რატომ Troit Renault Duster. სუსტი ძრავა

Renault Duster (2019). ძრავის გამორთვის ძირითადი მიზეზები

ანთების დრო არასწორად არის დაყენებული.
- ვაკუუმური სამუხრუჭე გამაძლიერებლის სისტემაში არის ჰაერის გაჟონვა.
- გაუმართავი სანთლები. აღსანიშნავია, რომ ეს პრობლემა ყველაზე გავრცელებულია, რადგან სანთლები უნდა შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც მანქანა გაივლის ყოველ 20000 კილომეტრს (ეს მაჩვენებელი დამოკიდებულია დიზაინერების მიერ თითოეულ მანქანაზე მიცემულ რეკომენდაციებზე).
- მაღალი ძაბვის მავთულის ავარია, რომელიც ერგება ნაპერწკალს.
- გაუმართავი დამონტაჟებული კონდენსატორი.
- სისტემის შებოჭილობის დარღვევა მიმღები კოლექტორის მიდამოში.
- ერთ-ერთი დგუშის, სარქვლის დამწვრობის გამოჩენა.
- დგუშის რგოლების მსხვრევა, მათი დეფორმაცია და ცვეთა ასევე იწვევს ამ პრობლემას.
- გაზის განაწილების სარქველების არასწორი რეგულირება.
- როკერის ტარების მაღალი ხარისხი.
- დაყენებული ცილინდრის თავის შუასადების ავარია.
- სარქვლის ღეროს ლუქების ნებისმიერი სახის ცვეთა (გამკვრივება, ავარია, განადგურება).
- კარბუტერის არასწორმა რეგულირებამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ცილინდრის გაუმართაობა.
- დაყენებული დისტრიბუტორის ლილვის მდგომარეობა, მბრუნავი მაგიდის საკისარი.
- ჩაკეტილი ჰაერის ფილტრი.
- ვაკუუმური ანთების დროის რეგულატორის მემბრანის შებოჭილობის დაკარგვა.
- ამ ძრავისთვის შეუფერებელი სანთლების გამოყენება (მხედველობაში მიიღება ამ ელემენტის არა მხოლოდ ზომები, არამედ სხვა პარამეტრებიც).

Troit ძრავა

ძრავის გამორთვა არის განმარტება, რომელიც უნდა იქნას გაგებული, როგორც ჩავარდნა შიდა წვის ძრავის მუშაობაში, როდესაც ერთი ან მეტი ცილინდრი არ მუშაობს ნაწილობრივ ან მთლიანად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ირღვევა საწვავი-ჰაერის ნარევის წვის პროცესი ცალკეულ ცილინდრებში, რაც იწვევს ძრავის არასტაბილურ მუშაობას უმოქმედო მდგომარეობაში, დატვირთვის პირობებში და გარდამავალ პირობებში.

ძრავის გამორთვა ვლინდება ელექტრული განყოფილების გაზრდილი ვიბრაციის სახით, ძრავა შესამჩნევად კარგავს ძალას. შეიძლება დაფიქსირდეს გაუმართაობა, რასაც თან ახლავს გამონაბოლქვი სისტემაში ძლიერი ამოვარდნა. ძრავა შეიძლება გასამმაგდეს როგორც ხანდახან, ასევე მუდმივად, მხოლოდ უმოქმედო მდგომარეობაში ან დატვირთვის ქვეშ, ცივი, ცხელი და ა.შ. შემდეგი, ჩვენ განზრახული გვაქვს ვუპასუხოთ კითხვას, თუ რა არის ძრავის გამორთვა და ასევე განვიხილოთ ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ძრავა იწყებს გასამმაგებას.

რატომ იწყებს ძრავა აყვავებას

ძრავის გამორთვა არის ცილინდრებში ნარევის წვის დარღვევა, რასაც თან ახლავს ვიბრაციის აშკარა მატება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შიგაწვის ძრავის ვიბრაციის გამოჩენა სულაც არ არის გასამმაგებული, რადგან ძრავის ბევრი ვიბრაციის მრავალი სხვა მიზეზი არსებობს.

ძირითადი გაუმართაობა, რის შედეგადაც ძრავა ტრიალებს:

საწვავის არასაკმარისი ან ჭარბი რაოდენობით მიწოდება ცილინდრში;
- არასაკმარისი ან ჭარბი ჰაერის მიწოდება;
- ანთების სისტემის გაუმართაობა, ადრეული ან გვიანი ანთება;
- ძრავის ცვეთა ან ავარია, რასაც თან ახლავს შეკუმშვის დაქვეითება;

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ძრავა იწყებს გასამმაგებას საწვავის-ჰაერის ნარევის არასათანადო შემადგენლობის, ნარევის დროული აალებისა ან დამუხტვის უუნარობის, აგრეთვე ნარევის ნორმალური წვის პირობების დარღვევის შედეგად. თავად ძრავის მექანიკური ცვეთა ან ავარიის შედეგი.
ამ მონაცემების საფუძველზე შესაძლებელია ძიების არეალის და დიაგნოსტიკის სისტემების რაოდენობის შევიწროება. შემოწმება უნდა დაიწყოს საწვავის სისტემით და ინჟექტორით, შემდეგ შემოწმდება ჰაერის მიწოდება და ანთების სისტემა. ზოგიერთ შემთხვევაში, ძრავის გამორთვა შეიძლება ასევე იყოს ერთ-ერთი ECM სენსორის გაუმართაობის შედეგი.

Troit ძრავა: დარღვეულია საწვავი-ჰაერის ნარევის ანთება

ყველაზე გავრცელებული მიზეზი, რომელიც იწვევს ძრავის გასამმაგებას, არის დაგვიანებული ან ადრეული ანთება, ასევე სანთლის სუსტი ნაპერწკალი. საწყის ეტაპზე გახსენით სანთლები დეტალური შემოწმებისთვის. თუ იზოლატორის დაზიანება ან სხვა დეფექტები შესამჩნევია, მაშინ სანთელი უნდა შეიცვალოს.

