შუადღე მშვიდობისა, საიტის ძვირფასო სტუმრებო. ამ სტატიაში მე გეტყვით და გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა შევცვალოთ ვაზ 2107 რეაქტიული ღეროების ბუჩქები თავად. გამოცვლის პრინციპი იგივეა კლასიკური ვაზის ყველა მოდელისთვის.
ბოლო სტატიაში "ვაზის მანქანების რეაქტიული ღეროების გამოცვლა", მე ვაჩვენე, თუ როგორ იცვლება წნელები მთლიანად, მაგრამ თუ მხოლოდ რეზინის ბუჩქი (ჩუმი ბლოკი) არის ნახმარი, მაშინ აზრი აქვს მხოლოდ მის შეცვლას.
დასაწყისისთვის, საჭიროა დიაგნოსტიკა და გავარკვიოთ, საჭიროა თუ არა ბუჩქების შეცვლა ყველა გამანადგურებელ ღეროზე. როგორ გავასწოროთ წინა და უკანა საკიდარი (შასი) სწორად, გირჩევთ წაიკითხოთ სპეციალური სტატია (მოგვიანებით დავდებ ლინკს).
ამ ოპერაციის გასაკეთებლად, ჩვენ გვჭირდება სანახავი ხვრელი. კარგია რომ მაქვს. ადრე, როცა ის იქ არ იყო, მეზობლებთან მივრბოდი, რომ უფრო ღრმად ჩასხდარიყვნენ ჩემს მანქანაში, მაგრამ ახლა ყველაფერი გაცილებით მარტივია.
მანქანა შემოწმების ხვრელში რომ ჩავაგდე, დავადგინე, რომ რეზინის ბუჩქები განივი რგოლზე იყო გაცვეთილი. ახლა დავიწყოთ.
პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის განივი ჭავლური ბიძგის ამოღება. ავიღე ლითონის ჯაგრისი და კარგად გავწმინდე ჭანჭიკებზე ყველა ძაფი ჭუჭყისაგან და დავამუშავე WD-40.
ახლა, როცა ყველაფერი მზად გვაქვს, დიდი სირთულის გარეშე გავხსენი ორივე თხილი.
ჩვენ შემდეგი გამოცდის წინაშე ვდგავართ, ეს არის ჭანჭიკების ამოღება. რატომ ტესტი? რადგან თუ რეზინა ფხვიერია, მაშინ ტენიანობა ხვდება ჭანჭიკსა და ლითონის ყდის შორის და იწყება კოროზია. ეს ყველაფერი მივყავართ იმ ფაქტს, რომ კოროზიის გავლენის ქვეშ ჭანჭიკი ეკვრის ყდის და ზოგჯერ უბრალოდ შეუძლებელია ეგოს ამოღება.
ჩემს შემთხვევაში ძალიან გამიმართლა და ჭანჭიკები ძალიან მარტივად წავიდა. მარცხენა ჭანჭიკი მშვენივრად გამოვიდა, მარჯვენა კი ქვედა ზამბარის ჭიქას ეყრდნობოდა.
ზემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ სად ეყრდნობოდა ჭანჭიკი. ჭანჭიკის ამოსაღებად, თქვენ უნდა ჩატვირთოთ ლითონის ჯართი საბარგულში ან სთხოვოთ მეგობარს ოდნავ დააჭიროს მანქანის უკანა მხარეს. ამრიგად, სამაგრი ოდნავ ჩამოიწევს და ჭანჭიკი თავისუფლად შეიძლება ამოღებულ იქნეს.
ახლა ჩვენ უბრალოდ გამოვყავით ბიძგი, აქ არ უნდა იყოს სირთულეები. თუ რეაქტიული ბიძგი მჭიდრო იქნება, მაშინ შეგიძლიათ დაეხმაროთ მას მთაზე.
რეზინის ბუჩქების რეაქტიული წნელების შეცვლა.
რეზინის ბუჩქის გამოსაყვანად საჭიროა ლითონის შიდა სამაგრი (მკლავი) დავარტყით. ჩემი ხელსაწყოთა ყუთის დათვალიერების შემდეგ ვიპოვე სწორი ინსტრუმენტი. არ ვიცი რა არის, მაგრამ ჯდება. ჩემი აზრით, ეს არის კედელზე ხვრელების გასაკეთებელი ინსტრუმენტი, როგორიცაა უძველესი პერფორატორი :).
კიდევ რამდენიმე დარტყმა და ყდის წვეროსთან ერთად ამოფრინდა. აქ ფრთხილად იყავით, რომ ბუჩქი მკვეთრად ამოსვლისას თითებს ჩაქუჩით არ მოხვიდეთ.
მთელი ძალისხმევის შემდეგ, ეს არის სურათი.
ზემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ გაიბზარა რეზინის ბუჩქები და ეს არ არის დიდი ცვეთა. მეტი აცვიათ, შიდა ლითონის სამაგრი თავად ამოვარდება და რეზინის ზოლიც.
შემდეგი ნაბიჯი არის ძველი რეზინის გამოწურვა. ჩვენ გვჭირდება ჯოხი ექსტრუზიისთვის და აქცენტი რეაქტიული ბიძგისთვის.
ძალიან მეზარებოდა სპეციალური გამწევის გაკეთება და, ავტოფარეხში ჩხრეკის შემდეგ, ვიპოვე შესაფერისი ხელსაწყო.
ბიძგური ბუჩქის ნაცვლად დიდი ტილოებისთვის დამჭერი გამოვიყენე (რომლითაც ძაფები იჭრება), ხოლო ექსტრუზიისთვის ჩვეულებრივი ლითონის მრგვალი მორი 25მმ დიამეტრით.
ზემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ დავაყენე ეს დიზაინი. მცირე ძალისხმევით, ყდის ადვილად გაიწელება.
ზემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ დაიწყო ყდის ამოღება.
ცოტა მეტი ძალისხმევით გამოვიდა.
