Фильтр для топлива имеет важное значение. Он служит для очистки топлива от воды, частиц грязи, ржавчины, различных примесей. К тому же частично защищает двигатель от некачественного топлива. Для того чтобы обеспечить нормальную, стабильную работу автомобиля и продлить срок службы мотора, фильтрующий элемент нужно менять вовремя.
Топливный фильтр на Mazda 6
Замена фильтрующего топливного элемента на Mazda 6 проводится через 75-80 тыс. км. пробега.
Но автомобиль не всегда выдерживает заявленный заводом-изготовителем регламент. На это сильно влияет качество заправляемого топлива, стиль езды и качество самого фильтра.
В целях экономии, автовладельцы устанавливают аналоги. Но экономия ли это?
Решения по замене топливного фильтра вне регламента принимает сам водитель или мастер на СТО.
Сервисное Техническое Обслуживание определяется:
- Инструкцией по эксплуатации автомобиля
- Рекомендациями производителей фильтров
- Условиями эксплуатации
Неисправный фильтр является наиболее вероятной причиной при уменьшении полной тяги, значительно снижается динамика машины, появляются рывки. Засоренный топливный фильтр создаёт дополнительную нагрузку на бензиновый насос. Это в свою очередь, может привести к поломке дорогостоящей детали.
Не полноценное поступления топлива в систему приводит к сбою других систем двигателя. Может появиться вибрация, так как система управления двигателем, будет подбирать оптимальный вариант. Если коробка «автомат», так же возникнут проблемы с переключением передач.
Произвести замену топливного фильтра на Mazda 6 желательно на специальном сервисе или самостоятельно. Если автомобиль на «гарантии», то только в специализированном сервисе и фильтр должен соответствовать всем требованиям.
Не менее важно правильно подобрать новый фильтр к соответствующему типу двигателя, так как есть различия между фильтрами для бензиновых и дизельных двигателей.
Делаем замену своими силами
Для самостоятельного ремонта вначале внимательно нужно изучить инструкцию. При покупке топливного фильтра для Mazda 6 обратите внимание на то, что бы набор прокладок, проставок и сам фильтр были запаяны в пластиковые пакеты. Если это не так, запчасть скорее всего окажется подделкой, поэтому покупать её не рекомендуется. Наличие прокладок обязательно, потому что без них фильтр собрать не удастся.
Проверяем соответствие по следующей схеме:
Производитель: модель; двигатель; объём; кВт/лс; дата производства от и до.Фильтр устроен следующим образом:
- А – верхняя часть, крышка
- Б – нижняя часть, стакан (он может и не меняться, остается от предыдущего, оригинального фильтра)
- В – средняя часть, фильтр
Краткий порядок работы
Первое, что нужно сделать, это обесточить автомобиль. Затем открываем крышку предохранителей, смотрим по схеме и отключаем нужный предохранитель, который обычно называется Fuel Pump. Далее открываем топливный бак, для свободного доступа воздуха. Включаем зажигание, заводим двигатель и ждём, пока он сам заглохнет. Освобождаем магистраль от топлива.
Чтобы получить доступ к фильтру надо снять подушку заднего сиденья. Для этого нужно освободить две защелки, справа и слева. Очищаем всё от пыли. Лучше пылесосом, но можно и вручную. Эту процедуру надо проводить обязательно, иначе пыль и песок попадёт в бак, что приведёт к более быстрому засорению фильтра. Открываем люк, который прикрывает топливный фильтр и ещё раз всё очищаем.
Необходимо открутить четыре винта крепления и убрать люк. Далее отсоединяем всё по порядку. Отмечаем расположение фильтра относительно кузова, для облегчения обратной сборки. Остатки топлива нужно сливать очень аккуратно. Желательно сделать фотографию узла. Лучше использовать подробное руководство по замене топливного фильтра для автомобиля Mazda 6. Собираем все в обратном порядке.
Существуют международные стандарты, согласно которым выработаны требования к топливным фильтрам. Все производители обязательно соблюдают эти условия.