დაზიანებული იზოლატორის შემთხვევაში დაზიანების ადგილი აშკარად ჩანს, ვინაიდან ეს უბანი შავდება. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ ცენტრალური ელექტროდის მდგომარეობას და შეაფასოთ გვერდითი ელექტროდის უფსკრული.
შემდეგი, თქვენ უნდა შეამოწმოთ სანთლების მავთულები. არაპირდაპირი ნიშანი, რომელიც მიუთითებს ამ ელემენტზე, არის ძრავის ეპიზოდური გამორთვა მაღალი ტენიანობის პირობებში (წვიმა, ნესტი და ა.შ.). მას შემდეგ, რაც ძრავა ათბობს და მიაღწევს სამუშაო ტემპერატურას, სიმპტომები შეიძლება მთლიანად გაქრეს.

თქვენ უნდა დაიწყოთ სანთლის თავსახურის და თავად მაღალი ძაბვის მავთულის შემოწმებით. ამ ელემენტებს აქვთ რეზინის იზოლაცია, რომელიც დროთა განმავლობაში ხმება და ბზარი ხდება, რის შედეგადაც მავთული იწყებს გახვრეტას.
ასევე, მაღალი ძაბვის მავთული ან თავსახური ხშირად ზიანდება ძრავის განყოფილებაში მომსახურების ან სარემონტო სამუშაოების დროს. ვამატებთ, რომ ავარიის ადგილის ვიზუალურად გამოვლენა შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია შეამოწმოთ ანთების სისტემის ეს ელემენტი ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი მეთოდის გამოყენებით.
თუ სანთლებით და მავთულებით ყველაფერი რიგზეა, მაშინ ანთების კოჭა შეიძლება იყოს დამნაშავე, რომ ძრავა ტრიალებს. თითოეული სანთლისთვის ცალკე ხვეულების მქონე ძრავებზე ეს ფენომენი განსაკუთრებით ხშირია. აალების კოჭის შესამოწმებლად გახსენით სანთელი, მიამაგრეთ მასაზე და ჩართეთ ძრავა. გაითვალისწინეთ, რომ სანთლის ძაფი მჭიდროდ უნდა ეხებოდეს მასას, თავსახური მჭიდროდ უნდა დაიდოთ სანთელზე. ამ წესების უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს კოჭის ან კომუტატორის დამწვრობა. კარგი ნაპერწკალი დამახასიათებელი ხრაშუნით მიანიშნებს კოჭის სიჯანსაღეზე, ნაპერწკლის არარსებობა მიუთითებს კოჭის გამოცვლის აუცილებლობაზე.

რაც შეეხება ელექტრონული ანთების დისტრიბუტორს (გამრთველს), ეს ელემენტი ხშირად არ იშლება. სანთლების შესამოწმებლად, ისინი საიმედოდ არის მიმაგრებული მიწაზე, შემდეგ მათ უერთდებიან თავსახურები, რის შემდეგაც ერთი ადამიანი ატრიალებს ძრავას სტარტერით, ხოლო მეორე აფასებს სანთლებზე ნაპერწკლის სიძლიერეს.

ძრავის გამორთვა: ჰაერის მიწოდების პრობლემები

ჰაერის არასაკმარისი მიწოდება შესასვლელთან ან მისმა ჭარბმა რაოდენობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ცილინდრებში ტრიალი. ჰაერის მიწოდების სისტემამ შეიძლება დაკარგოს შებოჭილობა და ძრავა იწყებს ზედმეტი ჰაერის შეწოვას. ECU არ ითვალისწინებს ამ შეწოვას, რის შედეგადაც ირღვევა ოპერაციის სტაბილურობა.

ჰაერის სისტემის შემოწმება საკმაოდ მარტივია. აუცილებელია ჰაერის ფილტრის გვერდით შესასვლელი მილის მჭიდროდ დახურვა, შემდეგ ჰაერის ამოტუმბვა დაახლოებით ½ ატმოსფეროს წნევის შესაქმნელად და შემდეგ მოძებნეთ გაჟონვა. თუ წნევა არ დაეცემა, მაშინ სისტემა დალუქულია. გამავალი ჰაერის ჩურჩულის გამოჩენა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ პრობლემური არე, რომლის მეშვეობითაც ძრავა ჭარბად იწოვს.

ჰაერის ნაკლებობა ხშირად გამოწვეულია ბინძური ჰაერის ფილტრით, რომელმაც დაკარგა ტევადობა. ფილტრი უნდა მოიხსნას და მოხსნის შემდეგ ძრავის მუშაობა უნდა შეფასდეს. ასევე, შეიძლება არ იყოს საკმარისი ჰაერი, თუ დროსელის სარქველი ჩაკეტილია ან ამ მოწყობილობაში პრობლემაა. მითითებული ელემენტი მოითხოვს სავალდებულო გაწმენდას და შემოწმებას. სასურველია ამის გაკეთება ყოველ დაგეგმილ მოვლაზე ძრავის ზეთის, ფილტრების და ა.შ. გამოცვლის პარალელურად.
ძრავის გამორთვის კიდევ ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს TPS, DMRV ან სხვა სენსორი, რომელიც არასწორ სიგნალს აგზავნის ECU-ზე. ასეთ სიტუაციაში საკონტროლო განყოფილებამ არ იცის, რამდენად არის რეალურად გახსნილი დემპერი, რამდენი ჰაერი შევიდა რეალურად ძრავში და ა.შ. არასწორი მონაცემების საფუძველზე, „ტვინი“ ვერ შეძლებს ზუსტად გამოთვალოს საწვავი-ჰაერის ნარევის ოპტიმალური შემადგენლობა შიდა წვის ძრავის მუშაობის დინამიურად ცვალებად რეჟიმებთან მიმართებაში.

ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა ნახოთ სენსორების ჩვენებები და წაიკითხოთ შეცდომები სკანერით, რომელიც უერთდება მანქანის დიაგნოსტიკურ კონექტორს. შემდეგ მნიშვნელობები უნდა შევადაროთ ნომინალურს. ნორმიდან გადახრები ჰაერის ნაკადის მრიცხველის ან დროსელის პოზიციის სენსორის ჩვენებებში იწვევს ძრავის დაძაბვას.