ბუჩქების გამანადგურებელი წნელების დამონტაჟებისთვის მომზადება.
სანამ ახალ ბუჩქს დაამონტაჟებთ, დარწმუნდით, რომ გაასუფთავეთ ყველა ჭუჭყი და ჟანგი რეაქტიული ბუჩქის ლითონის გალიაში. თუ ეს არ გაკეთდა, მაშინ დაჭერისას შეიძლება ახალი ყდის შეფუთვა და დაზიანება, რაც არანაირად არ გვჭირდება. დიახ, და თავად ყდის დაყენება პრობლემური იქნება.
შიდა ბუჩქები ასევე ექვემდებარება ცვეთას და ნახეთ, ცუდად არის თუ არა ნახმარი, მაშინ თავისუფლად შეცვალეთ ისინი ახლით.
თუ ის ჯერ კიდევ შესაფერისია შემდგომი გამოყენებისთვის, მაშინ დარწმუნდით, რომ დაჭერით კიდეები.
ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ ლითონის ბუჩქებში დაჭერისას არ დაზიანდეს რეზინის ბუჩქი. რატომ ვამბობ ამას, რადგან იყო შემთხვევები, როცა ახალი რეზინის ბუჩქების შეცვლა მომიწია მათი დაზიანების გამო.
წინასწარ ვიყიდე ახალი რეზინის ბუჩქები. მე არ ვცდილობდი ძვირადღირებული და ბრენდირებული ბუჩქების ყიდვას, რადგან ჩვეულებრივი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მიდის. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეიძინოთ ძვირადღირებული თვითსტაბილიზება, მაგრამ მე ავიღე მარტივი.
ჩვენ ვაგრძელებთ ბუჩქების რეაქტიული ბიძგების ვაზ 2107-ის დამონტაჟებას.
იმისთვის, რომ ბუჩქი ადვილად შევიდეს რეაქტიულ საყრდენ გალიაში, ის საპნით უნდა იყოს შეზეთილი. შემდეგ ჩვენ ვამონტაჟებთ ბუჩქებს და გამანადგურებელ თესლს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.
მანკიერის გავლენით ყდის თავის ადგილზე შევა. დაჭიმვისას ელასტიკა დაიწყებს ერთი მიმართულებით მოხრას და ეტყობა, რომ არ უნდა შემოსვლა, მაგრამ თქვენ ყურადღებას არ აქცევთ და შემდგომში იკუმშებით, მას უბრალოდ შანსი არ აქვს და საბოლოოდ შევა. ამ შემთხვევაში მთავარია ვიზის სწრაფად გაწურვა.
ზემოთ შესრულებული სამუშაოს შემდეგ მივიღეთ შემდეგი შედეგი.
ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა რჩება. ჩვენ უნდა დავაჭიროთ შიდა ლითონის ყდის.
ეს ტყვია ჩვეულებრივი ჭანჭიკიდან გავაკეთე. შემთხვევით მქონია ხრახნი და ბოლტის თავი ახლავე დავამკვეთე, მაგრამ სათლელით შეიძლება დაფქვა.
ჭანჭიკის სისქე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მგონი 10 მილიმეტრი იყო. ეს ტყვია ჩასმულია ყდაში და ასე გამოიყურება.
ტყვიას საპნით ვასხამთ და შემდეგ პრინციპის მიხედვით, როგორც ადრე, ყელს ვიჭედებით.
ყველაფერი მშვიდად ჯდება თავის ადგილზე, მაგრამ რადგან ტყვია ლითონის ყელშია ჩადგმული, ბოლომდე ვერ მიაღწევს, რადგან ვიზას ლოყაზე დაეყრდნობა.
ახლა ჩვენ გვჭირდება სადგამი, რათა გავაღიზიანოთ ყდის. მე გამოვიყენე დიუმიანი ყდის, უბრალოდ ჯდებოდა.
შეერთების დაყენების შემდეგ ჩვენ ვაწყენინებთ ბუჩქს.
ყველა ზემოთ შესრულებული სამუშაოს შემდეგ, ეს არის შედეგი.
თუ შიდა ლითონის სამაგრი ოდნავ გამოდის ერთი მხრიდან, საჭიროა ჩაქუჩით გაასწოროთ იგი.
და ახლა ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაყენოთ წევა თავის ადგილზე. არ დაგავიწყდეთ ჭანჭიკების შეზეთვა ნიგროლით, არასოდეს იცით რა ხარისხის რეზინის ზოლები აღმოჩნდება.
ეს, ალბათ, ყველაფერია, ჩვენ შევცვალეთ VAZ 2107 რეაქტიული ბიძგების ბუჩქები.
ახალ პოსტებამდე.
| უკომენტაროდ
რეაქტიული წნელების ძველი ბუჩქების დაჭერა.
პირველი ბერკეტის ამოღების შემდეგ, ჩვენ ვამოწმებთ ყდის, თუ ის ძალიან ძველია, მაშინ მისი დაჭერა ძალიან რთული იქნება, ამ შემთხვევაში ეს ხელს შეუწყობს მის დაწვას. ამისთვის ვანთებთ ცეცხლს და ხანძრის დახმარებით ვწვავთ ძველ ბუჩქს, ეს შეიძლება გაკეთდეს გაზის სანთლითაც. 
თუ თქვენ გაქვთ ძლიერი ვიზა, შეგიძლიათ სცადოთ დაჭერა.
დაჭერით ახალ ბუჩქებში.
ძველი ბუჩქების დაჭერის შემდეგ ვაგრძელებთ ახლის დაჭერას, მანამდე კი ღეროს შიგნიდან უნდა გაწმინდოთ ფაილით. თუ გსურთ ახალი დაყენებული რეზინის ზოლები უფრო დიდხანს გაგრძელდეს, გირჩევთ რეზინის ნაცვლად დააინსტალიროთ პოლიურეთანი. 
