Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать - советы и рекомендации. В конце статьи - видео о том, как можно убить мотор машины.
Содержание статьи:
Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.
Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.
1. Работа на износ
В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.
Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.
Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?
Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями - меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.
В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.
Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.
2. Пересечение луж
Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.
Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.
Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.
Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.
Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.
Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.
Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:
- чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
- перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
- потеря антикоррозийной защиты.
4. Использование присадок
В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.
Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.
Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.
5. Ненадлежащая эксплуатация радиатора
Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя - радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.
Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.
Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.
Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.
По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.
Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.
Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.
Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца - от затрат на капитальный ремонт.
Заключение
Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.
Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту - сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.
Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!
Ездите с пустым баком
Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.
И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно - трутся насухо. В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается. Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.
Результат - повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.
Верьте производителю
Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч - ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.
И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.
А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору» . Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.
Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца - тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.
Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС - с учетом постоянного перегрева масла , шансов поменять кольца у них намного больше.
Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный - прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.
Экономьте на «расходниках» и запчастях
Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан. Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава. Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя - и такие случаи встречаются.
То же самое касается воздушных фильтров . Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления - он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться. Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай». В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.
Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС - слишком много. Ну и про подделки забывать не будем. Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт. В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же - плачевные.
О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.
Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) - напрямую влияет на ресурс жизни двигателя . Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.
Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.
В крайнем случае - не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов - велик риск нарваться на дешевую подделку.
Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали
Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь
Выдержки из книги Виктора Попенко "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации"
Одним из самых мобильных средств передвижения и доставки грузов является автотранспорт. Поэтому нарушение его нормального функционирования иногда входит в число задач, решаемых диверсантами.
Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими простыми способами: изъятие быстросъемных необходимых деталей двигателя, в частности, крышки распределителя зажигания или аккумулятора; забивание пробки в выхлопную трубу; нарушение различных участков топливопровода и ослабление хомутов; отвертывание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма; перерезывание приводного ремня; вставление гаечного ключа в движущуюся часть механизма; засыпка сахара в бензобак (сахар кристаллизуется в топливопроводе и карбюраторе, забивая их); заливка (зимой) в двигатель воды с предварительным сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров); разгерметизация вентилей камеры - свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес); слив тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов; развинчивание колесного тормозного механизма; ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес и др.
Для подобных диверсий обычно вербуют кого-то из работников автопредприятия или диверсант сам нанимается на работу на данный объект.
Понятно, что многие из таких повреждений могут быть легкоустранены в условиях гаража. Поэтому диверсанты стараются сделать так, чтобы поломка произошла уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этому может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля.
ЦРУ разработало для своих агентов средства, специально предназначенные для выведения автомобилей из строя. К ним относятся, в частности, различной конструкции «ежи» для прокалывания автомобильных шин. Особенностью «ежей» является то, что, будучи установленными (брошенными на землю), они всегда имеют один шип, направленный вертикально вверх. Идея такого «ежа» не нова, похожие устройства (представляющие собой шар с четырьмя острыми зубцами / шипами, один из которых всегда смотрел вверх) еще в древности применялись в качестве заграждения, которое не позволяло противнику свободно передвигаться.
На рисунке 259 - «Destruction Devise, Automotive; Miniature Tire Spike» - разборный переносной карманный «еж». Состоит из двух стальных отдельных плоских треугольных частей с пазами для соединения их вместе, что превращает две плоские фигуры в одну объемную. Концы треугольников остро заточены. В разобранном состоянии «еж» может переноситься в кармане или кошельке.
Рис. 259. Рис. 260.
На рисунке 260 - установка ежа под заднее колесо автомобиля: сдавая задним ходом, он напарывается на торчащий вверх шип «ежа» (рис. 261, 262).
