Замена диска сцепления на авео 1.2. Как заменить трос сцепления на Chevrolet Aveo

Для замены троса нужны всего пару ключей. Это трубчатый ключ на 10,рожковый на 10, рожковый на 12, ну и плоскогубцы (хотя я и без них смог).


Первым делом брызгаем VD-кой на регулировочную гайку под капотом (легче откручивать).


Теперь берем ключ на 10 (любой) и отворачиваем 2 гайки у расширительного бачка.

Потом нужно отщелкнуть клипсу провода который крепится к бачку (клипса находится за бачком и мешает его перемещению). Я просто сдавил лепески пальцами и снял, но можно использовать плоскогубцы.

После того как мы освободили бачек, берем его и аккуратно приподнимаем не отсоеденяя шлангов и ставим на коробку с предохранителями (черная такая рядом с бачком). При проведении данной операции нужно следит за отливом на бачке куда защелкивается клипса, чтоб не сломать этот отлив об моторный щит (на самом деле все очень просто и легко вынимается).
Теперь мы свободно можем засунуть руку к моторному щиту там где трос заходит в салон. Берем трубчатый ключ на 10 (можно и обычным, но крутить не удобно) и отворачиваем 2 гайки крепления троса к моторному щиту (советую до конца не отворачивать ключом, чтоб потом отвернуть пальцами, так меньше шансов уронить гайки и потом ползать их искать на защите)


После этого откручиваем регулировочную гайку на вилке сцепления и снимаем ее вместе с резиновой подущечкой (предварительно запоминаем как все стояло). Чтоб тросик не вращался и не перекручивал резиновый чехол, нужно удерживать ответную часть ключом на 12.

Теперь начинается самое классное и интересное. Нам надо залезть в педальный узел. Я поступил по простому, а именно вынул коврик, перевернул его грязной стороной на землю, а на чистую сторону сам встал на колени (в очень интересной позе) и собственно наклонился под рулевую колонку.
Здесь нам требуется отсоединить тросик от педали. Если бы я знал как это делается, то замена уложилась по времени в 20мин, а так я долго чесал в затылке и думал у кого спросит, но в итоге спустя минут 15 догадался сам. Дело в том, что кончик троса который заходит в салон выглядит так:


И одевается на такой крючок на педали, как на схеме. Увидете сами когда наклонитесь под рулевую колонку.

Все казалось просто, если бы не одно но!!Корейцы хитрый народ!!Там есть стопорная пружинка, она накрученна на ось вращения педали сцепления и ее кончик с ушком заходит в прорезь над крючком и мешает (блокирует от самопроизвольного снятия) снять тросик с педали. Выглядит это так (правда не очень хорошо видно,лазить с фотиком в педальном узле гемор еще тот, хорошо хоть у фотика экран поворотный) кто будет менять сразу поймет. Короче выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, пока оно не выскочит с характерным щелчком. Пугаться не стоит, пружина слабая и вставить ее потом на место у меня получилось намного быстрее чем снять (с 1-го раза).

Ура!!!Старый трос свободен!! Но не торопитесь его сразу вынимать из подкапотного пространства, а лучше отсоедините его и отодвинте в сторону. Это нужно для того, чтоб не вспонимать как он там проходил между элементами автомобиля (типа устанавливаем новый вдоль старого)!! Если вы поторопились и вынули его не посмотрев тогда вот:


Проходит под приводом!
После того как проложите новый, старый вынимайте. Если не порван советую оставить, в экстренных случаях, а именно при обрыве троса в пути он еще сгодится.

Устанавливаем трос в обратном порядке. Прокладываем вдоль старого, надеваем на шпильки на моторном щите, предварительно сунув кончик в салон, накидываем на крючок, возвращаем пружину на место (ушко в прорезь). Потом затягиваем гайки крепления к моторному щиту и вставляем резиновый упор в кронштейн перед вилкой сцепления, одновременно заводим кончик с резьбой в отверстие в вилке. Одевайте резиновую подущечку на регулировочную резъбу и затягивайте гайку (можно еще дополнительной гайкой законтрить как я и сделал, хотя конструкция основной регулировочной гайки не позволяет самопроизвольно раскручиваться, ну увидете сами как там итересно сделано). При затяжке опять пользуемся ключом на 12, чтоб держать трос и не перекручивать.

Теперь остается только отрегулировать педаль. Я просто накрутил гайку до того момента, пока педали сровнялись (сцепления и тормоз) и все. Надо заметить, что старый трос нехило вытянулся и гайка на нем была закручена (при последней регулировке на ТО-2) намного глубже.

Подведем итоги. На все ушло около 40 мин, ну или чуть больше (знал бы про фиксатор на педали, сделал бы намного быстрее). Испачкал только руки, то есть можно и не передеваться. Скрип пропал, нажимать стало приятно как в новой. Передачи включаются намного легче, видимо зависит от регулировки, в принципе если забить на скрип можно было еще старый трос подтянуть чуток и дальше ездить.

К игре с «Краснодаром» испанцы подходили в пугающей форме. В Лиге Европы «Севилья» шагала аж со второго квалификационного раунда и одержала семь побед подряд. С разницей мячей 22:2!

Если кто-то уже готовится философствовать про слабых соперников, полегче: с Ла Лигой дела складываются не многим хуже. Последние пару недель команда Пабло Мачина побеждает и там, а в игре с «Реалом» его парни накидали Мадриду побольше, чем ЦСКА.

Впрочем, если считать забитые мячи, «Краснодар» тут в не меньшем порядке. Обойдёмся голыми фактами: больше него в России забил только «Зенит». «Севилья», кстати, по этому показателю в Испании тоже вторая - сразу после «Барсы». Путём нехитрых вычислений можно понять, что команды подошли к очной встрече в очень правильный для себя момент. Лучший для рубки за первое место в группе.

Это было очень круто!

Уже на самом старте игры защитник «Севильи» привёз момент у своей штрафной. Классон перехватил обрез и красивым ударом задал настроение этой игре. Дальше больше - только за первый тайм «быки» несколько раз попадали в перекладину. Соперник огрызался, но ничего опасного не создал. Тем обиднее было видеть нелогичный пропущенный мяч в самом конце первого тайма.

Очень хорош был Классон . Постоянные открывания за спины напомнили лучшие матчи Смолова прошлых сезонов, и в какой-то момент чуть ли не каждая атака шведа завершалась опасным моментом (без перекладины снова не обошлось). «Севилью» нужно было дожимать, и Мусаев это понимал. Выход Перейры выглядел рискованно, но он сработал. Чуть ли не в первой же атаке он завершил атаку аккуратным ударом в створ. А потом устроил такое, что в пору было как следует протирать глаза.

«Краснодар» навалился на ворота «Севильи» и душил её до победного. Та растерянность, которая читалась в глазах испанских болельщиков, была абсолютно понятной. Наверное, в победе нашей команды уже сомневались немногие, но чтобы всё закончилось так…

Вышедший на замену Окриашвили после скидки Классона зарядил через себя и вывел команду вперёд. Вскоре раздался свисток, и после бурных празднований грузин в прямом эфире давал флеш-интервью, которое слушал весь стадион. «Всё благодаря вам», - благодарил он публику под всеобщие овации. В карьере футболиста в Краснодаре всего несколько мячей, и уже два - ударом через себя!

Промес, ау!

К Лиге Европы «Севилья» прилично перетрясла состав. И если с защитой изменение было всего одно, созидательная группа была обновлена почти целиком. Ничего нового, в матче со «Стандардом» на поле тоже были игроки из ближайшего резерва. Уже сейчас можно говорить, что к их числу относится голландец Промес .

Одна из самых дорогих покупок в истории клуба пока не принесла ему ни единого гола. «Он играет на фланге», - объясняет ситуацию главный тренер. Тем временем испанские телевизионщики будто бы откровенно издеваются над «баночником» (см. скрин трансляции матча с «Реалом»).

Возвращение в Россию не вдохновило Промеса на большие свершения: ничем особенным он не отметился. Ну, если не считать таковым редкий удар, угодивший в защитника. Был ещё полумомент во втором тайме, но от Квинси явно ждут большего. Даже свой редкий матч в основе он провёл не полностью.

Квинси уехал расти, но сегодня он был на стороне худших. Завтра всё может вернуться в привычное русло, но эта неделя - неделя футбольной России, которой Испания снова не ровня. Просто наслаждайтесь.

Показываем как своими руками заменить сцепление и снять коробку передач в автомобиле Chevrolet Aveo 3 (Шевроле Авео).

Новое сцепление фирмы Valeo:

Начинаем работу с того, что снимаем защиту двигателя, домкратим машину с двух сторон, ставим упоры на пороги. Снимаем колёса, срываем центральные гайки на колесе, надо будет их откручивать полностью, потому что привода из коробки нужно будет вынимать. Далее откручиваем гайки с шаровых с двух сторон. Имейте ввиду, что работа выполняется из смотровой ямы. Затем выпрессовываем сами шаровые из поворотных кулаков. Теперь нам нужно слить масло из коробки передач КПП, так как сливной пробки нет, будем сливать его из поддона. Откручиваем по периметру все болты с поддона КПП, сливаем масло. В идеале необходимо сразу поменять прокладку поддона. Прокладки идут двух типов, не ошибитесь с выбором.

Выдавливаем привода из коробки, у нас получилось это сделать при помощи монтировки:

Из под капота откручиваем гидроцилиндр сцепления. С ямы снимаем стартер, разъём датчика скорости, скобу подушки двигателя. Далее демонтируем разъём "лягушки" заднего хода.

Пока двигатель ещё на подушках, ослабляем затяжку всех болтов крепления нашей коробки с двигателем. В процессе работы по замене сцепления и снятию коробки передач в Шевроле Авео, нам будет необходимо поддомкратить двигатель:

Коробка снялась без особых проблем, подрамник остался на месте, можно приступать к замене сцепления. Вот в таком состоянии был выжимной подшипник сцепления:

Из-за него и приходится менять сцепление, хотя его состояние было далеко не идеальным, но вполне работоспособным.

Видео замены сцепления, снятие коробки передач КПП в Chevrolet Aveo:

Имейте ввиду, что коробка передач КПП очень тяжёлая, снимать одному её не рекомендуется, как минимум вдвоём. Без снятия коробки, сцепление в Chevrolet Aveo вам не поменять, а самое сложное в этой процедуре заключается именно в демонтаже КПП,

Износ сцепления полностью зависит от характера вождения водителя. На автомобилях Chevrolet Aveo 2 и 3 поколения коробки переключения передач и комплект сцепления имели достаточно богатый ресурс жизни.

Бывало даже, что они работали без замены составляющих до 150 тыс. км, что не может не радовать. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс. км. сцепление начало вести себя неадекватно. Что же именно начало происходить:

1. При отпускании педали сцепления появлялся какой-то шум в коробке. Поначалу не обращал внимания, но потом это начало доставать.
2. Сцепление «ведет» при включении передачи.
3. Иногда, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обычную горку я не мог преодолеть на 2-3 передаче. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.

Было решено поменять детали и составляющие сцепления, которые износились. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов. А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней.

Не говоря уже о том, что понадобится множество инструментов и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.

Я настоятельно рекомендую производить замену сцепления или составляющих коробки передач на автомастерских, так как вручную это очень долго и трудно. Не факт, что вы не подключите или демонтируете что-либо неправильно. Рекомендую приступать к замене только тем, кто действительно имеет опыт в ремонте трансмиссии.

Инструменты, необходимые для замены сцепления

1. Набор ключей.
2. Набор головок.
3. Оправка.
4. Вороток.
5. Трещотка.
6. Шестигранник.
7. Опоры на двигатель.
8. Набор отверток.
9. Тара для слива масла из коробки.
10. Ветошь.
11. Терпение J

Инструкция по замене составляющих сцепления

Для начала необходимо извлечь из подкапотного пространства коробку переключения передач. Это очень долго и я это опишу в другой статье. Но если в двух словах, то необходимо установить опоры на двигатель и после демонтажа всех кронштейнов и патрубков с болтами, извлечь коробки с напарником (она очень тяжелая).

1. После демонтажа коробки передач разобрать её и внутри перед нами корзина сцепления.
2. Извлечь все возможные детали сцепления, включая выжимной подшипник и привод скорости.
3. Оценить состояние всех деталей. На ведомых и нажимных дисках не должно быть следов износа, кроме легких потертостей. При наличии сколов, отсутствия деталей, тяжести передвижения пружин и большой выработки – не задумываясь заменить детали. Вы должны понимать, что если деталь доживает последние дни, то её обязательно нужно заменить, так как все равно рано или поздно придется разбирать коробку переключения передач, доставать её и демонтировать сцепления. Чтобы избежать повторных мучений – легче изначально все заменить новым. Это и увеличит ресурс жизни коробки и сцепления, и сократит ваше личное время.
4. Установить новый выжимной подшипник.
5. Установить новый ведомый диск.
6. Установить новый нажимной диск.
7. Проверить герметичность проводов привода скорости.
8. Загерметизировать коробку, когда соберете сцепление.
9. Установить коробку переключения передач в обратной снятию последовательности.
10. Все еще находясь на подъемном боксе, проверить поведение сцепления и коробки, включая передачи и прокручивая колеса вручную (тут опять понадобится помощник/напарник).
11. Опустить автомобиль и залить масло в коробку.
12. Если все работает как положено, а проблемы со сцеплением пропали – замена прошла успешно.

Я настоятельно рекомендую все, что касается трансмиссии и сцепления ремонтировать вместе с автомеханиками. Есть большая вероятность нанести вред автомобилю и еще больше вложить денег, чем изначально попросят на СТО. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Как заменить выжимный подшипник?

Работы будем проводить по сокращенной программе (были сомнения, что так выйдет) т.е.не сливая масло с коробки и тосол с дрыга.
Так- как ранее имелся опыт самостоятельной замены сабжа на 10-ке и эспере, то принимаемся за работу, для этого нам понадобиться:
-новый выжимной;
-качественный набор различных ключей и головок (обязательно, т.к. есть довольно сложные местечки!);
-яма в гараже или подъемник (эстакадка);
-различные деревянные подставки и проставки;
— 4-е часа времени, плюс кофе по вкусу.

Снимаем крепеж АКБ и клеммы в очередности, как на фото. Были случаи когда ключом с плюсовой клеммы коротили на контроллер! 😮
Поддомкрачиваем передок с двух сторон, снимаем колеса и откручиваем гайки приводов (на 32) офигеннейшим воротком. При этом Ваш ассистент,что есть мочи, давит на тормоз чтоб не прокручивались привода. Съемником выталкиваем пальцы шаровых,
отсоединяя ступицу от рычага и в любом удобном для Вас месте, откручиваем тяжку стаба (удобнее возле стойки). Операцию делаем с двух сторон.

Снимаем платформу АКБ (на фото уже снята) откручивая все помеченные места, блок предохранителей, плюс разсоединяем указанные клеммы для удобства.

Поддомкрачиваем немного двигатель (под поддон картера, выбираем место помордастее:D)
для того, чтобы разгрузить правую опору и легко выкрутить болт.

Дабы не оторвать, снимаем разъем с концевика заднего хода.
Откручиваем кронштейн коробки передач, иначе ее не отодвинуть на нужные нам сантиметры.

Снимая кронштейн наблюдаем пресловутый ШТЫРЬ, который якобы способствовал у некоторых троению двига, т.к. упирался в жгут проводов острой частью.
Заднюю опору двигателя снимаем полностью, по возможности все болты мажем нигролом.
Причем откручивать желательно болт, а гайку держать ключом (она типа стопорная)

Начинаем отпускать все болты коробки, особенное внимание уделяем красавцу, отмеченному двумя стрелками (сука еще та), зажат сильно а обычные головки не влазиют, мешает пластмассовый патрубок (который очень легко повредить). Так что АККУРАТНО.

Откручиваем и убираем, чтоб под руками не путался, рабочий цилиндр сцепы, естественно не трогая герметичность (нихай болтается на шланге).
Также отвинчиваем 2-ва хитрых болта с тыльной стороны коробки.
Разсоединяем привод переключения КП, не заморачиваясь по поводу меток. Регулировка привода выполняется очень просто по мануалу (читайте инстр.)
Подставляем под коробку (по размеру) подставку из доски, на которой потом будет удобно ее отодвигать.

Следим, чтобы привода лежали свободно и не мешали перемещению коробки вдоль доски.

Так мерзко выглядит эта «сложная» конструкция со стороны.
Ну вот мы до него и добрались! Откручиваем болт на вилке (иначе выжимной не вытащить) и вытаскиваем «сабж», там на штоке паз и при сборке в него нужно попасть. Поэтому не паримся по поводу взаимного расположения вилки и штока.

Перед установкой нового подшипника, необходимо смазать литолом его направляющую и проверить состояние пластиковых втулок штока вилки (у меня норм. Я не менял.)
Собираем усе в обратной последовательности, заводим дрыг и радуемся тишине под капотом.

Ну, а это сравнение старого и нового подшипника. Мне больше нравится старый, внутри пластик (он тише при работе) и по габаритам старый посолиднее. ИМХО.

Ну вот, глаза боятся, а руки делают.