Как правильно поднять мотоцикл на заднее колесо. Как я поставил мот на заднее колесо

Например, если вы ездите на R1, на CBR 900, на Suzuki 1200 Bandit или на подобных машинах. На этом типе мотоцикла можно наиболее легко из всех других встать на дыбы, потому что они будут подниматься на заднее колесо мотоцикла только от одного поворота дроссельной заслонки при движении на первой передаче, и притом совсем без каких - либо затруднений.

Есть различные способы сделать этот приём

1. Двигаясь на скорости 30 – 50 км в час с выключенным сцеплением закройте дроссельную заслонку, а затем резко откройте её и наклонитесь на руль. При этом приёме обычно мотоциклисты не меняют ступень в коробке передач, но раскручивают обороты, и совсем не смотрят на панель на управления.

2. Другие делают этот прием иначе, обычно это происходит при разгоне от светофора как описано выше, но вместо того, чтобы закрыть дроссельную заслонку, они только дают ещё больше газа и также налегают на руль. Этот способ лучше, чем упомянутый ранее, но его все же еще нельзя считать правильным. Потому что вы не должны налегать на ручки руля.

3. Ещё один вариант этого приёма состоит в том, чтобы отключить, а затем вновь подключить сцепление, и ещё при этом на сцеплении быстро сделать пробуксовку. Это необходимо только лишь в том случае, если ваш мотоцикл не может подняться только от одного действия на дроссельной заслонке. Так надо делать на некоторых мотоциклах из класса 600, а может быть и из класса 750, но я подчеркиваю, что лишь на некоторых, потому что я ездил на модели Yamaha R6 и на новом мотоцикле GSXR 750. Эти машины поднимутся всего лишь только от одного резкого открывания дроссельной заслонки на первой передаче, а потом можно позволить двигателю мотоцикла самому сделать всё остальное. Но такой приём на этих более мощных машинах сделать всё-таки труднее, чем на R1 и тому подобных, поскольку они имеют больший вращающий момента на малой мощности, чем мотоциклы меньших классов.

Подъём на дыбы на мотоциклах R1, CBR900, 1200 Bandit и подобных им мотоциклах. Находясь на первой передаче, полностью отключите и вновь включите муфту сцепления, но попробуйте при этом удержать два пальца на его рычаге. Есть мотоциклисты, которые чувствуют себя лучше с большим или с меньшим количеством пальцев на рычаге, а другие водители могут вообще не пользуются муфтой сцепления. Используйте тот вариант, который считаете для себя наиболее удобным. Приём состоит в следующем.

Если вы хотите разогнаться и начинаете изменять обороты, то сделайте все это понемногу, в один или два шага. Затем вы отключаете муфту сцепления, и, держа два пальца на рычаге управления на рычаге сцеплением, подключаете его в одном время с открытием дроссельной заслонки. Но делаете это достаточно быстро и широко, что и приведет к тому, что мотоцикл должен подняться и сделает это практически очень быстро, если вы находитесь на модели R1. Этот мотоцикл должен начинать своё движение на заднем колесе приблизительно при скорости 6-7 тысяч оборотов в минуту, он буквально подпрыгнет и сделает это очень энергично. Поэтому необходимо очень быть осторожным, чтобы не позволить мотоциклу R1 подниматься слишком высоко и двигаться слишком быстро.

Мотоцикл Бандит будет делать это точно так же, но вот модель Blade может начать подъём при подходе приблизительно в 7 или 8 тысяч оборотов в минуту и движение при подъёме на заднее колесо мотоцикла не будет таким же быстрым как на двух других. Но, так или иначе, на заднем колесе мотоцикла вы поедете. Изменение передачи Когда это станет возможно, то вы должны переключаться на 2-ую передачу, так как это лучше отрывает от дорожного покрытия. Ждите, пока это не, сможете сказать, оторвались от земли на половину метра. Не пробуйте действовать дроссельной заслонка несколько раз на первой передаче, это будет слишком агрессивным, мотоцикл будет намного легче управляться, если будет двигаться на 2-ой передаче. И вы сможете проехать намного дальше, чем, если бы вы делали это, находясь на первой передаче. Теперь, когда вы находитесь на второй передаче и двигаетесь на заднем колесе мотоцикла, пытайтесь управлять дроссельной заслонкой как можно более плавно и насколько это для вас возможно. Попробуйте не делать никаких движений газом. Вместо этого пробуйте дальше двигаться в таком положении на мотоцикле медленнее. Чтобы сделать это мотоцикл должен находиться очень высоко около точки баланса, где вам необходимо будет давать мотоциклу очень небольшое количество мощности.