На рис. 263 - «Destruction Devise, Automotive; Tire Spike» - 4-х конечный «еж», штампованный из цельного листа стали и с шипами развернутыми под углом 90° друг к другу (рис. 264).
Особо эффективно размещение этих «ежей» в количестве на дорогах и взлетно-посадочных полосах аэродромов противника.
На рис. 265 - «Destruction Devise, Automotive;
Sand Spike» - «еж для песка», плоское пластмассовое кольцо с острыми шипами под 90° к плоскости кольца с каждой стороны. Этот «еж» недостаточно эффективен на твердом покрытии - автотрассах и аэродромах, поэтому он не должен использоваться как заменитель двух вышеупомянутых «ежей». Его следует использовать на песчаных дорогах. Он опирается на песок наподобие снегоступов или лыж. Устройство особенно эффективно, если установлено на дороге так, чтобы его круглое основание было покрыто тонким слоем песка, а наружу торчал только шип.
Еще одним видом диверсии на автотранспорте является выведение из строя автомобильных аккумуляторов с помощью специального жидкого состава «Destructive Devise, Battery» - платинохлористоводородной кислоты (chloroplatinic acid), содержащейся в небольшой пластмассовой бутылочке (рис. 266). Для выведения из строя одной стандартной аккумуляторной секции достаточно одной капли состава, для больших секций - двух капель. Разрядка аккумулятора наступает примерно через 4 часа. Диверсанту следует иметь в виду, что эта кислота является очень едкой и ядовитой, поэтому следует остерегаться ее попадания на одежду, кожу, глаза.
Рис. 266. Жидкий состав для выведения из строя автомобильных аккумуляторов
Одним из средств, выводящих из строя любой тип двигателя внутреннего сгорания, является находящийся в бутылочке «Contaminant, Oil» - «нефтяной загрязнитель», который содержит порошкообразный абразивный состав, повреждающий и разрушающий любой тип двигателя внутреннего сгорания. Средство содержится в пластиковой бутылочке объемом в одну унцию с присоединенной к ней двухфутовой трубкой, что позволяет закачивать его в систему масляной смазки двигателя. Средство начнет циркулировать в системе смазки и будет плавить все перемещающиеся части двигателя: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя произойдет примерно через 30 мин с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, моторных лодок, мотоциклов и против любых высокооборотных механизмов, в которых используется масляная смазка (рис. 267).
Средством, выводящим из строя топливную систему двигателя, является «Sabotage Device, Gas Tank» - небольшая таблетка, упакованная в маленький пакетик из фольги. Таблетка состоит из спрессованных прядей специальных волокон различных размеров. Таблетка бросается в бензобак автомобиля, там частицы волокон распускаются и расширяются в потоке бензина и засоряют топливный фильтр и карбюратор. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно испытывать недостаток топлива и окончательно заглохнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии (рис. 268).
Еще одним способом диверсии против топливной системы двигателя является «Mine, Gas Tank Туре» - зажигательно-взрывное устройство (в комплект входит 2 шт.), представляющее собой (рис. 269) металлический магнитный цилиндрический корпус диаметром 5 и 2,5 см толщиной. Имеет выступающую трубкообразную часть для присоединения запала и верхний кольцеобразный прилив для присоединения воспламенителей замедленного действия - зажигательных «карандашей» различных цветов с различным временем воспламенения, которое зависит также от температуры (см. Температурно-корректировочную таблицу под рис. 269).
Рис. 267. Порошкообразный абразивный состав, выводящий из строя двигатели внутреннего сгорания
Рис. 268. Состав, выводящий из строя топливную систему автомобиля
Устройство содержит заряд ВВ из 28 г тетритола (взрывчатая смесь, состоящая из 70 % тетрила + 30 % тротила) и 3,5 г зажигательного вещества. При срабатывании устройство пробивает в бензобаке отверстие и поджигает топливо.
Примечание к температурно-корректировочной таблице.
Рис. 269. Устройство, поджигающее топливо в бензобаке. Порядок подготовки «Mine Gas Tank Туре» к работе: 1– повернуть против часовой стрелки зажимное кольцо запального гнезда; 2– соединить бикфордов шнур с детонатором; 3– установить детонатор в гнезде и повернуть зажимное кольцо запального гнезда по часовой стрелке; 4– ввинтить «карандаш» нужного цвета в верхний кольцеобразный прилив;5– присоединить бикфордов шнур к «карандашу»; 6 - разогнуть и вытащить предохранительную чеку (приводя тем самым «карандаш» в действие); 7 - Установить устройство на бензобак. а - зажигательно - взрывное устройство; b - капсюль - детонатор, с - бикфордов шнур; d- зажигательный карандаш; е- защитный колпачок
ТЕМПЕРАТУРНО - КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ (к рис. 269) This table must not hе taken to places where it may fall into enemy hands. Destroy this table after it has served its purpose! (Данная таблица не должна браться в места, где она может попасть в руки противника. Таблица после применения должна быть уничтожена!).
ОМ - графа, применяемая при одновременно установленных двух «карандашах»; при этом достигается наибольшая точность срабатывания устройства. При установке одного карандаша погрешность срабатывания может достигать 15 %.
ST - «безопасное время» - время, до истечения которого устройство почти гарантированно не сработает (вероятность случайного срабатывания за более короткий промежуток времени составляет 1:1000).
Отсутствие в соответствующих графах времени срабатывания означает нежелательность применения «карандашей» данных цветов при указанных температурах (и ниже их).
Температуры указаны в градусах по шкалам Фаренгейта (°F) и Цельсия (°С)
Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.
Утилизация автохлама
Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.
Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.
Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.
Хитрости замены двигателя по гарантии
Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.
Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.
Следующие, менее популярные способы - это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию - «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.
По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.
Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.
Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.
Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами
Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.
Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.
В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.
Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.
Гидроудар
Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого - капитальный ремонт.
Редкая замена масла
Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два - три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.
Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.
Неграмотное использование присадок
Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.
Неправильный уход за радиатором
Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.
Неправильный уход за ремнем ГРМ
Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!
Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.
Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.
Пренебрежение состоянием свечей накала
Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.
Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после - износ, либо разрушение поршневых кромок.
Некачественное топливо
Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .
Вода вместо Тосола!
Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.
Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация - сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.
Некачественные фильтры
Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.
Заключение
Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.
Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.
Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.
Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.
Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.
Бензин, основные свойства
Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .
К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:
- Испаряемость;
- Теплота сгорания;
- Детонационная стойкость.
- Испаряемость бензина
Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.
- Теплота сгорания
Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.
- Детонационная стойкость
Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.
При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.
Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.
Влияние бензина на техническое состояние силовой установки
Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 - 2 раза ускоряет выход из строя мотора.
Составляющие некачественной топливной смеси:
- Трудно испаряющиеся фракции;
- Большое содержание смол;
- Большое содержание серы;
- Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
- Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
- Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
- Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
- 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
- 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
- 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.
- Большое количество смол приводит к утяжелению фракционного состава.
Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.
- Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.
Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.
- Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).
В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.
- Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.
Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.
Причины выведения силовой установки из строя
Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных - простое любопытство, до вполне серьезных - наказуемых, вот некоторые из них:
- Утилизация старой силовой установки.
Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.
- Замена установки по гарантии.
Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.
- Простое любопытство.
Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.
- Проведение научного эксперимента.
Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.
- Злой умысел.
Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.
Способы выведения из строя
Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.
Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.
Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:
- Лейте некачественное топливо.
Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).
- Заправьте солярку вместо бензина.
Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.
- Авиационный керосин.
По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.
- Присадки.
Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.
- Белизна.
Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.
- Олифа.
При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.
- Сахар или сироп.
Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.
- Абразивный материал.
Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.
- Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.
Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.
Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.
Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.