ასეთი ჩუმი ბლოკები ბევრად უფრო გამძლეა, ვიდრე სტანდარტული რეზინის ბლოკები. მათ დასაჭერად დაგჭირდებათ ვიზა, ან მილის ნაჭერი და დიამეტრის შესაფერისი ჭანჭიკი. 
ასე გამოიყურება ყველაფერი, დაჭერამდე ჩუმი ბლოკი საფუძვლიანად უნდა იყოს შეზეთილი საპნიანი წყლით, რათა ხელი შეუწყოს მის დამონტაჟებას. გირჩევთ უყუროთ ამ მანქანის შეკეთებას ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში.
ასევე წაიკითხეთ სხვა საინტერესო სტატიები ამის შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე და შეუერთდით ჩვენს Vkontakte ჯგუფს.
უსაფრთხო მართვის საფუძველია გზაზე მანქანის სტაბილურობა. ეს წესი ვრცელდება როგორც სატვირთო მანქანებზე, ასევე მანქანებზე. და VAZ 2107 არ არის გამონაკლისი. ამ მანქანის მართვა ყოველთვის სასურველს ტოვებდა. იმისათვის, რომ როგორმე გაუადვილებინათ მძღოლებისთვის ცხოვრება, ინჟინერებმა შეიმუშავეს რეაქტიული ბიძგების სისტემა "შვიდისთვის". მაგრამ ნებისმიერი დეტალი, როგორც მოგეხსენებათ, შეიძლება ჩავარდეს. და შემდეგ მძღოლს შეექმნება კითხვა: შესაძლებელია თუ არა გატეხილი წევის შეცვლა საკუთარი ხელით? Დიახ, შეგიძლია. შევეცადოთ გაერკვნენ, თუ როგორ კეთდება ეს.
რეაქტიული ბიძგების დანიშვნა VAZ 2107-ზე
ვაზ 2107-ზე რეაქტიული დარტყმის დანიშნულება მარტივია: არ მისცეთ მანქანას გზის გასწვრივ „გასეირნება“ და ძლიერად რხევა მკვეთრი მოხვევებისას და სხვადასხვა დაბრკოლებებთან შეჯახებისას. ეს პრობლემა ცნობილია ადრეული ავტომობილებიდან. იმ დროს მათ არ იცოდნენ რეაქტიული ბიძგების შესახებ და მანქანები აღჭურვილი იყო ჩვეულებრივი ზამბარებით. შედეგი ლოგიკური იყო: მანქანა ადვილად გადატრიალდა და მისი მართვა წარმოუდგენლად რთული იყო. დროთა განმავლობაში, მანქანის საკიდარი დაიხვეწა: მათ დაიწყეს მასში გრძელი ღეროების სისტემის დაყენება, რომლებიც უნდა აეღოთ ტვირთის ნაწილი, რომელიც წარმოიქმნება გზის დარღვევებისგან ან ძალიან აგრესიული მართვის სტილის გამო. VAZ 2107-ზე და სხვა კლასიკურ ჟიგულის მოდელებზე არის ხუთი რეაქტიული წნელები: წყვილი გრძელი, წყვილი მოკლე, პლუს დიდი განივი ღერო, რომელიც ემსახურება მთელი წევის სისტემის საფუძველს. ეს ყველაფერი დამონტაჟებულია მანქანის უკანა ღერძთან ახლოს.
თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს სისტემა მხოლოდ ინსპექტირების ხვრელიდან, სადაც ყველა სამუშაო კეთდება გატეხილი ღეროების გამოცვლაზე.
რეაქტიული ბიძგის არჩევის შესახებ
ამჟამად, არც ისე ბევრი მსხვილი მწარმოებელია, რომლებიც აწარმოებენ რეაქტიულ დაძაბვას VAZ 2107-ისთვის და სხვა კლასიკებისთვის. მათი პროდუქცია განსხვავდება როგორც ფასით, ასევე საიმედოობით. განვიხილოთ ყველაზე პოპულარული პროდუქტები.
წევა "ტრეკი"
Trek-ის პროდუქცია დიდი პოპულარობით სარგებლობს "შვიდიანების" მფლობელებთან. ეს წნელები გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით და მაღალი ფასით, რომელიც იწყება 2100 რუბლიდან თითო კომპლექტში.
"ტრაკს" შორის მთავარი განსხვავებაა ბუჩქების თავები. ჯერ ერთი, ისინი დიდია და მეორეც, ღეროებზე მიმაგრებულია შედუღებით. და ჩუმი ბლოკები "ტრასებზე" დამზადებულია განსაკუთრებით მკვრივი რეზინისგან, რაც მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს მათ მომსახურებას.
წევის "კედარი"
"შვიდთა" დიდ უმრავლესობაზე, რომლებმაც ადრე დატოვეს ასამბლეის ხაზი, რეაქტიული ბიძგები დამონტაჟდა ზუსტად Kedr-დან, რადგან ეს კომპანია ყოველთვის იყო და რჩება AvtoVAZ-ის ოფიციალური მიმწოდებელი.
ხარისხის მხრივ, კედრი რამდენადმე ჩამოუვარდება Trek-ს. ეს განსაკუთრებით ეხება ბუჩქებსა და ჩუმ ბლოკებს. ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ცვდება და, შესაბამისად, უფრო ხშირად უნდა შეიცვალოს. მაგრამ არის კარგი მხარეც - დემოკრატიული ფასი. წნელების კომპლექტი "Cedar" შეგიძლიათ შეიძინოთ 1700 რუბლით.
წევა "ბელმაგი"
Belmag-ის ღეროების სიმარტივისა და საიმედოობის მიუხედავად, მათ აქვთ ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი: არც ისე ადვილია მათი გაყიდვა. ყოველწლიურად ისინი სულ უფრო ნაკლებად გვხვდება ავტონაწილების მაღაზიების თაროებზე. მაგრამ თუ მანქანის მფლობელი მაინც მოახერხებს მათ პოვნას, მაშინ მას შეიძლება მივულოცო, რადგან მან მიიღო საიმედო პროდუქტი გონივრულ ფასად. Belmag-ის წნელების ღირებულება იწყება 1800 რუბლიდან თითო კომპლექტში.