Основные претензии к топливным фильтрам:
- Количество вредных веществ снизить максимально
- Потоку топлива должно оказываться минимальное сопротивление
- Стандартная работа в экстремальных ситуациях
- Соответствующие размеры
- Возможность замены собственными силами
- Соответствие экологическим стандартам
Что изменилось после ремонта
Результат замены топливного фильтра:
- Разгон стал эффективнее и более ровным, двигатель раскуручивается стандартно
- Исчезли рывки при резком отпускании педали газа в городском режиме движения
- Пропали мелкие вибрации
- Обороты стабильные: 750-770 оборотов
Необходимо следить за состоянием топливной системы двигателя, потому что ее поломка приводит к серьёзным последствиям. Хорошо, если двигатель выйдет из строя в городских условиях. А если на загородной трассе, да ещё и ночью? И прежде чем начать обслуживание самостоятельно, уточните стоимость работы в автосервисе.
Забитый топливный фильтр приводит к дополнительной нагрузке на бензонасос, что может повлечь преждевременный выход его из строя. Кроме того, это может препятствовать корректной подаче топлива в систему, что влечет неправильную работу двигателя и других систем (начиная с вибраций и заканчивая неправильным переключением автоматической коробки передач). Производить замену фильтра следует каждые 60 тис. км. пробега. Оригинальный топливный фильтр стоит около 800 грн. Не оригинальный - 211 грн. И отлично работает! В этой статье мы подробно рассмотрим этапы замены топливного фильтра SCT ST 400 на MAZDA (МАЗДА) 6.
Замена топливного фильтра на MAZDA 6
Приступим непосредственно к практической части. Для начала знакомимся с фильтром.
Производитель: Модель *Двигатель No. **Объём ***кВт/ЛС ****Дата производства от и до -> настоящее время
MAZDA: 6 *L3C **2.3 AWD ***119/162 ****11/02->
MAZDA: 6 *L3C1 **2.3 ***122/166 ****06/02->
MAZDA: 6 *LF17, LF18 **2.0 ***104/141 ****06/02->06/05
MAZDA: 6 **2.0 ***108/147 ****06/05->
MAZDA: 6 *L813 **1.8 ***88/120 ****06/02->
Оригинальный номер (O.E.M.):
MAZDA: 1001-40F40
MAZDA: 1001-4OF40
В картонной коробке должно находиться два запаянных пластиковых пакета – непосредственно фильтр и набор проставок и прокладок
Важно! Без этих прокладок вы фильтр не соберете, т.к. их нет в оригинальном фильтре установленном с завода (в оригинальном, который можно купить на замену они есть) в связи с отличиями в конструкции. Поэтому убедитесь в его наличии при покупке.
Рассмотрим конструкцию фильтра
(Фото нового и оригинального фильтров; маркировка общая для всех фото, чтобы проще было разобраться)
Фильтр состоит из трех основных частей:
А – крышка, верхняя часть;
Б – стакан, нижняя часть (она не меняется, остается от оригинального фильтра);
В – фильтр, средняя часть.
Крышку с фильтром соединяет трубка (Г).
На крышке присутствует внутренний разъем (А1) для подключения насоса и датчика уровня топлива. Внешний разъем (А2) для того же. Внешний выход (А3) для подключения топливопровода (на фото нового фильтра он прикрыт колпачком). Направляющие (А4) для соединения со стаканом. Внешняя подставка (А5) для крепления воздуховодов. Уплотнительная резинка (А6) между баком и крышкой.
На стакане присутствует датчик (Б1) уровня топлива с поплавком (Б2).
Фильтр состоит из фильтрующего элемента, намертво запаянного в корпусе. Технологическая отливка (В1) к которой подключается топливный насос. В оригинальном фильтре такой отливки нет, т.к. там используется трубка, между насосом и фильтрующим элементом. Посадочное место (В2) под клапан давления. Место (В3) для насоса.
Комплект прокладок, идущий с новым фильтром: В4 и В6 – сальник и проставка подключения топливного насоса, В5 – уплотнительная резинка топливного насоса, В7 и В8 – уплотнительная резинка и крышка клапана давления.
Приступим непосредственно к процессу замены топливного фильтра
1. Опускаем все окна и открываем двери, чтобы вентиляция.
2. Открываем капот и лезем в блок предохранителей. Нам нужен предохранитель топливного насоса. У меня он №18 на 20А. Свой смотрите по мануалу, называется Fuel Pump. Выдергиваем его и деваем куда-нибудь, чтобы не потерялся.