ჩართვა ცილინდრებზე: ენერგოსისტემა გაუმართავია

ელექტროენერგიის სისტემის შემოწმებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ შემდეგ ნიუანსებს:

საწვავის წნევა;
- ჰაერის შეწოვა;

საწვავის წნევა პირდაპირ დამოკიდებულია ელექტრო საწვავის ტუმბოს სიჯანსაღეზე, რომელიც მოთავსებულია საწვავის ავზში თანამედროვე ინექციურ მანქანებზე. საწვავის ტუმბოს ქსელის ფილტრი შეიძლება ჩაკეტილი იყოს მოწყობილობაში, შეიძლება იყოს პრობლემები საწვავის ტუმბოს ელექტროძრავასთან ან ტუმბოს ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებით. ასევე ღირს საწვავის ლიანდაგში წნევის რეგულატორის სარქვლის შემოწმება. საწვავის მიწოდების სისტემაში დაბალი წნევა ხშირად ხდება გასამმაგების მიზეზი.

შემდეგი ნაბიჯი არის საინექციო საქშენების შემოწმება. ეს ელემენტი იკეტება, რის შედეგადაც მცირდება გამტარუნარიანობა, დარღვეულია შესხურება და ა.შ. ასევე, არ უნდა გამოირიცხოს თავად ინჟექტორის გაუმართაობა. საქშენების გასაწმენდად და შესამოწმებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამრეცხი სადგამი, რომელზედაც მოწყობილობაში სპეციალური გამრეცხი სითხე ამოტუმბულია და მიეწოდება ელექტროენერგია. ასეთ პირობებში ხდება ძრავზე ინჟექტორის მუშაობის სიმულაცია, შესრულების შეფასება და ა.შ.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თავად შეამოწმოთ და გაასუფთავოთ საქშენები. ამისათვის სითხე ასევე ტუმბოს მოწყობილობაში (მაგალითად, კარბუტერის გამწმენდი). ელექტროენერგიის მიწოდება ხდება მარტივი ნათურის სქემით ბატარეის ტერმინალიდან.
კარგი საქშენი არ უნდა გაჟონოს დახურვისას. ასევე, ინჟექტორი დროულად უნდა გაიხსნას ელექტრული იმპულსის გამოყენებისას. დაუშვებელია საქშენის საწვავის ჩასხმა, რადგან ცილინდრში დამუხტვის შემდგომი წვის ეფექტურობა დამოკიდებულია შესხურების ხარისხზე.

თუ საწვავის წნევა და თავად ინჟექტორი წესრიგშია, მაშინ ECU უნდა შემოწმდეს. თავად საკონტროლო განყოფილება იშვიათად იშლება, მაგრამ ეს შესაძლებელია. უფრო ხშირად ეს ხდება იმ შემთხვევებში, როდესაც ქარხნული პროგრამული უზრუნველყოფა შეიცვალა HBO-ს დაყენებისას ან ძრავა დაყენებულია ჩიპზე. საწვავის რუქების არაპროფესიონალურმა მანიპულირებამ შეიძლება გამოიწვიოს ECU-ს საწვავის გადადინება და დატბორვა სანთლები.

შემცირებული შეკუმშვა ცილინდრებში

შეკუმშვის ვარდნა მიუთითებს ძრავის უკმარისობაზე ან ცვეთაზე. ერთი ან მეტი ცილინდრი ნაწილობრივ ან მთლიანად არ მუშაობს, ამიტომ მიეწოდება საწვავი და ჰაერი, მაგრამ ნარევი არ არის სათანადოდ შეკუმშული. ამ შემთხვევაში ნორმალური წვა არ ხდება. შეკუმშვის ვარდნა ხდება დგუშების ან სარქველების დამწვრობის, დგუშის რგოლების ძლიერი ცვეთა და სხვა დეფექტების გამო BC, ცილინდრის თავი ან დროის ელემენტები.

ამ შემთხვევაში აუცილებელია ძრავში შეკუმშვის გაზომვა, რის შემდეგაც დანადგარი იშლება დეტალური დიაგნოსტიკისა და შეკეთებისთვის. დასასრულს, მინდა დავამატო, რომ ძრავის მუშაობა უსაქმური ცილინდრით აკრძალულია, რადგან ასეთი გაუმართაობით მართვა იწვევს უამრავ დამატებით პრობლემას, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს და აძვირებს შემდგომ რემონტს.