აქ, არსებითად, არის VAZ 2107-ის კარგი წევის მსხვილი მწარმოებლების მთელი სია. რა თქმა უნდა, ახლა ბაზარზე არის უამრავი პატარა კომპანია, რომლებიც საკმაოდ აგრესიულად ახორციელებენ თავიანთ პროდუქციას. მაგრამ არცერთმა ამ ფირმამ არ მოიპოვა დიდი პოპულარობა კლასიკის მფლობელებს შორის და, შესაბამისად, მათი აქ ხსენება უადგილოა.
რა უნდა აირჩიოს მძღოლმა ყოველივე ზემოთქმულიდან?
პასუხი მარტივია: რეაქტიული წნელების არჩევის ერთადერთი კრიტერიუმია მანქანის მფლობელის საფულის სისქე.თუ ადამიანი არ არის შეზღუდული სახსრებით, საუკეთესო ვარიანტი იქნება ტრეკის ღეროების ყიდვა. დიახ, ისინი ძვირია, მაგრამ მათი დაყენება საშუალებას მოგცემთ დაივიწყოთ შეჩერების პრობლემები დიდი ხნის განმავლობაში. თუ საკმარისი ფული არ არის, აზრი აქვს თაროებზე ბელმაგის პროდუქტების მოძიებას. ჰოდა, თუ ეს იდეა წარმატებით არ დაგვირგვინდა, მესამე ვარიანტი რჩება - კედრის ბიძგები, რომლებიც ყველგან იყიდება.
აქ აუცილებელია რამდენიმე სიტყვის თქმა ყალბების შესახებ. იმის ცოდნა, რომ ავტომობილების მფლობელები ყველაზე ხშირად ირჩევენ ზემოთ ჩამოთვლილი სამი კომპანიის პროდუქტებს, არაკეთილსინდისიერი მწარმოებლები ახლა ფაქტიურად დატბორეს დახლებს ყალბებით. უფრო მეტიც, ზოგიერთ შემთხვევაში, ყალბი მზადდება ისე ოსტატურად, რომ მხოლოდ სპეციალისტს შეუძლია მათი ამოცნობა. ასეთ სიტუაციაში ჩვეულებრივ მძღოლს შეუძლია მხოლოდ ფასზე ფოკუსირება და გახსოვდეთ: კარგი რამ ძვირია. და თუ დახლზე არის "Track" წნელების ნაკრები მხოლოდ ათასი რუბლისთვის, მაშინ ეს სერიოზული მიზეზია ამაზე ფიქრისთვის. და ნუ იჩქარებთ ყიდვას.
რეაქტიული ბიძგების მოდერნიზაციის შესახებ
ზოგჯერ მძღოლები გადაწყვეტენ დამოუკიდებლად გაზარდონ VAZ 2107 შეჩერების საიმედოობა და გაახანგრძლივონ მისი მომსახურების ვადა. ამ მიზნით, ისინი ახდენენ რეაქტიული ბიძგების მოდერნიზებას. ჩვეულებრივ, ღეროების მოდერნიზაცია ნიშნავს ორ ოპერაციას. აი ისინი:
- ორმაგი რეაქტიული ბიძგების მონტაჟი;
- გამაგრებული გამანადგურებელი ბიძგების დაყენება.
ახლა ცოტა მეტი თითოეული ზემოაღნიშნული ოპერაციის შესახებ.
ტყუპი წნელები
ყველაზე ხშირად, მძღოლები აყენებენ ორმაგ წევას VAZ 2107-ზე. მიზეზი აშკარაა: ამ პროცედურისთვის ჯოხებით, თქვენ თითქმის არაფერი უნდა გააკეთოთ. უბრალოდ, შეძენილია არა ერთი, არამედ ორი კომპლექტი წნელები, რომლებიც დამონტაჟებულია რეგულარულ ადგილას "შვიდის" უკანა ღერძის მახლობლად. გარდა ამისა, შეძენილია არა ჩვეულებრივი, არამედ წაგრძელებული სამონტაჟო ჭანჭიკები, რომლებზეც მთელი ეს სტრუქტურა ეყრდნობა.
ასეთი მოდერნიზაციის აშკარა უპირატესობაა სავალი ნაწილის საიმედოობის გაზრდა: თუნდაც ერთ-ერთი ღერო გატყდეს მართვის დროს, მანქანა ნაკლებად სავარაუდოა დაკარგავს კონტროლს და მძღოლს ყოველთვის ექნება შესაძლებლობა დროულად შეამჩნიოს პრობლემა და გააჩეროს. (გამტარი ბიძგის რღვევას თითქმის ყოველთვის თან ახლავს მანქანის ძირში ძლიერი დარტყმა, ამის მოსმენა უბრალოდ შეუძლებელია). ამ დიზაინს ასევე აქვს ნაკლი: სუსპენზია უფრო მკაცრი ხდება.თუ ადრე უპრობლემოდ „ჭამდა“ პატარა მუწუკებს გზაზე, ახლა მძღოლი მართვის დროს იგრძნობს პატარა კენჭებსა და ორმოებსაც კი.
გაძლიერებული წევა
თუ მანქანა ექსტრემალურ პირობებში მართავს და ძირითადად ჭუჭყიან გზებზე ან ძალიან ცუდი ასფალტის გზებზე მოძრაობს, მანქანის მფლობელს შეუძლია მასზე გამაგრებული გამტარი წევის დაყენება. როგორც წესი, მძღოლები ასეთ წევას თავად აკეთებენ. მაგრამ ახლახან, მსხვილმა მწარმოებლებმა დაიწყეს საკუთარი წარმოების გაძლიერებული წევის შეთავაზება. მაგალითად, გაყიდვაში შეგიძლიათ იპოვოთ Track-Sport წნელები, რომლებიც გამოირჩევიან დიდი ზომის მდუმარე ბლოკებით და რეგულირებადი განივი ზოლით. განივი ღეროზე წყვილი თხილი საშუალებას გაძლევთ ოდნავ შეცვალოთ მისი სიგრძე. რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს მანქანის მართვაზე და მისი შეჩერების მთლიან სიმტკიცეზე.