Для этого вам будет нужна достаточно большая тренировка прежде, чем вы хорошо сможете вставать и ездить на заднем колесе мотоцикла. Но если ваши пробы достаточно трудны, то обязательно продумайте всё, что делаете вы, и что в этот момент делает мотоцикл... Вы должны достаточно быстро привыкнуть к этому. Не забудьте, когда вы будете пробовать, то смотрите, куда вы идете, когда Вы находитесь на одном колесе. Попробуйте смотреть в этот момент по сторонам от мотоцикла, или хотя бы удостоверьтесь в том, что вы не повредите ничего, что не можете видеть в данный момент! Переключение на другие передачи Когда вы попадёте на конец второй передачи, то не позволяйте мотоциклу дальше раскручивать обороты, потому что на нём вы можете легко перевернуться назад, удерживайте ограничение в оборотах. При превышении этого порога вы можете сильно упасть, и при этом легко поломать вилку. Все, что вы должны сделать дальше – это перейти на новую 3-ю передачу.

И снова, большинство людей, которые уже могут переключать ступени коробки передач при таком движении на мотоцикле, делают это с максимальной скоростью, на какую они способны. Иногда, после этого они остаются, и так и будут ехать на этой 3 передаче также хорошо, как и на второй. Но чтобы легче сделать такое переключение, необходимо небольшое легкое добавление газа непосредственно перед тем, как вы будете переключаться на 3 передачу. Это поможет стоянию на одном колесе мотоцикла более легким, потому что переключение со 2- ой на 3-ю передачу может происходить быстрее, но если после этого мотоцикл начнет снижаться, то вы должны будете дать этому больше газа.

Если при езде на заднем колесе мотоцикла до переключения на 3 передачи вы не имели достаточно высоты, то мотоцикл быстро снизится. Поэтому пробуйте выполнить это переключение быстро, как я и говорил, это поможет вам во многом, когда вы получите на это право. Выполнение приёма на мотоциклах класса 600-750 куб. см. На этих мотоциклах необходимо сделать почти то же самое, что и на других, но вам, кроме этого и с очень большей вероятностью, необходимо будет использовать муфту сцепления. Ранее, я уже говорил, что некоторые мотоциклы класса 600 будут ездить на заднем колесе мотоцикла при своей мощности и даже без проскальзывания муфты сцепления. Например, я знаю, что Yamaha R6 точно будет делать это, и также я предполагаю, что и новый мотоцикл CBR600 будет это делать также. Но и другие новый машины класса 600 тоже должны сделать тоже самое, но я на них не ездил. И новое поколение мотоциклов класса 750 тоже сделает этот приём движения на одном колесе, но старшие модели мотоциклы не смогли бы сделать так.

Здесь единственное различие здесь состоит в том, что нужно использовать муфту сцепления и в более точном балансе, для того, чтобы удержать этот движение дольше, поскольку на этих мотоциклах вы не будете иметь такого вращающего момента и мощности как на R1 и тому подобных мотоциклах. Кривая мощности Когда вы будете пытаться сделать отрыв, вы должны заметить, когда ваш мотоцикл дает самую большую мощность, но не на высшем конце кривой мощности, когда обороты его мотора уже исчерпаны. А где-то на середине кривой мощности. Вы обязательно должны почувствовать это место. Возможно что, это будет при подходе к частоте вращения около 5 – 7 тысяч оборотов в минуту, в этот момент вы должны будете заставить проскользнуть муфту сцепления, но только слегка. Под этим приёмом я подразумеваю то, что вы не делаете резкого открывания дроссельной заслонки пока двигатель не раскрутится до скорости 5-6 тысяч оборотов, и одновременно с этим быстро и полностью отключаете сцепление, а затем вновь резко бросаете его, тем самым, создавая очень сильный удар. Когда же двигатель достигает этих 5-6 тысяч оборотов, то по моему способу в этот момент вам следует ослабить связь в муфте сцепления так, чтобы Вы услышали, как двигатель начинает разгоняться до 7-7,5 тысяч оборотов в минуту. В этот момент вы обратно полностью включаете сцепление, но делаете это быстро, и в тоже время гладко. Это необходимое значение частоты оборотов мотора может быть иным, в зависимости от того, на каком типе мотоцикле вы едете, но во всём остальном этот процесс точно такой же.