3. Открываем топливный бак. Достаточно открутить крышку, чтобы в бак свободно мог поступать воздух.
4. Далее 2-3 раза производим действия, как будто мы заводим двигатель. Т.е. включаем зажигание, ждем пока погаснут контрольные лампы, крутим стартер, полностью выключаем. И так 2-3 раза. По инфе из мануала по ремонту, говорится что первый раз двигатель заведется и заглохнет, но у меня он не заводился. Это в принципе и не важно. Эта процедура дает нам возможность избавиться от топлива в магистрали.
5. Снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить всю систему.
Подготовительный этап окончен, приступаем непосредственно к фильтру.
6. Снимаем сидушку заднего дивана. Для седанов нужно просто резко дернуть переднюю часть сидухи вверх, т.к. он на защелках. Защелок две, справа и слева. Для других кузовов может потребоваться откручивать болты крепления.
Вот защелки под диваном.
После этого сидуха немного выдвинется вперед.
Теперь нужно замки ремней безопасности продавить под сидуху и сидуху можно вынимать из салона.
Дальше наблюдаем следующую картину: 1 – люк, закрывающий топливный фильтр. Проводка датчиков замков ремней безопасности (2), которая закреплена клипсами (3) на люке и одном из креплений ремней. 4- проводка питания насоса и датчика уровня топлива. 5- разъемы датчиков.
7. Снимаем клипсу 3 возле ремня, отсоединяем разъемы 5. Откручиваем 4 винта и убираем люк с проводами в сторону.
Видим следующую картину.
Всё в пыли и мелком песке.
Вот тут, если есть возможность, нужно воспользоваться пылесосом. Ну а если нет, то в принципе можно справиться так, но уйдет больше времени. У меня не было возможности, поэтому я обошелся щеткой, тряпкой и руками Идеальная чистота не нужна, т.к. посадочное место фильтра находится на возвышении и небольшой остаток песочка в бак не попадет.
8. После того, как почистили, видим следующее (фоткал я до того, как почистил... не пугайтесь..):
Знакомая нам крышка (А) фильтра, выход фильтра (А3) на топливную магистраль (топл.), подставка (А5) для крепления воздуховода (возд.), электрические коннекторы (эл.1 и эл.2).
Разъединяем коннектор (эл.2) и отсоединяем (эл.1) от фильтра.
Важно! Обратите внимание на красные точки на фото. Ими я отметил специальные треугольные метки на баке, крышке фильтра и фиксирующей гайке. С их помощью мы потом будем собирать всё назад.
Отсоединяем воздуховод от фильтра. Просто с усилием выдвигаем клипсу в сторону, как показано на фото.
Отсоединяем топливопровод. Для этого снимаем или просто отгибаем пластиковое фиксирующее кольцо от самой муфты. После этого топливопровод просто снимается. Будет совсем немного бензина, держите наготове тряпочку.
9. Теперь нужно открутить фиксирующую гайку. Если у вас нет под рукой случайно завалявшегося фирменного ключа для откручивания таких гаек, можете попробовать что-нибудь из подручных средств. Разные люди делали это с помощью деревянного бруска и молотка, отвертки и молотка, подобия ключа из фанеры.
Для этого нам понадобятся плоскогубцы и рычаг, например кусок трубы, арматуры или, как в моем случае, удлинитель из автомобильного набора.
Схема применения следующая. Крутим против часовой стрелки.
10. Теперь начинаем вынимать фильтр.
Делать это нужно осторожно, чтобы не погнуть штангу поплавка и не залить всё бензином (я забыл предупредить чуть раньше... сейчас самое время вынуть сигарету из зубов и выбросить... не в бак...) Поэтому приподнимаем фильтр и даем ему стечь. Вместе с фильтром сразу вытаскиваем и уплотнительную резинку. Когда фильтр уже где-то на 2/3 над баком он немного упрется штангой. Штанга с поплавком от фильтра торчит в сторону багажника. Поэтому наклоняем верхнюю часть фильтра в сторону багажника и вытаскиваем фильтр не погнув штангу. На протяжении всей процедуры делайте паузы где нужно, давайте стечь топливу.
Фильтр у нас в руках. Вам может понадобиться посудина, если вы плохо сливали топливо во время извлечения фильтра. Мне таковая не понадобилась.