რა თქმა უნდა, მძღოლს მოუწევს გადაიხადოს გაზრდილი საიმედოობა: Track-Sport წნელების ნაკრების ღირებულება იწყება 2600 რუბლიდან.
ვაზ 2107-ზე რეაქტიული ბიძგების მდგომარეობის შემოწმება
სანამ რეაქტიული ბიძგების შემოწმებაზე ვისაუბრებთ, დავუსვათ საკუთარ თავს კითხვა: რატომ არის საერთოდ ასეთი შემოწმების საჭიროება? ფაქტია, რომ მართვის დროს, რეაქტიული ბიძგები ექვემდებარება როგორც განივი, ასევე ბრუნვის დატვირთვას. ტორსიული დატვირთვები წარმოიქმნება, როდესაც ბორბლები ეჯახება დიდ ხვრელებს ან ეჯახება დიდ კლდეებსა და სხვა დაბრკოლებებს. ამ ტიპის დატვირთვა განსაკუთრებით საზიანოა წნელებისთვის, უფრო სწორად, ღეროების ჩუმი ბლოკებისთვის. ეს არის ჩუმი ბლოკები, რომლებიც წარმოადგენენ რეაქტიული ბიძგების სუსტ წერტილს (უბრალოდ, თვით ბიძგში გასატეხი არაფერია: ეს არის ლითონის ჯოხი, რომელსაც ბოლოებზე ორი ლულა აქვს). გარდა ამისა, მდუმარე ბლოკების რეზინის ნაწილები პერიოდულად ექვემდებარება რეაგენტების მოქმედებას, რომლებიც მოყინული პირობების დროს გზებზე იფრქვევა. შედეგად, რეზინაზე ჩნდება ბზარები და მისი მომსახურების ვადა სწრაფად მცირდება.
თუ საოპერაციო ინსტრუქციებს გჯერათ, მაშინ VAZ 2107-ზე ახალი რეაქტიული დაძვრა შეუძლია მინიმუმ 100 ათასი კილომეტრის გავლა. მაგრამ ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების გათვალისწინებით, ღეროების რეალური მომსახურების ვადა იშვიათად აღემატება 80 ათას კილომეტრს.
იგივე ინსტრუქციებიდან გამომდინარეობს, რომ რეაქტიული ბიძგების მდგომარეობის შემოწმება უნდა განხორციელდეს ყოველ 20 ათას კილომეტრზე. ამასთან, მანქანის სერვისების ოსტატები მკაცრად გირჩევენ წევის შემოწმებას ყოველ 10-15 ათას კილომეტრზე, რათა თავიდან აიცილოთ უკიდურესად უსიამოვნო სიურპრიზები. ღეროებში ჩუმი ბლოკების მდგომარეობის შესამოწმებლად დაგჭირდებათ საინსპექციო ხვრელი და სამონტაჟო დანა.
შეამოწმეთ თანმიმდევრობა
ვიდეო: ვაზ 2107-ზე რეაქტიული ბიძგის შემოწმება
რეაქტიული წნელების შეცვლა VAZ 2107-ზე
მუშაობის დაწყებამდე ჩვენ განვსაზღვრავთ საჭირო სახარჯო მასალას და ხელსაწყოებს. აი რა დაგვჭირდება:
- ახალი რეაქტიული ღეროების ნაკრები VAZ 2107-ისთვის;
- ჟანგის მოსაცილებელი WD-40;
- სამონტაჟო პირები;
- ღია გასაღებების ნაკრები;
- ჩაქუჩი.
სამუშაოს თანმიმდევრობა
უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი. უპირველეს ყოვლისა, ბიძგი უნდა შეიცვალოს მხოლოდ საინსპექციო ხვრელზე ან გადაფრენაზე. მეორეც, VAZ 2107-დან ხუთივე ღერო ამოღებულია ზუსტად იმავე გზით.სწორედ ამიტომ, ქვემოთ იქნება აღწერილი მხოლოდ ერთი ცენტრალური ღეროს დემონტაჟის პროცედურა. დარჩენილი ოთხი ღეროს მოსაშორებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა გაიმეოროთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯები.
- მანქანა დამონტაჟებულია სანახავი ხვრელის ზემოთ. ცენტრალურ ღეროზე მდუმარე ბლოკები, ტოტები და თხილი საგულდაგულოდ არის დამუშავებული WD40-ით (როგორც წესი, ჩიპები ძალიან ჟანგდება, ამიტომ სითხის წასმის შემდეგ თქვენ უნდა დაელოდოთ 15-20 წუთს, რომ კომპოზიცია სწორად დაშალოს ჟანგი).
- მას შემდეგ, რაც ჟანგი დაიშლება, ადგილი, სადაც WD40 იყო გამოყენებული, კარგად უნდა გაიწმინდოს ქსოვილით.
- შემდეგ, სოკეტის თავის გამოყენებით, მდუმარე ბლოკის თხილი იხსნება (საუკეთესოა, თუ ეს არის ბუდე ქანჩის ღილაკით, რადგან ღეროსთან ძალიან ცოტა ადგილია). მეორე ღია გასაღებით, 17, აუცილებელია ჭანჭიკის თავი დაიჭიროთ ისე, რომ არ შემობრუნდეს თხილის გამოხსნისას.
- როგორც კი თხილი გაიხსნება, სამაგრი ჭანჭიკი ფრთხილად იშლება ჩაქუჩით.