Некоторая категория мотоциклистов любит делать это сильный удар по муфте сцепления на 2 - ой передаче. Но мой путь наиболее безопасен и он не так сильно будет повреждать мотоцикл. Если переключиться с 1-ой на 2-ую передачу, это эквивалентно движению на как на больших мотоциклах, но при этом приём сделать немного труднее, так как мотор этого мотоцикла имеет меньшее значение мощности. Если у вас это хорошо получается, то остальное - это дело техники. Вы будете в состоянии выйти и на 4 -ую и на 5-ую передачи, а возможно даже и на 6-ую, если у вашего мотоцикла есть шесть передач. Руль всегда держите прямо настолько насколько возможно, и столь же твердо и уверенно, потому что когда начнете снижаться, то вы сможете избежать удара о топливный бак мотоцикла. Коротко Полностью включите муфту сцепления, дайте большой газ на дросселе, и это уже БУДЕТ ездой на заднем колесе мотоцикла. Когда же будут изменены обороты мотора, то и далее не пробуйте удержаться на первой передаче, а скорее переходите на 2-ую передачу. Тогда мотоцикл поднимется ещё выше, то далее продолжайте движение и действуйте легкими плавными движениями на дроссельной заслонке, а когда, разогнавшись, вы почувствуете, что требуется другая передача, то дайте небольшой дополнительный разгон и также быстро переходите на 3-ю передачу.

Вы должны переключать передачу действуя с максимальной для себя скоростью. То же самое касается и включения всех остальных передач. Наслаждайтесь, но будьте бдительны! Более "Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле" можно прочитать на http://www.motolib.info/node/116

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 33 человек(а).

Трюки на задних колесах могут быть интересными, однако убедитесь, что вы делаете их в безопасном месте и там, где они законны. В первую очередь, вы делаете их как бы на ощупь, ориентируясь на звук двигателя, а не исходя из того, что сообщает тахометр. У каждого мотоцикла различные двигатели и звездочки, при этом не нужно смотреть на показания тахометра. Следите за дорогой и будьте готовы получить ушибы.

Шаги

Первым шагом является "выход на козу". Главное - вам нужен мотоцикл с достаточной мощностью, чтобы оторвать переднее колесо от земли. Вы должны чувствовать себя комфортно, когда передняя часть мотоцикла становится "легкой". Большинство магазинных мотоциклов не смогут этого сделать без некоторой модификации. Вы также можете попытаться разогнать байк до хорошей скорости на первой передаче (около 10-20 км в час), и как только вы достигнете большей мощности (когда двигатель начинает вращаться быстрее с небольшой подачей газа), приспустите немного, а затем снова выжмите достаточно газа. Не настолько, чтобы можно было перевернуться, но достаточно. Вы заметите, что передняя часть поднимется, и если вы сбросите газ, она уйдет вниз. Добавляя больше газа после увеличения оборотов, поднимайте мотоцикл. Если у вас нет стабилизатора, тогда самое время купить его. Попытка оторвать байк от земли, а затем вернуться вниз вызовет тряску передней шины. Если вы не приземлитесь почти идеально прямо, то кувыркнетесь на байке через переднюю его часть. Вам будет больно, да и мотоцикл пострадает. Как только передняя часть станет легкой, попробуйте ехать с поднятым колесом. После того, как вы совладаете с этим трюком, переходите к следующему шагу, который касается сцепления.

