Косяки:
1) Откручивая болты крепления суппорта нужно придерживать ключом от проворачивания пальцы суппорта. Если они и так не проворачиваются -поздравляем они у вас закисли. Читаем про них ниже. Сам суппорт на шланге привязываем куском проволоки к одному из витков пружины амортизационной стойки. Там он не мешает и точно не упадет оборвав шланг.
2) Кронштейн суппорта который крепиться к кулаку подвески не нужно откручивать лупя по нему молотком. Возьмите головку, вороток хороший и удлинитель к нему и нижний болт прекрасно отвернется, если не усилием руки, то усилием ноги. Верхний болт нормальным ключом звездочкой отворачивается, тяжело, но практически сразу. Если трудновато и не хочется напрягаться, опять же головка с воротком и трубой, только трубу такую которая влезет под крыло. Болты стоят на фиксаторе резьбы, как и болты самого суппорта. Ставить их нужно на него же обратно и затягивать указанными моментами, а не как попало. Усилие затяжки болтов кронштейна поболее, а вот болты суппорта тянут совсем не сильно, многие перетягивают, имеют потом проблемы с ними. Моменты затяжки описаны в документации по ремонту.
3) Нужно обязательно проверить не закисли ли пальцы скобы суппорта. Если закисли,это значит скоба не ходит и не поджимает при торможении внешнюю колодку, тормозит только внутренняя, та которую вдавливает поршень цилиндра. Ее обычно стирает в ноль, а внешняя почти не сношена. Пальцы нужно выбивать и смазывать смазкой для тормозных механизмов, а не Литолом там например как некоторые делают.
4) Когда винты М6 крепящие диск удалены ненужно лупить по диску молотком со всей силы, достаточно подстукнуть по нему с внутренней стороны в нескольких местах по окружности, это не Жигули дубовые, здесь все ставиться с нормальными посадками, и не ржавеет намертво.
Винты которые не откручиваются никакими силами высверливаем. Сначала высверливаем шляпку, чтобы снять диск. Замочив оставшиеся обрубки, пробуем их открутить. Если не пошли-высверливаем. Сначала сверлом поменьше, потом доводим до диаметра 5,6 мм и далее метчиком М6 аккуратно прочищаем резьбу в ступице от остатком винта.
5) Можно диск поставить на один винт, но хотя бы он должен быть. Автор видимо никогда на дороге не менял колесо с незакрепленным диском тормозным. Колесо снял, а диск раз и сместился, потом поставил колесо, диск раком встал. И все типа нормально-поехали.
5) Процесс сборки описанный автором- бред. Вот нормальный процесс. Очищается поверхность под установку диска-тщательно. Устанавливается тормозной диск. Устанавливается кронштейн суппорта. В него вставляются те самые железки от колодок, которые на самом деле являются фиксирующими пружинами колодок. Вставляются колодки, сначала внутренняя, потом внешняя. Перед установкой проверьте на заляпали ли вы колодки масляными руками, если да обезжирить. Устанавливаем суппорт, перед этим утапливаем цилиндр. Если вы перед этим долили тормознуху до верхней отметки, она у вас польется из бачка, поэтому нужно ее шприцом отсосать немного. Установили суппорт. Проверяем вращение диска – с передачи снять, предварительно убедившись что машина не покатиться. Осматриваем диск на заляпывание смазочными материалами. Обезжириваем растворителем. Поверьте если на колодках или диске будет хоть незначительное количество масляной дряни, тормозить они не будут.
6) Установить колесо. Завести двигатель и поработав педалью тормоза энергично – выбрать зазоры колодок. Можно это сделать и не ставя колесо, главное чтобы машина стояла надежно – не упала или не покатилась. Тогда можно будет сразу оценить, нормально ли колодки отходят от диска растормаживая его.
В конце смотрим уровень тормознухи и доливаем нужно.
Грамотная замена передних колодок с очисткой деталей занимает не более часа. Без всяких е…нул, ух…чил и т.д.
Комплект для замены тормозных колодок и дисков.
Откручиваем колесный диск диск, снимаем колесо. Откроется следующий вид.
Отворачиваем два крепежных болта суппорта при помощи ключа на 14.
После снятия суппорта приступаем к снятию тормозных колодок. тянем из в сторону, после чего они легко снимутся. В данном случае у колодок сильный износ и они практически полностью стерты.
После этого снимаем корпус-держатель суппорта, для чего откручиваем два крепежных винта с обратной стороны. Скорее всего придется воспользоваться молотком, после нескольких ударов болты поддадутся и открутятся с некоторым усилием. Предварительно можно использовать WD-40.
Следующим шагом откручиваем два винта в диске. Не исключено, что после длительной эксплуатации они могли прикипеть. если ничего не поможет — воспользуйтесь дрелью.
После того, как закончили с винтами, снимаем диск. Если он не пойдет с первого раза, воспользуйтесь молотком, несильно постукивая им с обратной стороны диска.
Старый и новый тормозные диски для сравнения.
Устанавливаем тормозной диск. Для этого одеваем на него шпильки и зажимаем выкрученными ранее винтиками.
Устанавливаем новые детали, которые идут в комплекте с тормозными колодками.
Закрепляем корпус-держатель суппорта на место и затягиваем крепежными болтами при помощи ключа на 17.
Затем устанавливаем старую колодку вплотную к цилиндру. используя ключ и молоток вдавливаем цилиндр внутрь, чтобы затем установить в него новые тормозные колодки и тормозной диск.
Прикручиваем суппорт и проверяем работу. При необходимости — прокачиваем тормозную систему.
На данной фото-инструкции демонстрируется пошаговый процесс такой ремонтной процедуры, как замена колодок , а также замена тормозных дисков на автомобиле Hyundai Tucson (Хундай Туксон).
Менять колодки и диски следует по нескольким причинам, таким как износ колодок или диска, ухудшившееся торможение или скрежет. Для проведения процедуры потребуются следующие инструменты:
- молоток;
- крестовая отвертка;
- ключи на 14 и 17;
- дрель, если возникнет необходимость высверливать прикипевшие винты);
- WD-40, на всякий случай, если что-то заржавело и трудно поддается;
На данной фото-инструкции демонстрируется пошаговый процесс такой ремонтной процедуры, как замена колодок , а также замена тормозных дисков на автомобиле Hyundai Tucson (Хундай Туксон).
Менять колодки и диски следует по нескольким причинам, таким как износ колодок или диска, ухудшившееся торможение или скрежет. Для проведения процедуры потребуются следующие инструменты:
- молоток;
- крестовая отвертка;
- ключи на 14 и 17;
- дрель, если возникнет необходимость высверливать прикипевшие винты);
- WD-40, на всякий случай, если что-то заржавело и трудно поддается;
Комплект для замены тормозных колодок и дисков.
Откручиваем колесный диск диск, снимаем колесо. Откроется следующий вид.
Отворачиваем два крепежных болта суппорта при помощи ключа на 14.
После снятия суппорта приступаем к снятию тормозных колодок. тянем из в сторону, после чего они легко снимутся. В данном случае у колодок сильный износ и они практически полностью стерты.
После этого снимаем корпус-держатель суппорта, для чего откручиваем два крепежных винта с обратной стороны. Скорее всего придется воспользоваться молотком, после нескольких ударов болты поддадутся и открутятся с некоторым усилием. Предварительно можно использовать WD-40.
Следующим шагом откручиваем два винта в диске. Не исключено, что после длительной эксплуатации они могли прикипеть. если ничего не поможет - воспользуйтесь дрелью.
После того, как закончили с винтами, снимаем диск. Если он не пойдет с первого раза, воспользуйтесь молотком, несильно постукивая им с обратной стороны диска.
Старый и новый тормозные диски для сравнения.
Устанавливаем тормозной диск. Для этого одеваем на него шпильки и зажимаем выкрученными ранее винтиками.
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса - 24,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, ключ для гаек колес.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
2. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей колодок »), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.
3. Выверните два винта крепления диска к ступице...
4. ...и снимите диск.
5. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Примечание
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Полезный совет
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
Инструменты: шприц или резиновая груша, плоская отвертка, набор гаечных ключей, набор головок.
Примечание. Внутренние тормозные колодки тормозных механизмов задних колес оснащены индикаторами износа накладок, которые издают характерный скрип при торможении автомобиля, соприкасаясь с тормозными дисками по достижению накладками минимально допустимой толщины.
Перед заменой тормозных колодок тормозных механизмов задних колес необходимо отобрать рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, если ее уровень достигает отметки «MAX». Для осуществления данной операции удобнее всего использовать резиновую грушу или большой медицинский шприц. Проследите за тем, чтобы инструмент забора тормозной жидкости был чистым, иначе возможно попадание загрязнения в бачок главного тормозного цилиндра, что, в свою очередь, может вызвать его неправильную работу или выход из строя.
1. Снимите заднее колесо.
2. Утопите поршень в рабочий цилиндр, выдвинув суппорт наружу, вставив большую отвертку между наружной тормозной колодкой и суппортом.
3. Открутите и извлеките крепежный болт нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания гаечным ключом.
4. Поднимите суппорт тормозного механизма заднего колеса вверх.
5. Демонтируйте наружную тормозную колодку с направляющей колодок.
6. Демонтируйте внутреннюю тормозную колодку с направляющей колодок.
7. Снимите с направляющей тормозных колодок две пружины фиксации.
Примечание. Каждый раз, заменяя тормозные колодки, обращайте внимание на состояние резиновых чехлов защиты направляющего пальца суппорта. Также убедитесь, что перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок происходит без затруднений, в противном случае следует смазать направляющие пальцы суппорта консистентной смазкой (нанесение смазки описано в пунктах 8, 9 и 10).
8. Извлеките направляющий палец суппорта.
9. Снимите защитный чехол с направляющего пальца.
10. Нанесите консистентную смазку на направляющий палец суппорта, а затем смажьте внутреннюю поверхность защитного чехла пальца. Аналогичным образом нанесите смазку на второй направляющий палец и его защитный чехол. Произведите установку направляющих пальцев суппорта в обратном порядке. Произведите замену защитных чехлов, если они надорвались, затвердели или деформированы.
11. Прежде чем устанавливать новые тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса, следует смазать их посадочные места в направляющей консистентной водостойкой смазкой.
12. Произведите установку новых тормозных колодок в обратном порядке.
Примечание. Предотвратите самопроизвольное выкручивание болта, крепящего направляющий палец суппорта, нанеся на его резьбу анаэробный фиксатор резьбы.
13. Аналогичным образом замените тормозные колодки второго заднего колеса.
14. Проверьте и, если это необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.