Косяки:
1) Откручивая болты крепления суппорта нужно придерживать ключом от проворачивания пальцы суппорта. Если они и так не проворачиваются -поздравляем они у вас закисли. Читаем про них ниже. Сам суппорт на шланге привязываем куском проволоки к одному из витков пружины амортизационной стойки. Там он не мешает и точно не упадет оборвав шланг.
2) Кронштейн суппорта который крепиться к кулаку подвески не нужно откручивать лупя по нему молотком. Возьмите головку, вороток хороший и удлинитель к нему и нижний болт прекрасно отвернется, если не усилием руки, то усилием ноги. Верхний болт нормальным ключом звездочкой отворачивается, тяжело, но практически сразу. Если трудновато и не хочется напрягаться, опять же головка с воротком и трубой, только трубу такую которая влезет под крыло. Болты стоят на фиксаторе резьбы, как и болты самого суппорта. Ставить их нужно на него же обратно и затягивать указанными моментами, а не как попало. Усилие затяжки болтов кронштейна поболее, а вот болты суппорта тянут совсем не сильно, многие перетягивают, имеют потом проблемы с ними. Моменты затяжки описаны в документации по ремонту.
3) Нужно обязательно проверить не закисли ли пальцы скобы суппорта. Если закисли,это значит скоба не ходит и не поджимает при торможении внешнюю колодку, тормозит только внутренняя, та которую вдавливает поршень цилиндра. Ее обычно стирает в ноль, а внешняя почти не сношена. Пальцы нужно выбивать и смазывать смазкой для тормозных механизмов, а не Литолом там например как некоторые делают.
4) Когда винты М6 крепящие диск удалены ненужно лупить по диску молотком со всей силы, достаточно подстукнуть по нему с внутренней стороны в нескольких местах по окружности, это не Жигули дубовые, здесь все ставиться с нормальными посадками, и не ржавеет намертво.
Винты которые не откручиваются никакими силами высверливаем. Сначала высверливаем шляпку, чтобы снять диск. Замочив оставшиеся обрубки, пробуем их открутить. Если не пошли-высверливаем. Сначала сверлом поменьше, потом доводим до диаметра 5,6 мм и далее метчиком М6 аккуратно прочищаем резьбу в ступице от остатком винта.
5) Можно диск поставить на один винт, но хотя бы он должен быть. Автор видимо никогда на дороге не менял колесо с незакрепленным диском тормозным. Колесо снял, а диск раз и сместился, потом поставил колесо, диск раком встал. И все типа нормально-поехали.
5) Процесс сборки описанный автором- бред. Вот нормальный процесс. Очищается поверхность под установку диска-тщательно. Устанавливается тормозной диск. Устанавливается кронштейн суппорта. В него вставляются те самые железки от колодок, которые на самом деле являются фиксирующими пружинами колодок. Вставляются колодки, сначала внутренняя, потом внешняя. Перед установкой проверьте на заляпали ли вы колодки масляными руками, если да обезжирить. Устанавливаем суппорт, перед этим утапливаем цилиндр. Если вы перед этим долили тормознуху до верхней отметки, она у вас польется из бачка, поэтому нужно ее шприцом отсосать немного. Установили суппорт. Проверяем вращение диска – с передачи снять, предварительно убедившись что машина не покатиться. Осматриваем диск на заляпывание смазочными материалами. Обезжириваем растворителем. Поверьте если на колодках или диске будет хоть незначительное количество масляной дряни, тормозить они не будут.
6) Установить колесо. Завести двигатель и поработав педалью тормоза энергично – выбрать зазоры колодок. Можно это сделать и не ставя колесо, главное чтобы машина стояла надежно – не упала или не покатилась. Тогда можно будет сразу оценить, нормально ли колодки отходят от диска растормаживая его.
В конце смотрим уровень тормознухи и доливаем нужно.
Грамотная замена передних колодок с очисткой деталей занимает не более часа. Без всяких е…нул, ух…чил и т.д.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса - 24,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, ключ для гаек колес.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей колодок »), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

3. Выверните два винта крепления диска к ступице...


4. ...и снимите диск.
5. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примечание
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Полезный совет
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

Hyundai Tucson. Тормозные механизмы передних колес

Hyundai Tucson. Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков »).
Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Примечание
На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Предупреждения
Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом - 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он близок к метке «МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи.
1. Снимите левое переднее колесо.

2. Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая вторым ключом палец от проворачивания...

3. ...и поднимите суппорт вверх.

4. Снимите накладку внутренней колодки...

5. ...внутреннюю...

6. ...и наружную тормозные колодки.

Примечание

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1 - внутренняя и наружная тормозные колодки; 2 - накладка внутренней тормозной колодки; 3 - индикатор износа тормозной колодки.