Проедьте со скоростью около 10-20 км в час на первой передаче

Потяните сцепление и увеличьте немного обороты двигателя, затем отпустите его. Сделайте это несколько раз с немного большей подачей газа каждый раз, пока вы не начнете чувствовать себя комфортно с тем, как передняя часть мотоцикла слегка приподнимается. Перед получит мощность быстрее, чем заднее колесо мотоцикла, так что будьте готовы.

Как только вы освоитесь немного приподнимать переднюю часть, пора побеспокоиться о дросселе и тормозах. Используйте дроссель, чтобы поддерживать высоту мотоцикла и задний тормоз и не закрутиться на мотоцикле. Выжим дросселя поначалу почти всегда перевернет вас, и вы довольно сильно ударитесь передней частью.

Если у вас получается достаточно хорошо управлять тормозом, теоретически, вы сможете ездить на заднем колесе мотоцикла, пока двигатель работает. Но сначала вы сбросите обороты и опустите перед вниз. Здесь вам нужно переключиться на вторую передачу. Это переключение без использования сцепления, когда ваш двигатель раскручен до 3 тысяч оборотов от конечного значения. Пусть перед слегка опустится и одновременно переключитесь на вторую передачу.

С газа или через сцепление?

Поднять мотоцикл на заднее колесо можно разными способами. Я называю это комбинации. Предлагаю рассмотреть способ подъема байка на заднее колесо через сцепление. У этого способа тоже есть разные вариации, рассмотрим все последовательно. Часто можно слышать множество споров, а как правильнее: подъем мотоцикла с газа или через сцепление? Тут нужно понимать, что подъем мотоцикла с газа это очень ограниченный диапазон мотора. Тогда же как, работая через сцепление, количество оборотов задаете вы сами, путем отпускания сцепления и передачей их на заднее колесо. Если все так легко звучит, почему же тогда есть этот спор? Потому что на деле в действительности все несколько сложнее.

Ошибки, мешающие подъему на заднее колесо.

Рассмотрим самые распространенные, основываясь на моем опыте. Первое – это неправильный хват. Именно, не поставленный или поставленный не правильно хват мешает точно дозировать газ. В свою очередь резкая и рваная работа газа заставляет вас нервничать. Следующее это одновременное открытие газа и отпускание сцепления. Это приводит к провалу в начале подъема и выстрелу байка вверх после него. Сюда же, медленное, плавное отпускание сцепления. Так же как и в предыдущем примере байк выкидывает с задержкой.

Проверка на синхронизацию органов управления, газ-сцепление.

Быть с мотоциклом на ты. Я не то чтобы уверен, я знаю, что это не так просто, как думает большинство. И наблюдаю я это часто, давая ученикам простой тест. Пробуйте полностью остановится и снова набрать небольшую скорость, хотя бы по прямой. Используя при этом задний тормоз. В этом тесте становится понятно как вы работаете: сцеплением, газом, задним тормозом. Если упражнение выполнено успешно, то есть нет лишних перегазовок, рывков при ускорении и неуверенности в балансе, значит органы управления синхронизированы. Можно переходить к изучению подъема мотоцикла на заднее колесо.

Упражнение: выполнение полной остановки мотоцикла и продолжение движения.

Первое базовое упражнение: набор скорости до 5-10 км/ч -> выжим сцепления -> закрытый газ -> движение накатом до около нулевой скорости “балансируйте поворотами руля – поворачивая его в сторону наклона мотоцикла” -> снизив скорость до 3-2 км/ч, при отсутвии сильных боковых кренов, продолжайте работу руля и быстро нажмите на задний тормоз до полной остановки -> отпустите задний тормоз -> откройте газ и затем начните работу сцеплением не отпуская его до конца -> проскальзывая дисками сцепления -> ускорьтесь на мотоцикле до 10 км/ч -> в момент ускорения боковой крен пропадет и мотоцикл будет устойчив -> завершите ускорение выжав сцепление и закройте газ.