ანდრეი
მტვერი მაქვს ამ ძრავით, გამუდმებით მესმოდა რაღაც წუწუნი დროის ღვედის მიდამოში, ალტერნატორის ღვედი ამოიღე, ისევ იქ არის, ტუმბო გამოცვალა, ჯერ კიდევ არის, გამოცვალა 2 ლილვაკი და თავად ღვედი ისევ არის, რა უნდა გავაკეთო კეთება?
1. პაველი
  შეცვალეთ ზეთი სწორი ტოლერანტობისა და სიბლანტის ზეთზე. თუ ეს არ დაგვეხმარება, შეხედეთ ფაზის გადამყვანის მდგომარეობას.
2. ვლადიმირ
  მეც მოვედი სამსახურში, მითხრეს, ეს არის გამონაბოლქვი აირების გამწმენდი სარქველი. უბრძანა, ელოდება.
ალექსანდრე
მყავს 2012 წლის დუსტერი F4R-ით. ზოგიერთი მექანიკოსი ამბობს, რომ ჯაჭვი ღირს, რადგან ჯაჭვის საფარი არის ალუმინის, ზოგი კი ქამარი. შევეცადე გაერკვია, ვინ არ მუშაობდა. გთხოვთ მითხრათ როგორ გავარკვიო თორემ გარბენი 56000 კმ.
1. ადმინისტრატორიპოსტის ავტორი
  პირველად მესმის რომ ამ ძრავით დუსტერს აქვს დროის ჯაჭვი.
სერგეი
F4R ძრავზე, ქამრით ამოძრავებული დრო. შეიცვალა 60000 მილზე.
1. ადმინისტრატორიპოსტის ავტორი
  ან, ოთხ წელიწადში, თუ მანქანა უფრო ძვირია, ვიდრე მოძრაობს.
ალექსეი
მითხარით რამდენად ხშირად შევცვალო ზეთი ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში. Renault Duster 2.0 l ავტომატური წინა წამყვანი 2012 გამოშვება.
ალექსანდრე
შეგიძლიათ მითხრათ შემიძლია თუ არა ამ ძრავზე პროპანის გაშვება? თუ შესაძლებელია, რა არის ოპერაციის მახასიათებლები? Წინასწარ მადლობა.
1. ძია ვოვა
  რა თქმა უნდა, შეგიძლია, მაგრამ როგორც ყველა მანქანაში, პასუხისმგებლობა შენზეა. გაზზე მუშაობისას მცირდება ძრავების რესურსი.
  1. ვიქტორ
    სისულელეებს ნუ ლაპარაკობ, გაზზე ვეძებე ორი მანქანა, არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, მანქანებზე გაშვება თითო 150 ათასი იყო.
    1. თენგიზ
      ბენზინზე ორჯერ უფრო მეტად დაიკლებდა
  2. იგორ
    Ამართლებს?
ევგენი.
მე მყავს Terrano 2014. ცოტა ხნის წინ (F4R) ძრავმა უფრო სწრაფად დაიწყო გაცხელება, მანქანა 100 კმ-ის შემდეგ უფრო რთულია. ავზში ჩავიხედე, შემომავალი ზედა შლანგიდან წვეთი სუსტად მოედინება. იქნებ მითხრათ მიზეზი თერმოსტატია თუ ტუმბო?
პაველი
Შუადღემშვიდობის! მითხარით გთხოვთ ვინ იცის... მყავს Renault Trafic 2008 2 ლიტრიანი ბენზინი. ძრავა ფინიშის ხაზამდე აკაკუნებს დამაკავშირებელ ღეროებში. დუსტერიდან ძრავის დაყენება შესაძლებელია?
დიმიტრი
რენო დუსტერი 2015 გამოშვება F4R 2.0 ლიტრიანი ძრავის მექანიკური შრიალი ხმა ძრავის მარცხენა მხრიდან ნორმალურად მოვუსმინე ვიდეოებს ყველაფერი რა შეიძლება იყოს?
ვლადიმირ
2012 წლის მანქანა ზემოაღნიშნული ძრავით ზეთს ჭამს როგორც ხარი. 2000 კმ-ზე 100-150 მლ სჭირდება. ზეთი გამოვცვალე, გაუკარბონიზაცია, არაფერი უშველა. როგორ ვიყო და რა გავაკეთო მითხარი? გარბენი 92800კმ.
ვიაჩესლავ
ცივ ძრავზე მეტალის კვნესა და ხმაური გაშვების შემდეგ, გახურების შემდეგ ხმაური ქრება. დროის ღვედები და შემოვლითი გზა შეიცვალა 56000 კმ-ზე. ახლა გარბენი 57000 კმ. დაეხმარეთ პრობლემის მოგვარებაში.
ვალენტინი
Duster ძრავით F4R 2.0 დეკემბერი 2016 გამოშვება. გარბენი დღეისთვის არის 16000 კმ. ჯერჯერობით, ყველაფერი ჯდება, გარდა: ზამთარში დაწყების შემდეგ, მცირე ხნით გესმით ტურბინის მსგავსი ხმა, უსიამოვნო ხმა, მეჩვენება, ელექტრონული დროსელის მიდამოში. ხანმოკლე გახურების შემდეგ ხმა ქრება. ზაფხულში მსგავსი არაფერია. გამონაბოლქვი სისტემაზე კი ძრავის ჩართვისას ისმის მეტალის დაწკაპუნება. რეზონატორმა და მაყუჩმა იცვალა ფერი ტემპერატურის მატებასთან ერთად, 2012 წლის Duster-ისგან განსხვავებით, იყო ნამდვილი უჟანგავი ფოლადი. ძრავა რომ ჩერდება, რეზონატორში რაღაც ჭყივილი ისმის, ორკესტრივით, კლებულობს და ყველაფერი ჩუმდება. ათამდე მანქანა გამოვიცვალე და მსგავსი არაფერი გამიგია. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ არაუშავს, შეიძლება ასეც იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი მაღიზიანებს. გარანტიის ვადაში მოვიფიქრებ რამეს. იქნებ ვინმე იცნობს ამ პრობლემებს? მადლობელი ვიქნები რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა!
ვიტალი
გადავიდა სანტა ფედან სრულამძრავიან Duster 2.0-ზე F4R ძრავით. პირველი შთაბეჭდილება ისეთია, რომ მან ცხენი ნაგლად შეცვალა. ან ვცდები?
ალექსანდრე
F4 ძრავის რესურსი 100 ათასი კილომეტრია. ხოლო კაპიტალური რემონტის დროს, შეკუმშვის მაღალი ხარისხის გამო, ხდება რგოლების კოქსირება, მწარმოებელი ამაზე არ საუბრობს.
1. ფედორი
  ნაგავი არ ატაროთ, მე უკვე გავიარე 265000 კმ, ყველაფერი რიგზეა)
ანატოლი
როგორია შეკუმშვის კოეფიციენტი F4R 135 ცხ.ძ თან. - 11.05 თუ 9.8 (შენარჩუნებისა და შეკეთების სახელმძღვანელოში)?
(თქვენი მონაცემებია -11.05, მაგრამ ბენზინი 92 და ზემოთ)
1. ვლადიმირპოსტის ავტორი
  უცნაურად საკმარისია, რომ მონაცემები აღებულია ოფიციალური ოპერაციისა და სარემონტო სახელმძღვანელოდან.
ვალერი
მყავს დუსტერი 2ლ, თბოგამცვლელის ამოღება მინდა, ზეთის ფილტრის ფიტინგი 1.6-დან პირდაპირ მოკლე ფიტინგით ჯდება თუ ორიგინალის გადაფქვა უნდა?
ალექსეი
Duster 2012 ყველა წამყვანი. f4r ძრავა 160,000 ძრავით დაიწყო ზეთის ჭამა დაახლოებით 600 გრამი 8000 კმ-ზე. ეს ნორმალურია თუ ბეჭდების შეცვლა მჭირდება?
1. ივანე
  ეს ნორმალურია, არ ჩაერიოთ მანქანის მართვაში. 8-10 ათასზე ლიტრამდე საკმაოდ ნორმალურია, მით უმეტეს, რომ გარბენი უკვე იგრძნობა.
ვალერი
ძრავი f4r Duster 2.0 გარბენი 92000. ამ ძრავის პოტენციურად დაბალი გარბენი გავიგე. მე ვიპოვე ასეთი გამოსავალი - დუსტერის დგუშების შეცვლა ლოგანის დგუშებით, (ჩაღრმავებით) შეკუმშვა გახდება დაახლოებით 9 - ძრავის სიცოცხლე გაიზრდება, ბენზინი შეიძლება დაასხით 92. როგორ აფასებთ ასეთ ხსნარს, რა ღირს მისი და აქვს აზრი?
1. ალიკ