Имеем бак, условно чистый в моем случае.
И сам фильтр
Фильтр у меня был весь покрыт тонким чёрным осадком. Я думаю, что это марганец, который входит в присадки для повышения октанового числа бензинов. Он по идее должен давать такую картину.
11. Разбираем фильтр.
Отогните направляющие (А4) и выдвиньте их из пазов стакана. Крышку сняли.
Вынимаем пружину. Не теряем.
Отсоединяем контактную группу от крышки.
Снимаем крышку клапана давления.
Отгибаем «ухи» в стороны и вынимаем клапан.
Это будет не легко, т.к. трубка металлическая и будет возвращать клапан на место.
Я пальцами не осилил. Мне понадобилась отвертка.
Отогнув защелки противоположных сторон, вынимаем фильтр из стакана.
В принципе на этом основной этап разборки окончен.
12. Извлекаем топливный насос и чистим фильтр грубой очистки.
Для этого перекусываем шланг, соединяющий фильтр и насос. Отогнув защелки, снимаем нижнюю фиксирующую крышку и вынимаем насос из фильтра.
Фильтр грубой очистки я чистил не снимая его с насоса.
Чистим очистителем карбюратора в аэрозоле. Эта штука под давлением отлично очищает фильтр.
До и после чистки.
Должен отметить, что фильтр у меня был не сильно забит. Но после чистки всё равно выглядит значительно лучше.
Кроме этого, тем же очистителем я хорошенько промыл датчик уровня топлива (реостат, к которому крепится поплавок). Он у меня не всегда правильно показывал уровень. Возможно именно по причине наличия упомянутого осадка.
На последок убираем остатки трубки с насоса.
13. Сборка фильтра.
Сборку начинаем с замены резиновых уплотнителей на насосе и датчике давления на новые, которые идут в комплекте с новым фильтром. Старое кольцо на насосе можно оставить, например, вверху. Новое ставим вниз. Резинки должны быть на самой металлической части насоса. Залазить будет плохо, помогайте тонкой отверткой.
На выход насоса надеваем пластмассовую проставку, а следом резиновый уплотнитель с гармошкой. На самом деле резинку-гармошку лучше поставить в корпус фильтра на ее место, а проставку оставить на насосе. Так будет значительно удобнее собирать.
Дальнейшую сборку ведем с порядке, обратном разборке.
- Насос вставили, в гармошку он вошел нормально. Снизу защелкнули.
- Фильтр опускаем в стакан, защелкнули.
- Поставили на место клапан давления, защелкнули. Крышку к нему, защелкнули.
- Подключили контактную группу, защелкнули.
- Поставили на место пружину.
- Вставили направляющие крышки в пазы стакана, защелкнули.
- Убедитесь, что провода не будут мешать штанге поплавка.
- Фильтр готов (если ничего не забыли).
14. Установку фильтра в бак производим в обратном порядке тому, как извлекали.
Сначала поплавок под наклоном в сторону багажника, потом опускаем сам фильтр.
Вот здесь порекомендую приспустить большую уплотнительную резинку немного вниз и правильно заправить ее в бак. После этого фильтр очень легко станет на место(никуда он обратно не вылазит, не переживайте... это пружина работает).
Не забываем про треугольные метки. Метки на баке и фильтре должны смотреть друг на друга. Треугольная метка на гайке указывает на начало резьбы и должна быть совмещена с другими метками, тогда сразу начнет нормально закручиваться.
Топливопровод просто надеваете на выход фильтра, он сам защелкнется (вы ж не забыли зеленую фигнюшку вернуть на муфту, если снимали ее при разборке). Подключаете электрику. Прищелкиваете воздуховод (в этот раз не в сторону, а сверху вниз).
15. Предохранитель насоса. Клемма аккумулятора.
Завелась? – Странно... (шутка) ... Дайте поработать на холостых минут 5, пусть комп подстроится, мы ж скидывали клемму. Пока оно пыхтит, проверяем всё ли в порядке в колодце.
Ничего не подтекает? – можем закручивать...
Глушим двиг (после 5 минут).
Подключаем разъемы замков ремней. Ставим на место сидуху дивана.