Это упражнение даст вам точную работу сцеплением, газом, тормозом и рулем. Так же посадка, хват рук автоматически примут правильное положение. Иначе это простейшее базовое упражнение не получится выполнить налегке. Если вы скованы и делаете это с усилием, с деревянными руками и не только, значит еще стоит потрудиться для синхронизации. И быть с мотоциклом на ты. Так как точность крайне необходима, для того чтобы не допустить фатальную ошибку, в момент подъема на заднее колесо.

Правильная посадка.

Посадка на мотоцикле так же немало важна. Старайтесь держаться всем, чем можно и нельзя, колени в статическом напряжении прижаты к баку, но не сильно, левая нога придерживается за подножку, правая на тормозе. Руки в напряжении, но важно следить за кистью и контролировать порцию газа. Это, пожалуй, тот самый минимум правильной посадки. Корпус по-хорошему сильно должен помогать подъему на заднее колесо, но его крайне сложно сразу включить в работу. Поэтому важно соблюдать минимальные рекомендации по посадке, чтобы не накосячить в подъеме.

Подъем мотоцикла на заднее колесо через сцепление.

Комбинация №2

Разница и отличие при выполнении одной и той же комбинации на разных мотоциклах мощностью 600 сс или 1000 сс, заключается в изменениях значений в формуле, в виде скорости, порций и временных интервалов. Последовательность действий остается одинаковой в обоих случаях. Значения, приведенные ниже, рассчитаны на 600 сс мотоцикл.

G – Газ порция (1 – слабый газ, небольшие обороты 3000-4000PM , 2 – средний газ 5000-6000PM, 3 – большой газ 7000-10000PM, закрытый газ -x). *0,5+1,5 к примеру, такие цифры через дефис обозначают нарастание порции, открывая газ 1,5-0,5 прикрывая газ, убывание оборотов.

V – Время (0.5 , 1. 2 сек).

С – Сцепление (1 выжато, 2 отпущено, 3 плавное отпускание) * сцепление не задерживаем, быстро отпускаем бросаем.

S – скорость, с которой будет совершен подъем на заднее колесо (от 1 до 50 км/ч)

K – комбинация, последовательность в действиях.

> – следующее действие

Формула: К2-> S 15~25 = C1>G1>C2>Gx>G0.5>G1.5 (Выжим сцепления>открытие газа до 1 порции ->бросаем сцепление -> прикрываем-закрываем газ ->открываем газ -> плавно наращиваем газ для плавного приземления).* в комбинации важно следить за значением времени и порцией газа и скорости с которой совершается подъем.

Итог.

Делайте первые подъемы не больше, чем на 15-20 см и работайте над плавным приземлением. Для плавного приземления необходимо,прикрывать газ, в момент отрыва переднего колеса. Если же не прикрыть не успеваете, что бывает чаще всего, закрывайте совсем. Пусть даже с жестким приземлением, но зато без переворота. После резкого приземления, контролируйте газ, от случайного повторного открытия. Доводите свои действия до автоматизма на не большой высоте. Эксперементируя с порциями и временными интервалами вы сможете приобрести нужный вам опыт.

Визуализация.

Перед выполнением упражнений старайтесь мысленно представить и проговорить всю цепочку действий без запинки. Проговаривая Комбинацию № 2 запинаясь и вспоминая, что за чем нужно делать, в движении на мотоцикле будет гораздо сложнее.

Сцепление.

Работать сцеплением нужно одним или двумя пальцами, чтобы при этом оставалась возможность удерживать руль остальными. Так же обратите внимание на свободный ход ручки сцепления. Как его прочувствовать? Стоя на месте, выжмите сцепление полностью. На работающем двигателе с включенной передачей начните плавно отпускать ручку и, как только мотоцикл потянет вперёд, выжмите её обратно. Повторяйте упражнение, не глядя на ручку. Необходимо зафиксировать «точку начала движения» в мышечной памяти. Свободный же ход нам вообще не нужен. Мы можем работать ручкой в диапазоне всего миллиметров пяти: от полного соприкосновения дисков, до точки, где они расцепляются.

Чтобы не перевернуться на мотоцикле с заднего колеса.