  მგონი კი, ამ დგუშებით ძრავი 500 ათას კმ-მდე გადის ურემონტოდ. F4R-ის მთავარი ნაკლი არის მშობლიური დგუშები. ისე, ისინიც მიდიან, 95 - 98 ბენზინს რომ შეავსებ, 300 ათას კმ-მდე.
სერგეი
გამარჯობა! შეგიძლიათ მითხრათ, F4R ძრავი მექანიკური გადაცემათა კოლოფიდან შეიძლება თუ არა მანქანაზე ავტომატური გადაცემათა კოლოფით?
1. იური
  მყავს Scenic 2000, F4R, 2.0 ლ. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი. მათ გამომიგზავნეს კონტრაქტის ძრავა მექანიკური გადაცემათა კოლოფისთვის. Renault Market-ის ექსპერტებმა დაუყოვნებლივ გამოიტანეს განაჩენი - ეს ძრავა არ არის შესაფერისი ავტომატური ტრანსმისიისთვის. ცოტა გავბრაზდი და ჩემს მეგობარს „ბიძია ვასია“ დავუძახე. მან შუქი მისცა და ახლა უკვე მეორე წელია ავტომატური გადაცემათა კოლოფით ვატარებ.
ვიქტორ
გამარჯობა, ძვირფასო ბატონებო Dusterovody! ბევრი რამ რაც შენ აღწერე არ აქვს რეალობა ჩემს "მტვრის ჩექმაზე", ნორმალური მუშაობის დროს არაფერი მომხდარა რაც გააჟღერე, მანქანა 2013, F4R, 4x4 გარბენი 100500 კმ (ქალაქი, გზატკეცილი, ქვიშა, თევზაობა). საშუალო მოხმარება 9ლ, ზეთი Elf 5W40, მოხმარება 500 მლ 10000 კმ-ზე, შეცვლილი ბურთულები და წვერები.
ვადიმ
მყავს Duster 2013, F4R, 4x4, გარბენი 139000კმ, მუშაობს გაზზე (80000კმ). მაინდერის მეგობრის რჩევით ზეთს ვცვლი ყოველ 10000კმ-ში. ზეთი ჩვეულებრივი ელფი. შუალედში ზეთს არ ვამატებ - არ ჭამს. ქალაქში ვმოძრაობ.
ზემოაღნიშნული მინუსებისთვის: შევცვალე ანთების კოჭები. საქარე მინის სპრეის საქშენებიდან წყალი ჟონავდა. დადეთ ისინი დალუქვაზე - პრობლემა გაქრა. დროსელი ასევე ამოღებულია: გაწმენდილი და შეცვლილი შუასადებები. ქალაქში ბენზინზე მოხმარება იყო 13 ლიტრი.
ბორის
დღის კარგი დრო. მყავს დუსტერი 14 წლის 2 ლიტრიანი გარბენი 69000კმ. ცივად დაწყებისას, ძრავა რამდენიმე წამის განმავლობაში იწევს, შემდეგ იშლება და უმოქმედო მდგომარეობაში გახურების შემდეგ, მაყუჩიდან ჩნდება ამოფრქვევები. სანთლები შეიცვალა და ინჟექტორები გაიწმინდა უშედეგოდ. რა შეიძლება იყოს მიზეზი?
1. ალექსანდრე
  Კარგი დღე! დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ შემავალი კოლექტორის შუასადებები (მიმღები), ისინი ზომაში მცირდება ტემპერატურის გავლენის ქვეშ. ძრავზე შევცვალე, რადგან ახლებთან შედარებით ძველის სისქე 30%-ით ნაკლები იყო. ჭარბი ჰაერი შეიძლება შეიწოვოს.
2. ალექსანდრე
  ისეთი პრობლემა იყო, რომ უბრალოდ არ გამიკეთებია. ყველა შუასადებები შევცვალე რესივერის ქვეშ, დროსელზეც. სანთლები გამოვიცვალე, გარბენი 10 ათას კმ-ზე მეტი იყო. დავიწყე საწვავის შევსება მხოლოდ გაზპრომის ბენზინგასამართ სადგურებზე. პრობლემა არ გაქრა. მერე wd40 ავიღე და შევისხურე ყველა კავშირზე, ტერმინალზე, კონექტორზე. რისი მიღებაც შემეძლო, ყველა სენსორი. მხოლოდ ამის შემდეგ გაქრა ძრავის გასამმაგება ცივზე მუშაობისას.
ვასილი
ჩემი მტვერი 2013 წლიდან. ყვირილი ძრავის მარცხენა მხარეს ახლით. ახლა იყო გასამმაგებული ცივ დაწყების დროს, სანამ სიჩქარე 800-900-მდე დაეცემა. გახურების შემდეგ მუშაობს ნორმალურად და დენის დაკარგვა არ არის. გარბენი 140000კმ. რა შეიძლება იყოს მიზეზი?
1. ვლადიგოგინიპოსტის ავტორი
  მარცხნივ, როცა წინ მიიწევთ?
სერგეი
რატომ ძრავები 1.6 ლ 114 ცხ.ძ. პირველი კილომეტრებიდან ზეთს "ჭამენ", ორლიტრიანი ძრავები კი არა?
ბორის
არის ამ 2013 წლის ძრავზე დეფაზერი?
ალექსეი
დუსტერი 12 წელი 4×4 გარბენი 198000 კმ. ჯერ პრობლემები არ არის. ძვირადღირებული რემონტიდან მხოლოდ პროპელერის ლილვი კვეთს. გარანტიის ქვეშ იყო, პედალს ვაჭერ იატაკს. ასევე არის სარგებელი საწვავის ეკონომიაში. მე ყოველთვის ვატარებ 95-ს. ზეთის გამოცვლას ყოველ 7-8 ათასში ვცდილობ, ჟორას არ ვუყურებ. კმაყოფილი ვარ მანქანით.
ვლადიმირ
Გამარჯობა ბიჭებო! თქვენი „დიდი“ ზეთის მოხმარების კითხვა ბალზამივითაა ჩემი გულისთვის. ბოდიში, რომ "უცხო" ვარ თქვენს ფორუმზე. უბრალოდ ვეძებ დუსტერს ჩემი შვილისთვის. X-Trail 2.0 ლ ბენზინზე ვამატებ ზეთს 10 ლიტრიანი ბოთლიდან. გაგეცინებათ: 1.2 ლიტრი - 1.5 ლიტრი 1000 კმ-ზე. Რა არის ეს? არ ეწევა, კარგად იწევს. გარბენი 165000კმ. 1000 კმ-ზე 1 ლიტრის ჭამა დავიწყე უკვე 80000 კმ-ზე. სულ მესმის: კარგი, მათ აქვთ დაავადება. გაზაფხულზე გადავედი კუპერის ზეთზე, დავიწყე მეტი ჭამა, ალბათ ნაკლებად ბლანტი. Ამგვარად.
სერგეი
რაც შეეხება ნაგებს, ეს აუცილებლად, მანამდე ასტრა 1.4 ტურბო იყო, მერე ტერანო კუსავით იყო. ოღონდ დგუშებზეც გავიგე, მგონი ეს ასეა, რადგან ჩინოვნიკებმა 125 ათასი გარბენის გარანტია მისცეს და იუთუბის ვიდეოებიდან თუ ვიმსჯელებთ, ეს არის კრიტიკული გარბენი დგუშის შემდგომი ჩანაცვლებით.
სერგეი
Ყველას მოგესალმებით. 2014 წელს ვიყიდე 2012 წლის Great Wall Hover N-5. 2018 წლის ოქტომბრის ბოლოს ვიყიდე Renault Duster სრულამძრავი (2 ლიტრიანი ძრავა) ნულიდან, დღეს გარბენი არის ხუთი ათასი კმ. ჩინურის მერე დაახლოებით ერთი თვე შევეჩვიე დუსტერს, ანუ მექანიკურ გადაცემას. მე ვიტყვი, რომ იდეალური მანქანები არ არსებობს, ყველა მარკის მანქანას აქვს თავისი პლიუსები და მინუსები. ცალკე ვიტყვი გაზის აღჭურვილობაზე. სისულელეებს ნუ წერ, რომ გაზი კლავს ძრავს. ჰოვერზე გაზით 100 ათასი კმ გავიარე. და Chevy Niva 50 ათასი კმ HBO Italian BRS მე-4 თაობა, იგივეს დავდებ დუსტერზე. მომწონს მანქანა, საკიდარი მუშაობს მშვენივრად, ძრავის სიმძლავრეც საკმარისია, ეს არ არის ჩევი ნივა თავისი 80 მარიანით. ჩემს აზრს გამოვხატავ, ხალხი ყიდულობს მანქანებს იმის მიხედვით, თუ რამდენი ფული აქვს ჯიბეში. დამიჯერეთ, ძვირადღირებული მანქანები ფუჭდება და მათ შეკეთებას დიდი თანხა დასჭირდება. ჩვენი საწვავის ფასებით, გაზი დიდი პერსპექტივაა. წარმატებებს გისურვებთ გზაზე, პატივი ეცით ერთმანეთს.