- ანალოგიური პროცედურა ტარდება ცენტრალური ღეროს მეორე ჩუმი ბლოკით. როგორც კი ორივე სამაგრი ჭანჭიკი ამოიღება თვალებიდან, ჯოხი ხელით ამოღებულია სამაგრებიდან.
- ყველა სხვა ბიძგი VAZ 2107-დან ამოღებულია იმავე გზით. მაგრამ გვერდითი ღეროების ამოღებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ერთი სიფრთხილე: სამონტაჟო ჭანჭიკის ამოღების შემდეგ, ბორბლის ზედა კიდე შეიძლება გარედან ჩამოვარდეს. შედეგად, ხვრელები მდუმარე ბლოკზე და სამონტაჟო სამაგრზე გადაადგილებულია ერთმანეთთან შედარებით, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში. და ეს ქმნის სერიოზულ პრობლემებს ახალი საყრდენის დაყენებისას: სამონტაჟო ჭანჭიკი არ შეიძლება იყოს ჩასმული სამაგრში.
- თუ ასეთი სიტუაცია წარმოიშვა, მაშინ ბორბალი უნდა აწიოთ ჯეკით, სანამ ხვრელები სამაგრზე და ახალი ბიძგის ჩუმ ბლოკზე არ გასწორდება. ზოგჯერ, ამ დამატებითი ოპერაციის გარეშე, უბრალოდ შეუძლებელია ახალი გვერდითი ბიძგის დაყენება.
ვიდეო: რეაქტიული ძრავების შეცვლა VAZ 2107-ზე
ბუჩქების შეცვლა VAZ 2107 წნელებზე
ბუჩქები VAZ 2107 რეაქტიულ ღეროებზე არის ერთჯერადი პროდუქტები, რომელთა შეკეთება შეუძლებელია. ავტოფარეხში ნახმარი ბუჩქის აღდგენა შეუძლებელია.საშუალო მძღოლს არ აქვს არც საჭირო აღჭურვილობა და არც საჭირო უნარები ბუჩქის შიდა ზედაპირის აღსადგენად. ამრიგად, დაზიანებული წევის ბუჩქების შეკეთების ერთადერთი ვარიანტია მათი ახლით შეცვლა. აი, რა გვჭირდება ღეროებზე ბუჩქების გამოცვლა:
- ბუჩქის პრესის ხელსაწყო (ხელმისაწვდომია ავტო ნაწილების ნებისმიერ მაღაზიაში);
- ჩაქუჩი;
- წვერი 10 მმ დიამეტრით.
თანმიმდევრობა
წნელები ამოღებულია მანქანიდან ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით. ქუთუთოები და მდუმარე ბლოკები უნდა დამუშავდეს WD40-ით და კარგად გაიწმინდოს ჭუჭყისა და ჟანგისაგან მავთულის ჯაგრისით.
- ჩვეულებრივ, ბიძგების მოხსნის შემდეგ, ყდის თავისუფლად იხსნება მისგან. მაგრამ ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ძალიან ნახმარია და არ არის ძალიან ჟანგიანი. თუ ყდის ჟანგის გამო ფაქტიურად ღეროზეა შედუღებული, მასში წვერის ჩასმის შემდეგ მოგიწევთ ჩაქუჩით დაარტყა.
- თუ მდუმარე ბლოკის რეზინის ნაწილი ძლიერ დაზიანებულია, მაშინ მოგიწევთ მისი მოშორება. რეზინის ამ ნარჩენების ამოღება შესაძლებელია ხრახნიანი ხრახნით ან სამონტაჟო სპატულით.
- ახლა თვალის შიდა ზედაპირი საგულდაგულოდ უნდა გაიწმინდოს ბასრი დანით ან ქვიშის ქაღალდით. თვალზე არ უნდა დარჩეს ჟანგი ან რეზინის ნარჩენები.
- ახლა თვალში ახალი ბუჩქია დამონტაჟებული (და თუ რეზინიც ამოიღეს, მაშინ დამონტაჟებულია ახალი ჩუმი ბლოკი). იგი თვალში შეიწოვება სპეციალური ხელსაწყოს გამოყენებით.
- თუ ხელთ არ იყო პრესის ხელსაწყო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე წვერი. თუმცა, თქვენ მოგიწევთ ძალიან ფრთხილად მოქმედება, რათა არ დააზიანოთ ყდის შიდა ზედაპირი.
ასე რომ, რეაქტიული ღეროების VAZ 2107-ით ჩანაცვლებისთვის, მანქანის მფლობელს არ მოუწევს მანქანის უახლოეს სერვისცენტრამდე მიყვანა. ყველა სამუშაო შეიძლება გაკეთდეს ხელით. ახალბედა მძღოლიც კი, რომელსაც ერთხელ მაინც ეჭირა ჩაქუჩი და ქანჩი ხელში, გაუმკლავდება ამას. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ზუსტად მიჰყვეთ ზემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.
დღეს ჩვენ გეტყვით ნიუანსების, რჩევებისა და საიდუმლოებების შესახებ, რომლებსაც იყენებენ VAZ classic-ის მფლობელები რეაქტიული ღეროების, უკანა საკიდის ღეროების რეზინის ბუჩქების შეცვლისას. მთელი ეს სტატია ეფუძნება როგორც ჩემს პირად გამოცდილებას, ასევე ფორუმის წევრების გამოცდილებას. ჩვენ უბრალოდ ერთ სტატიაში გავაერთიანეთ ჩანაცვლების ძირითადი პუნქტები და პრობლემები, რომელთა წინაშეც შეიძლება დაგჭირდეთ და წარმოგიდგენთ. კითხვები, თუ ჯერ კიდევ გაქვთ, შეგიძლიათ ფორუმზე მოგვმართოთ შესაბამის თემაში "სავალი" განყოფილებაში. ასე რომ - დიაგნოსტიკა. რამ შეიძლება გვაიძულებს უკანა საკიდზე ასვლა? გარე კაკუნები, მანქანის უცნაური ქცევა, გამოხატული გზის გასწვრივ რხევაში. ფრთხილად შეამოწმეთ რეზინის ბუჩქების მდგომარეობა - არ უნდა იყოს გახეხილი, დახეული და ა.შ.