«Возврат». Единственный способ поймать мотоцикл, если вы переборщили с газом в подъёме – это воспользоваться задним тормозом. Однако знать об этом мало – во время трюка всё происходит слишком быстро, чтобы пропускать действия через голову. На задний тормоз нужно выработать устойчивый рефлекс. Поэтому, прежде чем идти дальше, необходимо уделить достаточное внимание упражнению «возврат». Суть простая: поднимаете мотоцикл и тут же опускаете его задним тормозом. Постепенно увеличивая угол подъёма, вы придёте к тому, что будете ловить мотоцикл в нужном положении задним тормозом. Отсюда уже можно пробовать медленные проезды и даже выход в баланс.

Коррекция контроля угла в проезде за счет заднего тормоза.

Когда мотоцикл начинает отрывать переднее колесо, несильно придавливайте задний тормоз, и будьте готовы скорректировать угол нажатием. Повторяйте упражнение, чтобы довести это действие до автоматизма, при этом не спешите подниматься высоко. Организм настроен на самосохранение и в случае ухода в отрицательный угол, ноги будут «сниматься» с подножек против вашего желания. Для того чтобы нога начала давить на педаль в отрицательном угле, необходим снова рефлекс заднего тормоза. Приобретать его лучше на лёгком мотоцикле и желательно под контролем профессионалов.

Следите за новостями, продолжение статьи «Как поднять мотоцикл на заднее колесо» и смотрите мое видео по этой теме.

Как поднять мотоцикл на заднее колесо с газа.

Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник. Вы можете купить модифицированный маслозаборник на джиксер здесь Магазин Streetfighters.ru .

Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team"s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель это можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.

Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?

Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.

Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление.
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса, то используйте задний тормоз или торможение двигателем, чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому, что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.

Многие из байкеров демонстрируют технику езды на заднем колесе мотоцикла, так называемое «козление». Для того, чтобы освоить подобное, не нужно иметь каких-то сверхспособностей и научиться этому может любой, кто справится со страхом падения и посвятит долгие часы тренировкам. Однако не стоит торопиться, так как это является весьма травмоопасным занятием, и именно поэтому для предотвращения тяжелых травм всегда применяйте защиту. Никогда не забывайте про шлем, перчатки, куртку из толстой кожи и какую - нибудь защиту для спины.

Что нужно, чтобы научиться

Для того, чтобы выполнять подобный трюк, ваш железный конь должен быть в полном порядке, у него должны быть исправны:

• и сцепление
• и ручка газа
• и тормоза.

Для улучшения срабатывания ручки тормоза вы можете подтянуть тросик на заднем колесе. Учиться стоит на просторной площадке, имеющей ровное и прочное покрытие. Желательно, чтобы на ней не находилось ни детей, ни каких-либо других посторонних.

Техника выполнения «козления»

Если ваш мотоцикл представляет собой небольшую легкую модель, оборудованную мощным движком, то для того, чтобы подняться на заднее колесо - вам даже не понадобится сцепление, достаточно будет резкой подачи газа во время движения и вот ваш мотоцикл уже сделал «козла» и вы едете на заднем колесе.

Если же у вас нет мощного двигателя, то для подъема необходимо поступить следующим образом: разгоняйтесь на мотоцикле до 30-40 км, расположитесь на сиденье как можно ближе к заднему колесу. После набора требуемой скорости вам необходимо выжать сцепление, довернуть ручку газа и после этого сбросить сцепление. Выжимайте переключатель сцепления не до конца и старайтесь отпускать его очень быстро, но в тоже время не резко. При резком сбрасывании сцепления вы рискуете перевернуться на спину и оказаться под мотоциклом.

Если вы увидели, что при выполнении «козла» у вас что-то не получается, надавите на задний тормоз, от этого переднее колесо опустится назад. Если же вы видите, что падение уже неизбежно, прыгайте в сторону от мотоцикла, чтобы он не лег на вас и не придавил. Имейте ввиду, что с первого раза выполнение подобного трюка получается очень редко, поэтому больше времени уделяйте попыткам встать на «козла», каждый раз стараясь выполнять описанную выше последовательность действий как можно более споро и синхронно.