დუსტერი 2.0 ლ. 2015 წელი 94000 გარბენის მეორე მფლობელი ვარ. იარე 1,5 თვე და უნდა შევცვალო დგუში. Რაღაც მსგავსი. სამართლიანობისთვის უნდა დაემატოს, რომ წინა მფლობელმა რატომღაც ზეთში დანამატები ჩაასხა.
ვიტალი
Duster 4x4, 2012 წელი, გარბენი 101 ათასი კმ. მართვის დროს ის მოულოდნელად გაჩერდა. დაწყება სცადა - არ გამოვიდა. სამსახურში მიტანილმა მე-3 ცილინდრში გამოავლინეს სარქველის გატეხვა. დაამტვრია ბლოკი და თავი, ხანის ძრავა. როგორ შეიძლება?
სან სანიჩი
რჩევა "მტვრის მძღოლებს" 90 ათასი კილომეტრზე, დროის ტუმბოსთან და ლილვაკებთან ერთად, ასევე ცვლის ფაზის რეგულატორი. ის ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იცხოვროს 120 ათასამდე. F4R 143 ცხ.ძ-ის მიხედვით, ცივ ძრავზე 4-5 წამის განმავლობაში ის ღრიალებს. სხვათა შორის, რგოლებით დგუშები ზუსტად ერგება მას (შემოწმებულია). ნომერი 4178.050 „YENMAK“.

გვერდი 4 8-დან

დაკარგული უსაქმური

ამ გაუმართაობის მიზეზების დასადგენად საჭიროა სპეციალური სადიაგნოსტიკო მოწყობილობა, ამიტომ, ამ შემთხვევაში, დაუკავშირდით სერვის სადგურს, რომელიც სპეციალიზირებულია საინექციო ძრავებით მანქანების შეკეთებაში.

ყველაზე ხშირად, ეს გაუმართაობა გამოწვეულია უმოქმედო სიჩქარის კონტროლერის უკმარისობით ან ჰაერის გაჟონვით დროსელის სხეულის შლანგებში ფხვიერი შეერთებით. თუ რეგულატორის გამოცვლა და შლანგის დამჭერების გამკაცრება ვერ მოხერხდა უმოქმედობის აღდგენაზე, დაუკავშირდით სპეციალისტს.

შეფერხებები ძრავაში

შეფერხების დროს ძრავა უსაქმურად მუშაობს, არ ანვითარებს საკმარის სიმძლავრეს და ზედმეტად მოიხმარს ბენზინს. შეფერხებები, როგორც წესი, ხდება ინჟექტორების ან ელექტრო საწვავის ტუმბოს გაუმართაობის გამო; ერთ-ერთი ცილინდრის სანთლები, ჰაერის შეწოვით ერთ-ერთ ცილინდრში. თქვენ უნდა იპოვოთ პრობლემა და შეძლებისდაგვარად მოაგვაროთ იგი.

ჩართეთ ძრავა და დატოვეთ უმოქმედოდ. მიდით გამოსაბოლქვი მილთან და მოუსმინეთ გამონაბოლქვის ხმას.

შეგიძლიათ ხელი მიიტანოთ გამონაბოლქვი მილის ჭრილთან - ასე რომ, შეფერხებები უკეთ იგრძნობა. ხმა უნდა იყოს გლუვი, "რბილი", ერთი ტონი. გამონაბოლქვი მილიდან რეგულარული ინტერვალებით ამოვარდნა მიუთითებს იმაზე, რომ ერთი ცილინდრი არ მუშაობს წარუმატებელი სანთლის, მასზე ნაპერწკლის არარსებობის, საქშენის გაუმართაობის, ერთ ცილინდრში ჰაერის ძლიერი გაჟონვის ან მასში შეკუმშვის მნიშვნელოვანი შემცირების გამო. არარეგულარული ინტერვალებით ამოვარდნა ხდება ინჟექტორის ჭუჭყიანი საქშენების, მძიმე ცვეთა ან ჭუჭყიანი სანთლების გამო. თუ ამოვარდნები ხდება არარეგულარული ინტერვალებით, შეგიძლიათ სცადოთ სანთლების მთელი ნაკრების შეცვლა, გარბენისა და გარეგნობის მიუხედავად, მაგრამ უმჯობესია ამის გაკეთება მანქანის სერვისთან დაკავშირების შემდეგ, ძრავის მართვის სისტემის დიაგნოსტიკისა და შეკეთების მიზნით.

თუ აფეთქება არარეგულარულია, გააჩერეთ ძრავა და გახსენით კაპოტი. შეამოწმეთ აალების გაყვანილობის აღკაზმვის მდგომარეობა და მავთულის ბლოკების დამაგრება ანთების კოჭებზე. თუ სადენები დაზიანებულია, შეცვალეთ ანთების მთელი აღკაზმულობა.

ამოიღეთ სანთლები. ყურადღებით შეამოწმეთ სანთლები და შეადარეთ მათი გარეგნობა ქვემოთ მოცემულ სტატიაში მოცემულ ფოტოებს.

თუ ყველა სანთელი კარგად გამოიყურება, დააინსტალირეთ სანთლები და ხვეულები და ხელახლა მიამაგრეთ მათზე გაყვანილობის ბალიშები.

გათიშეთ გაყვანილობის აღკაზმვის დამაკავშირებელი 1 ცილინდრის კოჭიდან. ჩართეთ ძრავა. თუ ძრავის შეფერხებები არ გაიზრდება, შეცვალეთ სანთელი 1-ლი ცილინდრით ცნობილი კარგით. ჩადეთ მაღალი ძაბვის მავთული და ჩართეთ ძრავა. თუ შეფერხებები გაიზარდა, მუდმივად გაიმეორეთ პროცედურა ყველა ცილინდრით გაუმართავი სანთლის გამოსავლენად.

თუ მიღებული ზომების შედეგად ძრავის შეფერხებები არ იქნა აღმოფხვრილი, შეამოწმეთ შეკუმშვა თითოეულ ცილინდრში. ნორმალური შეკუმშვა 1.0 მპა-ზე მეტია (10 კგფ/სმ 2), შეკუმშვის მნიშვნელობების სხვაობა ცილინდრებში 0.2 მპა-ზე მეტია (2 კგფ/სმ 2) მიუთითებს ძრავის შეკეთების აუცილებლობაზე.

დიაგნოსტიკა სანთლების გამოჩენით

ჩვეულებრივი სანთელი

მოყავისფრო ან მონაცრისფრო-მოყვითალო ფერი და ელექტროდის უმნიშვნელო ცვეთა. სანთლის თერმული მნიშვნელობის შესაბამისობა ძრავისა და მუშაობის პირობებისთვის.

ჭვარტლის დეპონირება

მშრალი ჭვარტლის დეპონირება მიუთითებს მდიდარ ნარევზე ან გვიან ანთებაზე. იწვევს ძრავის გაუმართაობას, რთულ გაშვებას და არარეგულარულ მუშაობას

ზეთოვანი ელექტროდები და სანთლების იზოლატორი

მიზეზი არის ზეთის მოხვედრა წვის პალატაში. ზეთი შედის წვის პალატაში სარქვლის გიდების ან დგუშის რგოლების მეშვეობით. იწვევს ძნელად გაშვებას, ცილინდრის არასწორად გაშვებას და მომუშავე ძრავის რყევას.

რჩევა. გააკეთეთ აუცილებელი შეკეთება ძრავის ცილინდრის თავსა და დგუშის ჯგუფში. შეცვალეთ სანთლები.