ასე რომ, მაშინვე ვიტყვი - ბუჩქების გამოცვლა არ არის 5 წუთიანი საქმე. ზოგადად, ბუჩქების გამოცვლისას, მე რიგრიგობით ვხსნიდი თითოეულ ღეროს და ჩანაცვლების შემდეგ მაშინვე დავამაგრე იგი ადგილზე, შემდეგ ამოვიღე შემდეგი. თუ ყველაფერს ერთდროულად ამოიღებთ, შეიძლება გაძნელდეს ინსტალაცია, რადგან ხიდი გადაადგილდება. ახლა მე აღვწერ თავად პროცესს - თავიდან ლითონის ბუჩქები დავამარცხე, ზოგი ხელებში ჩამივარდა რეზინის ზოლების მაღალი ტარების გამო. შემდეგი, ელასტიური ზოლი - ისე, რომ მისი ექსტრუზიით ორთქლი არ გამეფუჭებინა, ავიღე საჭრელი მეტალისთვის, ტილო ამოვიღე, ჩავუღეჭე ხვრელში, სადაც ლითონის ყდის იყო, ხრახნიანი ხრახნიდან დავახვიე და ორი ჭრილი გავაკეთე ისე, რომ ყდის პატარა ნაჭერი თავისთავად ამოვარდა, შემდეგ კი დანარჩენი ხელით იშლება. დაჭერა უფრო რთულია...
შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი პრესერი:
და შეგიძლია სხვა გზით წახვიდე. თავიდან რეზინის ბუჩქს ასველებენ საპნიანი წყლით, რათა „გაიძვრეს“ და შემდეგ: პირველი მეთოდით აწებება დიდ ვიცეზე, არა პირველად ხანდახან, მაგრამ აწნეხება, ხელით დაჭერა აზრი არ აქვს. ან ჩაქუჩი. და თუ არ არის მანკიერება, გამოვიყენე მანქანის წონა და ჯეკი, ანუ დავადე წევა, ხსნარში დასველებული ყდა დავადე, ზემოდან ავდე ჯეკი და ავწიე მანქანა. მასთან ერთად. მანქანა თავისი წონით აჭერს რეზინის ბუჩქს ღეროში. იგივე მანიპულაციებს ვაკეთებთ ლითონის ბუჩქებით.
ბუჩქების დასაჭერი მოწყობილობების საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, საკისრიდან ბურთი, რომლის დიამეტრი ოდნავ აღემატება ბუჩქის დიამეტრს, ძალიან მოსახერხებელია, ჩვენ ბურთულას ვათავსებთ ბუჩქზე და ვაჭერთ მას დიდ ვიცეზე, ბურთი ნაზად უბიძგებს. რეზინის ზოლი და მთელი დაჭერა ხდება სწრაფად და ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე. ბოლომდე დავაჭირე, ვიწრო გავშალე, საკისრზე უფრო ფართო დიამეტრის რაღაც დავაყენე, დაგრძელებული ქლიბი გამოვიყენე, დავაჭირე და ბურთი მზად არის ახალი გამოცდებისთვის.
ღეროების დაშლის (გახსნისას) არის შემთხვევები, როდესაც ჭანჭიკი დაჟანგდა ლითონის ყდაზე და შეუძლებელია მისი იქიდან ამოღება... თუ დაარტყი, მაშინ ხიდის იატაკი უნდა გაფანტო იქ. . გამოსავალი მხოლოდ ერთია -
საფქვავი. დავჭრათ ზუსტად ბუჩქზე. ჯერ თხილის გვერდიდან მოწყვეტა, ჭანჭიკის თანდათანობით შემობრუნება, ვინაიდან საფქვავი ვერ შეძლებს მთლიანი ჭანჭიკის გაჭრას ერთი ნაბიჯით, შემდეგ ამოჭერით თავსახურის გვერდიდან, ასევე აბრუნებს ჭანჭიკს თავსახურით. სამუშაოს მოხერხებულობისთვის, თავად შეწყვიტე ბარი ისე, რომ არ ჩაერიოს.
რეაქტიული ბიძგი (ღერო) - მანქანის შეჩერების ელემენტი,რაც ხელს უწყობს წინა საჭის სამაგრის ან უკანა ღერძის მოძრაობის შეზღუდვას, ინსტალაციის ადგილის მიხედვით. მაღალი დატვირთვის დროს გამძლეობისთვის, რეაქტიული ბიძგები ძირითადად დამზადებულია თუჯის ელასტიური ფოლადისგან. მაგრამ ფოლადის ბაზის გარდა, ამ ნაწილს აქვს მდუმარე ბლოკის (ან თვალის) მნიშვნელოვანი ელემენტია.
საინტერესოა! მდუმარე ბლოკი (ინგლისური silent block-დან) არის განუყოფელი რეზინის-ლითონის საკიდი, რომელშიც ლითონის გარე და შიდა ბუჩქები განუყოფლად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, მათ შორის ვულკანირებული ელასტომერის ფენის გამოყენებით, ჩვეულებრივ, რეზინის. მაგრამ დასაკეცი რეზინის-ლითონის ანჯახებს, რომლებშიც რეზინის ბუჩქი შესაცვლელია, ასევე უბრალოდ ჩუმ ბლოკებს უწოდებენ.
რეზინის ლითონის ანჯები (შემდგომში RMSH) მიმაგრებულია ღეროს ძირზე შედუღებით. რეაქტიული ბიძგის წარუმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი არის ბზარების გამოჩენა შედუღების ადგილას.რეაქტიული წნელების დაშლის მეორე მიზეზი არის მდუმარე ბლოკის რეზინის ბუჩქის ტარებარომლებიც დროთა განმავლობაში დეფორმირდება და შესაძლოა გატყდეს. ასევე არ უნდა იყოს გამორიცხული ბრუნვის ღეროს ფუძის კოროზია,განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოთ მილებს.
Მნიშვნელოვანი! რეაქტიული წევის გაუმართაობა შეიძლება შეინიშნოს საკიდში დარტყმით, რომელიც ვლინდება მართვის დროს. როდესაც დაკაკუნება ხდება, თქვენ უნდა შეამოწმოთ შეჩერება გაუმართაობაზე რაც შეიძლება მალე.
როგორ შევცვალოთ რეაქტიული ბიძგი და რა არის საჭირო ამისათვის
ჰალსტუხის შესაცვლელად, გააჩერეთ მანქანა შესაფერის ადგილას. უმჯობესია იმუშაოთ გადაფრენაზე ან ორმოში.
საჭირო ინსტრუმენტი
გამანადგურებელი ბიძგის მოსაშორებლად, აუცილებლად დაგჭირდებათ:
- გასაღებების ნაკრები,
- ლითონის ფუნჯი,
- საპოხი სითხე WD-40.
გამანადგურებელი ღეროების ამოღება
ჭავლური ბიძგის მოსაშორებლად, დაიწყეთ უფრო თავისუფალი მხრიდან.ჯერ უნდა გაასუფთაოთ შეერთება, შემდეგ შეასხუროთ WD-40 ცხიმი და დაელოდოთ სანამ არ დასველდება. შემდეგ შეგიძლიათ გაშალოთ კაკალი. თუ ეს არ მუშაობს, საჭიროა ხელახლა გამოიყენოთ WD-40.
იმისათვის, რომ გამარტივდეს ამოღება, შეგიძლიათ აიღოთ უფრო გრძელი გასაღები. ჩვეულებრივ, ჭანჭიკი ძლიერად ეკვრის ყდის. ამიტომ, მისი ადგილიდან გადასატანად, საჭიროა, თხილი ჭანჭიკის კიდეზე რომ ჩააკრათ, ჩაქუჩით დაარტყით.თქვენ უნდა მთლიანად ამოიღოთ თხილი და ამოიღოთ ჭანჭიკი. შემდეგ გადადით მეორე მხარეს.
ახალი რეაქტიული წნელების დამაგრება
აუცილებელია წევის დაყენება ჯერ წინა სამაგრში, შემდეგ კი უკანა ნაწილში.შეზეთეთ ჭანჭიკი გადამცემი ზეთით.
ბრუნვის ღეროს უკანა სამაგრში ჩასმისას ხვრელები ჩვეულებრივ არ ემთხვევა ერთმანეთს.. ეს იმიტომ, რომ გატეხილი რგოლით, ხიდი გამუდმებით მოძრაობდა ტვირთის გავლენის ქვეშ.
ხვრელების გასასწორებლად გამოიყენეთ სამონტაჟო სპატულა, დაადეთ სამაგრზე და გახსენით ხიდი მანამ, სანამ ხვრელებს არ მოეწყობა. როდესაც ღიობები გასწორებულია, ჩადეთ ჭანჭიკი და გამკაცრეთ კაკალი.
განახორციელეთ ყველა სამუშაო რეაქტიული ღეროების სათითაოდ გამოცვლაზე, შეცვალეთ, მაგალითად, ჯერ ორი გრძელი, შემდეგ კი მოკლე, ან პირიქით.
მანქანის ჰალსტუხის ბუჩქის შეცვლა
თუ რეაქტიული ბიძგის შემოწმებისას ხედავთ, რომ ის არ არის მოხრილი, არ არის გატეხილი, თვალები არ არის გატეხილი, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ შეცვალოთ რეზინის ბუჩქები RMSH.ჩანაცვლებისთვის დაგჭირდებათ:
- შეიძინეთ რეზინის და ლითონის ბუჩქების ნაკრები,
- მიზანშეწონილია შეიძინოთ ახალი შესაკრავები (თხილი და ჭანჭიკები),
- ორი ქანჩი "19"-ისთვის
- ჩაქუჩი,
- მოწყობილობა ბუჩქების დაჭერისა და დაჭერისთვის,
- ვიზა (შეგიძლიათ მათ გარეშე)
Შენიშვნა!რეზინის ბუჩქების შეზეთვისთვის აუცილებელია საპნის ხსნარის გამოყენება, რადგან. ისინი დამზადებულია რეზინისგან, რომელიც არ არის მდგრადი ნავთობისა და ბენზინის მიმართ. შეზეთვის ზეთის გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს რეაქტიული ბიძგების სიცოცხლე.
რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა ჩანაცვლებამ?
ჩუმი ბლოკის მაღალი სიჩქარით ძლიერი ტარებით, თქვენ შეგიძლიათ დაკარგოთ კონტროლი მანქანაზე, ის უბრალოდ გადაადგილდება გვერდიდან გვერდზე. თუ ბმული გაწყდება, მანქანა მაშინვე დაკარგავს სტაბილურობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ავარია. ნუ მიიყვანთ საქმეებს უკიდურესობამდე. როგორც კი საკიდზე კაკუნი გაიგებთ, შენიშნეთ ვიბრაციის მკვეთრი მატება მართვის დროს, ან არათანაბრად გაცვეთილი საბურავები - სასწრაფოდ შეამოწმეთ ჰალსტუხი. ასევე ღირს ამის გაკეთება ყოველი 50 კმ-ის შემდეგ. გაშვება.
Იცოდი? რომ რეაქტიული ძრავის შექმნას წინ უძღოდა ავტომწარმოებლების მუშაობა, რომელიც მიმართული იყო იმ ძალების ზემოქმედების აღმოფხვრაზე, რომლებსაც შეუძლიათ მანქანის გადაბრუნება.