Заводим. Едем
P.S. Если после замены у вас машина стала плохо заводиться, то у вас стравливается давление в топливной магистрали потому, что вы что-то неправильно собрали. Не поленитесь разобрать и собрать всё правильно. Чаще всего ошибаются с уплотнителями при уствновке в корпус фильтра самого бензонасоса.
Перед тем, как достичь своего пункта назначения — двигателя внутреннего сгорания, топливо проходит 3-4 стадии очистки. Первичная фильтрация (достаточно грубого характера) начинается еще в топливном баке, или сразу же после него. После этого уже топливо подступает к топливным фильтрам более тонкой очистки, которые должны отсеять все загрязнения в размере от 15 до 50 мкм. Вообще топливный фильтр предназначен для очистки топлива от ржавчины, пыли, осадков, скапливающихся в топливных баках, и воды.
Когда топливный фильтр забивается, это приводит к излишней перегрузке бензонасоса, и даже может несвоевременно вывести его из строя. К тому же, это может помешать нормальной подаче топлива в систему, что приведет к перебоям в работе двигателя и прочих систем. Вот почему менять топливный фильтр рекомендуют каждые 60 тысяч километров пробега. Эта и многие другие запчасти для Мазда 6 должны быть сменены вовремя, чтобы сохранить «здоровье» машины.
Фильтр можно приобрести оригинальный и не оригинальный, разница в стоимости у них колоссальная: оригинальный стоит, как четыре не оригинальных, но при этом не оригинальный может работать у вас ничуть не хуже. В выборе фильтра и других запчастей для Мазда 6 вам поможет магазин «Mazdovod.ru» .
Если вы покупали не оригинальный фильтр, то обратите внимание, чтобы в коробке был не только фильтр, но и пакетик с прокладками и проставками. В оригинальном они уже есть.
Во время смены топливного фильтра (к этому событию можно приурочить смену еще нескольких запчастей для Мазда 6 , к примеру — масляного фильтра и воздушного), должны быть опущены оконные стекла и открыты двери, для лучшей вентиляции. Открываем капот, выдергиваем предохранитель топливного насоса (не теряем его!), открываем топливный бак. Делаем 2-3 раза действия, будто пытаемся завести двигатель. Это нужно для того, чтобы топливо ушло из магистрали. Обесточиваем систему, сняв клемму с аккумулятора. Снимаем сиденье заднего дивана, открываем люк, скрывающий топливный фильтр. Как правило, там скапливается масса пыли, и здесь пригодится пылесос. Впрочем, идеальная чистота там не нужна: фильтр находится на возвышении и пыль в топливный бак не попадет.
Открываем люк, его содержимое обычно тоже нуждается в чистке. По очереди отсоединяем коннектор, воздуховод и топливопровод. Фильтр вначале приподнимаем, и даем стечь бензину, а уже после — вынимаем его. Теперь можно ставить новый фильтр, и проводить сборку в обратном порядке.
Для поддержания топливной системы всегда в чистоте, а значит в технически исправном состоянии необходимо придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по срокам замены топливного фильтра Мазда 6 gh, hh. По опыту обслуживания автомобиля замена топливного фильтра должна производиться каждые 70-80 тыс. км пробега, либо раньше при заметной потери динамики автомобиля и отсутствия тяги.
Конструктивно Мазда 6 имеет два фильтра очистки топлива, это фильтра тонкой и грубой очистки. Оба фильтра находятся в так называемом топливном блоке, объединяющем бензонасос, фильтр тонкой очистки и сеточку фильтра грубой очистки.
Периодичность
Для поддержания топливной системы в чистоте, а значит в технически исправном состоянии необходимо придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по срокам замены ее фильтрующего элемента. По опыту Мазды 6 менять его следует каждые 70-80 тыс. км пробега, либо раньше при заметной потере динамики автомобиля и отсутствии тяги.
Запчасти
Конструктивно Мазда 6 GH, GJ имеет два фильтра очистки топлива: тонкой и грубой очистки. Обе детали вместе с бензонасосом объединены в топливный блок.
Номера оригинальных расходников отличаются в зависимости от типа ДВС и его года выпуска:
Замену фильтров системы питания рекомендуется выполнять в нашей сети автосервисов Мазда , где все будет выполнено быстро и профессионально, и можно получить гарантию того, что установлены точно оригинальные запасные части. Плюс мы даем гарантию на установленные запасные части и выполненную услугу.