იზოლატორის კალთაზე მოყავისფრო-წითელი რკინის ოქსიდების დალექვა რკინის შემცველი დანამატებიდან (ფეროცენები) ბენზინზე. დადგით თანაბარ, მკვრივ ფენაში. როდესაც ძრავა მუშაობს მძიმე დატვირთვის ქვეშ მაღალი ტემპერატურით და წნევით წვის პალატაში, ოქსიდები გარდაიქმნება სუფთა რკინის გამტარ ბილიკებში, ხურავს ცენტრალურ ელექტროდს მიწასთან. ეს იწვევს გაუმართაობას, ძრავის სიმძლავრის ვარდნას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს კატალიზატორის დაზიანება. დაფა პრაქტიკულად არ იშლება მექანიკურად და არ იწვება მაღალი სიჩქარით მართვისას. თუ შეუძლებელია ახალი სანთლებით დაუყოვნებლივ ჩანაცვლება, მაშინ სანთელს ვათავსებთ ჟანგის გადამყვანში, ამის შემდეგ ვასუფთავებთ სანთელს ლითონის ჯაგრისით, გავრეცხავთ წყლით, შემდეგ კი ბენზინით.

გამდნარი ელექტროდები

ადრეული ანთება. იზოლატორი თეთრია, მაგრამ შეიძლება იყოს ჭუჭყიანი გაცხელების გამო და წვის პალატის ნალექის გამო. შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის დაზიანება. აუცილებელია სანთლის ტიპის შემოწმება, ინჟექტორის საქშენების და საწვავის ფილტრის სისუფთავე, გაგრილების და შეზეთვის სისტემის მუშაობა.

დაბზარული ან ჩიპიანი იზოლატორი

დეტონაციის შედეგად გამოწვეული დაზიანება. შეიძლება დაზიანდეს დგუში. ჩნდება, როდესაც დარტყმის სენსორი მარცხდება. დარწმუნდით, რომ ბენზინი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

სანთლის მექანიკური დაზიანება

დაზიანება შეიძლება გამოიწვიოს წვის პალატაში უცხო საგნების შეღწევამ და თუ გამოყენებულია ნაპერწკლის სანთელი გრძელი კალთით, მისი ელექტროდები შეიძლება დაიჭირონ დგუშზე. ვხსნით უცხო საგანს და ვცვლით სანთელს.

Renault Logan-სა და Renault Sandero-ზე დაყენებულ რვა სარქველიან K7J და K7M ძრავებზე ანთების კოჭების პრობლემები უკვე ნახსენები იყო სტატიაში „ანთების კოჭა Renault Logan და Renault Sandero 8V. Troit the engine“.

რაც შეეხება Renault Duster-ზე, Logan, Sandero-სა და Lada Largus-ზე დაყენებულ თექვსმეტ სარქველიან K4M ძრავებს, ასევე F4R ძრავას, რომელიც დამონტაჟებულია Renault Duster-სა და Renault Kaptur-ზე, ამ ძრავების მქონე მანქანების მფლობელები ხშირად ამჩნევენ, რომ ძრავა. ტროიტი". მიუხედავად იმისა, რომ Renault Captur ძრავის გამორთვა იშვიათი მოვლენაა, ეს პრობლემა მას ყველაზე ნაკლებად ეხება.

ამ შემთხვევაში, გაუმართაობა, როგორც წესი, მცურავი ხასიათისაა. ეს განსაკუთრებით ხშირად ვლინდება მანქანებში, რომლებიც დროის მნიშვნელოვან ნაწილს უსაქმურობენ და მოძრაობენ მოკლე დისტანციებზე (რეჟიმი „სახლი-სამსახური-სახლი“).

სად დავიწყოთ პრობლემების მოგვარება? დაიწყეთ ანთების კოჭებით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მე-3 ცილინდრის ხვეულს (თუ ღია კაპოტის პირისპირ ხართ, ის ზედიზედ მარცხნიდან მეორე იქნება).

გათიშეთ კონექტორი და კარგად ამოიღეთ სპირალი სანთელიდან. ძალიან დიდი ალბათობით, ხვეულზე ნახავთ საფარს (როგორც წესი, წითელი, ნაცრისფერი ან მწვანე), რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხვეული წყალში იყო (იხილეთ ასევე სტატიის სათაურის ფოტო). ყველაზე ხშირად არარეალურია ამ დაფის ამოღება ხვეულიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში, სანთელში კარგად შეგიძლიათ იპოვოთ წყალი (სანთლების ამოღებამდე ყოველთვის შეამოწმეთ).

როგორ მოხვდა წყალი იქ და რატომ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ჭაში?

სწორედ მე-3 ცილინდრის კოჭის ზემოთ, დახურული ქუდით, გადის მარჯვენა სარეცხი საქშენის ხაზი და თავად საქშენი მდებარეობს.

წყლის წყარო შეიძლება იყოს ან საქშენის თავისუფლად მორგება კაპოტთან (შედეგად, კაპოტიდან წყალი ძრავის განყოფილებაში ჩაედინება), ან სარეცხი მილის საქშენთან შეერთებისას გაჟონვა. წყალი მიედინება მილის ზედაპირზე და მისგან პირდაპირ შედის მე-3 ცილინდრის ხვეულის ჭაში (იშვიათ შემთხვევებში - მე-2). დროთა განმავლობაში, წყალი გროვდება ჭაში, რაც საბოლოოდ იწვევს ძრავის გაუმართაობას და ანთების კოჭის განადგურებას. ამ პრობლემის გადაჭრის მთავარი გზაა გამრეცხი საქშენის სახსრების დალუქვა კაპოტით და მილით ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით. გარდა ამისა, შეგიძლიათ ოდნავ განსხვავებულად მოათავსოთ საქარე მინის სარეცხი მილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გაუმართაობა ყველაზე ხშირად ჩნდება Dusters-ზე და მხოლოდ იზოლირებულ შემთხვევებში აღინიშნება სხვა მოდელებზე.