7. Снимите с направляющей колодок нижнюю...

8. ...и верхнюю фиксирующие пружины.

9. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

Полезные советы
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого...

...извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

10. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте перед установкой его резьбу анаэробным фиксатором резьбы.
11. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Технология замены задних тормозных колодок на Хендай Туссан:

• снимаем заднее колесо
• утапливаем тормозной поршень вглубь рабочего цилиндра
• откручиваем нижний крепежный болт направляющей пальца суппорта
• приподнимаем тормозной суппорт выше колодок
• снимаем сначала наружную, затем внутреннюю тормозную колодку с направляющей
• внимаем обе фиксирующие пружины
• обращаем внимание на состояние пыльников суппорт, меняем их на новые в случае необходимости
• проверяем, что направляющая трогается без подклинивания относительно суппорта, в случае если это происходит, производим ее дополнительную смазку силиконовым составом
• достаем палец тормозного суппорта
• производим его очистку и смазку
• производим установку задних тормозных колодок в обратной последовательности
• доливаем до уровня тормозную жидкость
• производим прокачку тормозов

Замена тормозных колодок

Передние колодки служат примерно 50 тысяч километров пробега, а задние 40 тысяч. Однако, при "спортивном" стиле вождения этот интервал может значительно уменьшится.

Технология замены передних тормозных колодок на Хендае Туксон:

• снимается переднее колесо
• откручивается и извлекается крепежный болт, удерживающий направляющую пальца суппорта
• суппорт поднимается над колодками
• отсоединяется удерживающая накладка колодки
• снимается внутренняя, затем наружная тормозная колодка
• вытаскивается нижняя и верхняя пружина, фиксирующая направляющую
• тормозной поршень утапливается в рабочий цилиндр
• в случае необходимости меняются пальцы суппорта и пыльнику
• производится установка новых колодок
• и сборка в обратной последовательности

Замена тормозных дисков

Тормозные диски служат до 80 тысяч километров пробега. Однако, при обнаружении трещин, сколов, выработки, появления биения руля, при торможении, на скоростях свыше 50 км/ч, а также уменьшения их толщины ниже установленного заводом минимума, их замену необходимо произвести незамедлительно.

Технология замены передних тормозных дисков на Хендай Туксон:

• снимаем колесо со стороны замены тормозного диска
• демонтируем передний суппорт
• демонтируем скобу крепящую суппорт
• рассверливаем болтики, которые крепят тормозной диск
• с внутренней сторону сбиваем тормозной диск молотком, через деревянную или резиновую прокладку
• производим сборку в обратной последовательности, при этом вдавливаем тормозной поршень обратно
• прокачиваем тормозную систему.

На все виды работ по Хендай, датчиков ABS и уровня износа колодок, предоставляем гарантию. В наличии большой выбор оригинальных и неоригинальных запчастей известных производителей. Наши клиенты могут рассчитывать на отличное соотношение цена/качество.

Симптомы: не держит стояночный тормоз, плохо держит стояночный тормоз.

Возможная причина: износились колодки стояночной тормозной системы.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, крестообразная отвертка, плоская отвертка.

1. Демонтируйте колесо со стороны снимаемого суппорта.

2. Слегка открутите два болта, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку.

3. Открутите болт-штуцер и снимите тормозной шланг с суппорта.

4. Расположите емкость для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра.

5. Окончательно открутите, а затем извлеките болты, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, после чего демонтируйте суппорт в сборе.

6. Открутите два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса.

7. Демонтируйте тормозной диск.

8. Надавите на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего проверните чашку на 90 градусов.

Примечание. Обязательно удерживайте стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

9. Извлеките чашку опорной стойки задней тормозной колодки.

10. Отсоедините прижимную пружину задней тормозной колодки.

11. Снимите устройство регулировки, отжав отверткой переднюю колодку вперед, преодолевая усилие нижней стяжной пружины.

12. Отсоедините нижнюю стяжную пружину.

13. Снимите верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза: выведите верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед, преодолевая усилие пружины.

14. Демонтируйте переднюю колодку.

15. Снимите с колодки верхнюю стяжную пружину.

16. Отсоедините распорную пружину.

17. Снимите распорную планку.

18. Снимите верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите.

19. Снимите верхнюю стяжную пружину с задней колодки.

20. Выведите трос из зацепления с разжимным рычагом, а затем отсоедините заднюю тормозную колодку.

21. Снимите пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита.

22. Установите новые тормозные колодки стояночной тормозной системы в обратном порядке.

23. Установите тормозной диск, после чего проверните его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу. Подденьте и извлеките заглушку из отверстия регулировки, используя отвертку.