий:
- Снимите датчик с блока двигателя.
- Включите вольтметр или мультиметр в режим работы с пределом 200 Мв.
- Подключите электроды мультиметра к выводам датчика детонации, затем при помощи отвертки постучите по корпусу детали.
- Во время постукивания наблюдайте за изменениями на табло прибора, в зависимости от силы ударов и частоты, показания вольтметра должны меняться. Если показания у вашего датчика детонации не меняются - он неисправен, и его необходимо заменить.
ВАЗовские датчики детонации бывают двух типов:
- Резонансные (выполненные в форме бочонка).
- Широкополосные (выполненные в форме таблетки).
Эти датчики совершенно разные, поэтому перед тем как купить датчик детонации на ВАЗ 2114 или 2115 проверьте какой из них у вас установлен.
Рекомендую посмотреть видео о том как проверить датчик детонации дома:
Текст принадлежит сайту: