Словарь
Бернаут
(англ. burnout
- «выгорание, пережигание») - трюк, при котором заднее колесо буксует по асфальту, выделяя клубы дыма от горящей резины. Выполняется как на месте, так и с медленными круговыми движениями
Дрифт (англ. drift - «сносить, сдвигаться») - движение со сносом заднего колеса. Достигается большей, чем нужно для просто движения, подачей газа в момент срыва задней шины
Cамый простой бернаут, выполняемый стоя на месте, - достаточно глупый трюк. Однако он позволяет еще чуть-чуть больше понять мотоцикл, а, кроме того, является базой для более сложной техники владения мотоциклом - дрифта.
Даже самый простой бернаут - опасный трюк. Следует четко понимать потенциальные опасности, которые тебя поджидают на тренировочной площадке:
мотоцикл может вырваться из-под тебя или выбросить из сиденья;
слишком стертая шина во время выполнения бернаута может взорваться;
главное правило безопасности в стантрайдинге - присутствие товарища - здесь также остается в силе.
И, конечно, экипируйся по-максимуму. Хотя бы в процессе обучения.
Поскольку бернаут буквально на глазах убивает заднюю шину, лучше использовать старую покрышку, чем стирать новую и мягкую резину, как это сделали мы для фотосессии. Более того, твердая резина гораздо легче срывается в букс, чем новая. Для исполнения бернаута стантеры используют залежавшуюся «убитую» туристическую резину, которая изначально имеет более твердый состав, чем спортивная.
Чем меньше пятно контакта задней резины с асфальтом - тем легче колесо срывается в пробуксовку. Поэтому лучше, когда давление в колесе стандартное − 2,5 Бар. Приспущенная шина расплывется по асфальту широким пятном, с ней будет сложнее пустить колесо в пробуксовку.
Держи сцепление
Итак, байк заведен и прогрет, ты экипирован и готов к подвигам. Бернаут на месте нужно выполнять, стоя обеими ногами на асфальте. Крепко выжми передний тормоз, чтобы мотоцикл не двигался с места. Проследи, чтобы под перед-ним колесом асфальт был сухой и чистый.
Не отпуская передний тормоз, полностью выжми сцепление и включи первую передачу. Имеет смысл немного наклониться вперед для переноса веса тела на переднее колесо и разгрузки заднего. Теперь, удерживая передний тормоз, имитируй трогание с места: понемногу отпускай сцепление с добавлением газа.
Уместно напомнить, что на современных мотоциклах нужно выжимать рычаги тормоза и сцепления не всей пятерней, а несколькими пальцами (обычно достаточно одного-двух). Остальные при этом обхватывают рукоятки руля, помогая контролировать мотоцикл.
Чтобы безопасно закончить бернаут, полностью выжми сцепление и закрой газ, включи нейтраль. Только теперь можно отпустить передний тормоз. В случае, если что-то пошло не так, сразу выжимай сцепление: это единственный способ быстро взять ситуацию под контроль.
Главное в бернауте - четкий контроль переднего тормоза
Для начала выполнения трюка добавляй газу, понемногу отпуская сцепление
Шину жалко! Metzeler Sportec M5 нашего Super Duke годятся для гонок по треку, а не банального отжига резины
Круги на асфальте
Вроде получается, но все равно страшно? Не надо спешить! Тебе понадобятся несколько попыток, чтобы прочувствовать необходимое усилие на рычаге переднего тормоза и правильную пропорцию сцепления/газа для срыва колеса в пробуксовку.
После того, как ты хорошенько отрепетировал трюк, можно его немного усовершенствовать. Чтобы бернаут получился красивым, то есть колесо сразу ушло в пробуксовку и сильно задымилось, необходимо упереться в руль, втиснув переднее колесо в асфальт, уверенно открыть газ до оборотов выше среднего и плавно-быстро отпустить сцепление. Во время такого бернаута заднее колесо как бы плавает по асфальту, при этом мотоцикл можно немного подталкивать бедрами влево-вправо.
Когда почувствуешь себя уверенно, можно пробовать чертить круг задним колесом, постепенно передвигая его в сторону. Переднее колесо при этом держи на месте, в центре круга
Текст: Николай Respect Cтепаненко, Тарас Мыцканюк
Фото: Руслан Разгуляев
7 июня
http://bikemagazine.com.ua
4
Желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .
Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out, стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке...
Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа», поэтому начну по порядку. Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность.
Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить!
Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного. На видео приводится пример такого бернаут с подробной инструкцией.
Но такой, с позволения сказать, burn out - удел «студентов», начальный уровень. Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла.
Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.
Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.
В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie, только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!
Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой.
Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче.
Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...
Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out, правда с одним маленьким «но». Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...
Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out, так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов.
Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон, тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone, Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)...
Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. (До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).
Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма.
С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).
В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отменного вестибулярного аппарата.
То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учест, что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.
Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать
левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости.
Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов, может последовать падение...
В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить...
Журнал "Моторевю 10.06"
Бернаут — трюк, при котором заднее колесо срывается в букс за счет торможения передним тормозом и переносом веса тела вперед. Может исполнятся на месте или в движении по различным траекториям.
Мотоцикл
На мотоцикле достаточно установить боковую защиту, т.к. в процессе тренировок можно завалить мотик на бок.
Пригодится машинка легкого выжима сцепления, т.к. придется постоянно выжимать сцепление. Со стандартной машинкой пальцы устанут значительно быстрее.
Давление в заднем колесе большого значения не имеет. Стандартное вполне подойдет для тренировок.
Рычаг тормоза желательно отрегулировать так, чтобы он был максимально близко к ручке руля. Это снизит нагрузку на пальцы и позволит лучше чувствовать тормоз.
Асфальт
Асфаль на площадке для тренировок не должен быть пыльным. Это легко определить по переднему колесу. Если оно все в пыли — асфальт неподходящий.
Зернистость большого значения не имеет, но на крупнозернистом баллон будет быстрее кончаться)
Бернаут стоя на месте
Это самый простой способ! Начать можно с упором переднего колеса в стенку.
Важные моменты:
Не сбрасывать газ в момент отпускания сцепления, т.е. держать стабильно. Инстинктивно хочется закрыть газ, но этого делать нельзя.
Максимально сильно давить на вилку в момент бросания сцепления, т.е привставать на руках.
Полностью блокировать переднее колесо. Не притормаживать, а сильно нажимать передний тормоз и не отпускать. Первое время будет не просто держать выжатый тормоз и выкручивать газ.
Бернаут по прямой
Основное отличие от бернаут на месте заключается в том, что бернаут надо включить на ходу. На самом деле это проще, т.к. дополнительно нагрузить вилку можно торможением переднего колеса. Поэтому в движении сорвать заднее колесо можно на небольших оборотах (4-6 тысяч).
Важные моменты:
Переносить вес тела максимально вперед, по необходимости вставая на носки. Первое время будет казаться, что перелетите через руль. Если резко не останавливаться, то не перелетите)
Постоянно охлаждать передний тормоз. После нескольких попыток передние тормоза становятся очень жесткими.
Не бояться ослаблять передний тормоз, чтобы поехать быстрее. Даже если полностью отпустить передний тормоз, ничего страшного не произойдет: мотоцикл начнет быстро ускоряться по прямой и букс постепенно перейдет в зацеп.
Burnout (Правильно и красиво жгем резину).
Журнал "Моторевю 10.06"
Впрочем, желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .
Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out , стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке...
Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа» , поэтому начну по порядку. Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность.
Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить!
Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного. Но такой, с позволения сказать, burn out - удел «студентов» , начальный уровень. Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла.
Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.
Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.
В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie , только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!
Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой.
Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче.
Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...
Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out , правда с одним маленьким «но» . Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном. В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...
Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out , так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов.
Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон, тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out ! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone , Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)...
Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. (До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).
Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма.
С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).
В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отмененного вестибулярного аппарата.
То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учесть, что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.
Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости.
Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов, может последовать падение...
В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить...