При покупке поддержанного автомобиля железное «сердце» - второй, после кузова, по степени важности агрегат. Поэтому, покупая б/у машину, обязательно нужно знать, как проверить исправность двигателя.
Визуальный осмотр
Перед тем как проверить двигатель, осмотрите документы, кузов салон. Дайте мотору постоять 10 мин. (если владелец уже заводил его), чтобы оценить уровень масла. Уходите от автомобиля, у которого уровень будет ниже минимальной метки.
Загляните в маслозаливную горловину. У хорошего мотора с пробегом масло должно быть немного темнее нового, а детали ГБЦ без густых смолистых, лаковых отложений и нагара. Масло даже исправного дизельного ДВС темнеет уже после 1 тыс. км. Осмотрите места соединения ГБЦ и БЦ. В идеале стык должен быть без масляных следов. Устранить «запотевание» крышки ГБЦ либо поддона в большинстве случаев можно заменой прокладки. Осмотрите авто с ямы, дабы убедиться, что проблема в прокладке а не в сальнике коленвала. От того, как проверить двигатель, зависит сумма последующих вложений.
С позволения владельца
Если хозяин автомобиля позволит оценить состояние турбины, снимите воздушный патрубок, идущий к холодной части. Там не должно быть масла. В обратном случае, турбина «кидает» масло, что потребует капиталовложений на новую «улитку» либо восстановление старой. Разумеется, такой автомобиль будет . Проверьте состояние крыльчатки, пошатав ее рукой. Должен наблюдаться лишь небольшой осевой люфт.
Также желательно выкрутить свечи, чтобы убедиться в отсутствии масляного налета (явный признак износа ЦПГ). Общее состояние живости мотора лучшего всего определить, замерив компрессию и проверив камеры сгорания на герметичность.
Запуск
Неуверенный запуск силового агрегата может говорить о следующих неисправностях:
Как вы можете увидеть, перечень имеет пункты, устранение которых потребует значительных капиталовложений.
Еще при разговоре с продавцом обусловьте тот факт, что вы хотите посмотреть на холодный запуск мотора. Поскольку пуск двигателя после длительного простоя – наиболее показателен для определения состояния. Особенно актуально это условие, если вы покупаете дизельный двигатель.
Мотор цикла Дизеля лучше всего покупать именно зимой. Если после длительного простоя автомобиль заведется «с полтычка», будьте уверены, что с топливной аппаратурой, свечами накаливания и компрессией все хорошо. По крайней мере, вы будете уверены, что на следующее утро вас не ждет сюрприз.
После прогрева мотора до рабочей температуры, заглушите и заведите автомобиль несколько раз подряд. Обязательно проделайте это, если покупаете дизельную машину. Поскольку двигатель, питающийся соляркой, может хорошо заводится на холодную и очень плохо на горячую. Это будет говорить о проблемах с плунжерной парой. Мы делаем акцент именно на дизельном ДВС, поскольку решить проблему с горячим пуском бензинового автомобиля значительно проще.
Работа мотора
Исправность двигателя во многом определяет отсутствие следующих симптомов:
- повышенных вибраций;
- , металлических звонких звуков.
Вам обязательно нужно посмотреть за . Особую опасность представляет сизый дым, так как он свидетельствует об угаре масла. В лучшем случае отделаетесь заменой маслосъемных колпачков, в худшем – неизбежен капитальный ремонт мотора. Если вы запустили холодный дизель с пробегом, допускается наличие небольшого количества серого дыма. После нескольких минут работы он должен пропасть. На холостых оборотах не должно быть черного дыма. Если у автомобиля удален сажевый фильтр, то допустимо появление негустого дыма при резком нажатии на газ в пол.
На заведенном двигателе аккуратно приоткройте маслозаливную горловину. Если вы увидите дым, значит, отсутствует герметизация клапанов. Выхлопные газы прорываются в полость ГБЦ, Также на холостых вытащите щуп. Наличие дыма будет свидетельствовать о плохом состоянии ЦПГ либо забитой вентиляции картерных газов.
После достижения двигателем рабочей температуры, откройте крышку расширительного бачка. Только очень осторожно, так как есть шанс обжечься горячим антифризом. Попросите владельца несколько раз поднять обороты мотора до 4-5 тыс. Из патрубков не должен выходить воздух. Обратное будет свидетельствовать о пробое прокладки ГБЦ либо трещине в блоке. Также внутри бачка ОЖ ни в коем случае не должно быть маслянистых отложений.
Тест-драйв
Состояние двигателя напрямую влияет на динамические показатели автомобиля. Попробуйте проехаться во всех режимах работы мотора (низкие, средние, высокие обороты). При резком нажатии на газ должен быть соответствующий отклик. Если плавают обороты, либо мотор «тупит» при желании резко ускорится – потребуются финансовые вложения.
Диагностика
Лучший способ проверить состояние «сердца» автомобиля – провести компьютерную диагностику. Вы можете самостоятельно провести диагностику с помощью OBD-II адаптера и соответствующего программного обеспечения. К сожалению, универсальный комплект редко дает полезную информацию, поэтому лучше обратиться к специалистам с профильным оборудованием. Особенно если речь идет о выборе дорогого современного автомобиля.
Так как проверить двигатель при покупке авто премиум-класса самостоятельно очень сложно, обратитесь в дилерский центр. Там вам могут замерить компрессию, а также осмотреть цилиндры эндоскопом на предмет задиров.
Найдите щуп для измерения уровня машинного масла, вытащите его, вытрите чистой тканью и вставьте его назад. Вытащите его снова и присмотритесь. Если масло черное (для двигателя это нормально), возможен чрезмерный масла или нечастое его . Другим признаком плохого обслуживания может быть нагар, покрывающий щуп.
Открутите крышку, куда заливается масло, и посветите фонариком внутрь.
Внутри не должно быть огромных кусков мазута, грязи и т.д. Если это так, значит или масло использовалось низкопробное, либо двигатель часто перегревался.
У многих автомобилей, особенно с четырехцилиндровым двигателем, есть зубчатый ремень привода, который должен быть заменен в определенном интервале - обычно между 100-160 тыс. пробега. Обычно трудно проверить его состояние, потому, что зубчатый ремень привода закрыт защитными покрытиями. Хотя иногда дилеры помещают пластинку с информацией, которая указывает на дату и километраж, когда ремень был заменен.
Синий дым при запуске может указать, что в двигателе есть проблемы. Черный дым означает, что двигатель потребляет слишком много бензина - возможная проблема с впрыском топлива. Белый дым со сладким запахом из выхлопной трубы, даже когда двигатель ревет на полную катушку, может указать на плохую прокладку головки цилиндра. Обычно, не должно быть никакого дыма вообще. (У дизельного двигателя может быть небольшой черный дым при холодном запуске - это нормально). Небольшое количество пара и водного конденсата, капающего из выхлопной трубы, допускается.
Не должно быть сильных шумов из двигателя. Между прочим, треск или грохот при холодном запуске - один из индикаторов плохого обслуживания. Скрежет, дребезжание, и другие шумы указывают на чрезмерный износ внутренних частей двигателя. Свист может быть вызван провисанием ремня привода. Следует обратить внимание, что дизельные двигатели всегда более шумные.
Видео по теме
Двигатель современного автомобиля является технически сложным агрегатом. Поэтому с ним могут происходит различные непредвиденные поломки. Чтобы всегда быть уверенным в своих силах при их решении, следует знать причины возможных неисправностей и методы их устранения. Одной из самых частых проблем – невозможность запуска двигателя, т.е. нарушение работы системы зажигания.
Вам понадобится
- - контрольная лампа;
- - транспортир;
- - отвертка;
- - ключ на 13;
- - свечной ключ.
Инструкция
Проверьте на контактном распределителе зазор между контактами. Отрегулируйте его, для этого подсоедините контрольную лампу к «массе» и к «кулачку» низкого напряжения. Включите и проверните коленвал до момента замыкания контактов. В этом случае лампа должна потухнуть.
Возьмите тонкую проволоку и зафиксируйте относительно корпуса положение бегунка. Продолжайте вращать коленвал до тех пор, пока контрольная лампа не загорится, зафиксируйте положение бегунка. УЗСК (угол прерывания контактов) должен находится в пределах отметок, измеренный транспортиром: для классики ВАЗ - 55°±3°, для АЗЛК 2141 - 50°±2,5°. Отрегулируйте зазор под этот угол.
Проверьте центробежный регулятор опережения зажигания. Его работа может быть нарушена в результате ослабления пружин, которые предназначены для стягивания 2-х его грузиков. Отрегулируйте их натяжение.
Все электродвигатели классифицируются по разным параметрам – мощности, особенностям внутренней схемы и так далее. Но, как правило, все неисправности в них типовые. Поэтому и проверка (прозвонка) электродвигателей на исправность, независимо от их модификации (постоянного тока, синхронные или асинхронные), разновидности, мощности, назначения и так далее проводится по одному и тому же алгоритму.
И если читатель поймет смысл всех операций, то без труда сделает простейшую диагностику любого из электродвигателей, чтобы удостовериться в его работоспособности.
Перед тем, как приступить к тестированию электродвигателя, его нужно отсоединить от привода. Только в этом случае гарантируется точная диагностика изделия.
Проверка кинематики
Один из самых распространенных случаев, когда напряжение на образец подается, а он «стоит», без всяких признаков «жизни». Убедиться в исправности механической части двигателя несложно – достаточно прокрутить его вал вручную, причем на пару-тройку оборотов. Если это можно сделать без каких-либо усилий, то изделие исправно. Небольшой люфт (иногда он есть) для некоторых типов электрических двигателей вещь вполне допустимая. Но если он значительный, то это уже следует рассматривать как отклонение от нормы. В этом случае о полной исправности двигателя (даже при отсутствии иных дефектов) говорить не приходится.
Наиболее вероятная причина поломки – выработка ресурса опорных подшипников ротора или их выход из строя из-за систематического перегрева. Хотя могут быть и иные – попадание инородных фракций (проще говоря, грязи и пыли), износ щеток. Достаточно произвести частичную разборку электродвигателя, чтобы определить, что мешает свободному вращению вала.
Проверка напряжения питания
Если механическая часть двигателя исправна, то следует переходить к тестированию всей электрической схемы. Номинал подаваемого напряжения должен соответствовать значению, указанному в паспорте эл/двигателя. Вот в этом и нужно убедиться, произведя измерение на его клеммах (выводах). Для этого необходимо лишь снять крышку с соединительной коробки. Почему именно там?
Практически ни один эл/двигатель напрямую к источнику питания не подключается. Всегда есть промежуточные «звенья» в цепи. Даже в самой простейшей схеме имеется хотя бы 1 элемент – кнопка (тумблер, АВ или что-то подобное). Нельзя исключать и кабель, которым соединяется электродвигатель с источником питания. Возможно, само изделие и в норме, а не запускается совершенно по другой причине (поломка защитного автомата, МП, обрыв в питающем проводе).
Пользоваться в данном случае бытовым пробником (индикатором) нецелесообразно. Он не покажет номинал напряжения; только наличие/отсутствие такового. Следовательно, работать нужно лишь с измерительным прибором. Например, мультиметром.
Если проверка показала, что напряжение подается, и оно соответствует нормативу, то вывод однозначный – неисправность в электрическом двигателе.
Внешний осмотр
Начинать нужно с того, что, как это не покажется странным, в буквальном смысле электродвигатель понюхать. Самый простой и действенный способ первичного определения его неисправности. В большинстве случаев при нарушениях в схеме повышается температура внутри корпуса, что приводит к частичному плавлению компаунда. А это всегда сопровождается характерным запахом.
Потемнение краски на электродвигателе, особенно на отдельном сегменте, появление темных наплывов в районах крепления крышек на торцах корпуса – верный признак избыточного нагрева.
После снятия «колпаков» следует осмотреть внутренности электродвигателя со всех сторон. Расплавление компаунда сразу же будет заметно. Если он «потек» достаточно сильно, то однозначно придется заниматься ремонтом изделия – его нельзя считать полностью исправным.
Проверка электрической части двигателя
Проверка щеток
Это касается моделей коллекторного типа. То, что они на месте, еще не говорит об исправности электродвигателя. У этих сменных контактов есть некоторый предел износа, и его реальную величину визуально несложно оценить по их длине. Как правило, допустимая выработка – если «высота» щетки не менее 10 мм. Хотя для конкретного изделия следует уточнять. Но в любом случае при подозрениях на повышенный износ лучше сразу же их заменить.
Проверка контактных групп
На роторе находятся ламели. Не только повреждения любой из них или отслоения, но даже глубокая царапина – признак неисправности. Возможно, электродвигатель еще какое-то время и поработает, но вот сколько и как эффективно – большой вопрос.
Проверка обмоток
Для этого они исключаются из схемы. Методика зависит от типа эл/двигателя. Выводы можно отпаять или «откинуть», раскрутив фиксирующие гайки. В противном случае протестировать их на целостность невозможно. Обмотки электродвигателя соединяются в общую схему («звездой» или «треугольником»), и их тестирование в исходном состоянии бессмысленно – они все будут «звониться». Даже и при обрыве в случае .
На целостность обмоток
По сути, каждая из них – провод, уложенный соответствующим образом. Все они соединены в схему. Следовательно, из выводов должна быть лишь одна «пара». Вот и нужно взять любой из них (предварительно сняв все перемычки) и поочередно, при помощи мультиметра, «прозванивать» с остальными. Если при проверке конкретного вывода прибор все время показывает ∞ (при измерении сопротивления), то в этой статорной обмотке – внутренний обрыв. Однозначно – в ремонт.
На КЗ
Методика идентична, и повторять проверку нет смысла. Это оценивается сразу, параллельно. Нужно лишь учесть, что если какой-то вывод «звонится» более чем с одним проводом, то это означает, что между обмотками – короткое замыкание. То же самое – только в мастерскую.
На пробой
В принципе, аналогично. Разница лишь в том, что при проверке изоляции проводников один щуп тестера постоянно на корпусе электродвигателя (предварительно следует зачистить небольшой «пятачок» от краски), а второй последовательно присоединяется ко всем выводам, поочередно. Если хотя бы раз прибор покажет нулевое сопротивление, значит, этот проводник «коротит». И в этом случае без ремонта не обойтись.
Иногда напряжения батарейки мультиметра недостаточно. Для таких испытаний более подходит омметр. Но для этого нужно, во-первых, свериться с паспортными данными электродвигателя (по допустимому напряжению проверки изоляции), во-вторых, подобрать прибор соответствующего класса. Слепо следовать рекомендациям по проведению такого рода диагностики на исправность не нужно, иначе легко загубить обмотки.
Что учесть при проверке двигателя
- Проверка с помощью «контрольки» (лампочка + батарейка) не позволит провести тестирование двигателя в полном объеме. Поэтому однозначно судить о его исправности при таком способе нельзя.
- Есть и еще одна неисправность, хотя она встречается довольно редко – межвитковое замыкание. Определить ее можно лишь с помощью специального прибора. Если после всех проведенных проверок электродвигатель не пускается или работает некорректно, то дальнейшее тестирование следует доверить профессионалу, в специализированной мастерской. Сверка величин сопротивлений обмоток (есть и такие рекомендации) – напрасная трата времени. Отклонения в 1 – 2 Ом тестер может не показать (стоит учитывать допустимую ошибку в измерениях, в зависимости от класса прибора).
- При выборе сервисного центра (для дальнейшего ремонта) следует обратить внимание на расценки. Перемотка электродвигателя стоит довольно дорого. И если за эту услугу просят немного, есть над чем подумать. Вариантов несколько – недостаточная квалификация персонала, упрощенная процедура, использование низкокачественного компаунда. Но в любом случае после перемотки двигатель долго не прослужит.
И последнее. Нужно просчитать, что выгоднее – восстанавливать исправность изделия или приобрести новое. Это зависит от специфики его эксплуатации, интенсивности использования, необходимости в нем в какой-то момент времени (срочная работа, например). Практика показывает, что после того, как эл/двигатель побывал в мастерской, в «чужих руках», больше полугода он не проработает. Проверено.
Ну а как поступить, решать только вам, уважаемый читатель. По крайней мере, самостоятельно произвести простейшие проверки электрического двигателя на исправность вы уже сможете.
Никто никогда не продавал машину из-за того, что она очень хорошо ездит, или ее обслуживание обходится очень дешево. Вы всегда должны помнить об этом, когда смотрите подержанные машины, независимо от того, насколько она пригляделась вам издалека. Однако подержанная - не всегда означает плохая, на самом деле даже очень старые машины могут прослужить немало, если за ними хорошо ухаживать. Перед тем, как вы все же доберетесь до своего кошелька, вы непременно захотите все обдумать и убедиться в том, что ни в коем разе не сделаете покупку, о которой будете вскоре жалеть. Первое и самое главное, на что вы должны обратить внимание, это на двигатель.
Шаги
Часть 1
Начните осмотр машины- Красноватая жидкость является, вероятно, трансмиссионной жидкостью коробки передачи. Черная жидкость является обычно просто показателем старого масла. Карамель является цветом свежего масла, или старого масла для гидроусилителя руля или же старой тормозной жидкости. Зеленая или оранжевая жидкость является, вероятно, хладагентом.
- Помните о прозрачных лужах, которые могли бы быть просто водой, образовавшейся в результате дождя, двигатель был вымыт, или недавно работал кондиционер. Как только вы попробуете пятно кончиком пальца, вы сможете сказать, что это-масло или вода. Если пятно походит и на то, и на другое, осмотритесь и уделите больше внимания на следующие шаги.
-
Проверьте ходовую часть. Продавцы зачастую присоединяют гибкий шланг к автомобилю, который они хотят продать, и некоторые даже пытаются почистить отсек двигателя, но, как правило, осматривается днище автомобиля на наличие луж или их отсутствие; насколько чистые детали. Может быть, вы сможете проигнорировать простую грязь, и даже будете готовы увидеть определенное количество дорожной грязи и масляных пятен (Это - автомобиль, в конце концов), однако вы захотите осмотреть авто на наличие пятен от жидкостей, которые недавно образовались и не были удалены.
- Проследите за мокрыми пятнами, темными пятнами и следами от масляного осадка, обращая особое внимание на маслосборник и на любые швы или прокладки, которые вы только можете заметить. Лучше пусть будут остатки грязи, появившиеся в результате устранения проблем в авто, чем вскоре придется ремонтировать машину, потому что она ни разу не ремонтировалась.
- Однако новая, влажная грязь или масло могут означать некоторые проблемы, поэтому примите во внимание то, что увидите. Не сомневайтесь и указывайте на недостатки (возможно, используйте бумажное полотенце), чтобы отчетливо увидеть, насколько грязным, влажным, скользким или затвердевшим может быть загрязнение.
-
Определитесь, является ли для вас реальной проблемой утечка масла. Если вы все таки видите капли или следы влажной грязи или смазки, попытайтесь разобраться, откуда они. Утечка является уже достаточным основанием для того, чтобы посмотреть другую машину в лоте, но решать только вам, является ли это достаточной проблемой, которая помешает вам приобрести машину.
- Некоторые люди охотно добавят масло, чтобы восполнить его уровень в маслосборнике и могут спокойно ездить в течение многих лет без серьезных последствий и неудобств. Некоторые утечки незначительны, так что масла может хватить на многие месяцы, в то время, как в некоторых машинах эта проблема усугубляется, что вскоре может привести к серьезным поломкам.
- Если явно ничего не течет, капает и не затвердевает из-за грязи, вы можете успокоить себя. С большим количеством возможных проблем двигателя можно справиться, только если нет видимой утечки жидкостей.
Эту страницу просматривали 9463 раза.
Была ли эта статья полезной?
Проверьте автомобиль на наличие пятен, капель и грязи под ним. Перед тем, как вы быстро взглянете на машину через окно, встаньте все же на одно колено и проверьте дно автомобиля на наличие пятен, капель или грязи. Если они там есть, попытайтесь выяснить их возраст, это старые следы от масла или свежие пятна? Возможно, там имеется грязь, которая все еще стекает?
Определите, какая конкретно жидкость образовала лужу. Лужи могут также быть из-за утечки масла из трубки тормозной системы, систем охлаждения, системы передач, гидроусилителя рулевого управления или даже стеклоочистительной жидкости. Если вы найдете мокрое пятно, возможно, вам захочется ткнуть в него пальцем.
Покупка подержанной машины – приобретение на собственный страх и риск. Автомобиль – это устройство, состоящие из множества жизненно важных и взаимосвязанных деталей. Поломка одной из них может произойти неожиданно, а коварство заключается в том, что ее можно не сразу заметить и вовремя среагировать. А тем временем существующая поломка может спровоцировать поломку других, зависимых от нее деталей. И так машина становится все менее и менее исправной - барахлит, капризничает.
Сердцем любого авто является его двигатель. Именно на него ложится ноша по обеспечению жизнедеятельности «железного коня». И именно движок чаще всего страдает от поломок.
Но при покупке автомобиля б/у следует понимать, что его «внутренности» в идеальном состоянии не будут, как бы не обманчив был его представительный внешний облик. Многие водители утверждают, что через некоторое время после покупки начинаются поломки и бесчисленные ремонты, история которых порой длится довольно долго. Но бывают и исключения. Поэтому, прежде чем приобрести автомобиль, стоит проверить его двигатель.
Алгоритм действий при проверке двигателя...
1. Посмотрите под капот. Внешний вид мотора должен выдать сам себя. Опрятный внешний вид будет говорить том, что за мотором ухаживали, следили за его технической исправностью. Грязь и масляные подтеки на моторе должны натолкнуть на неутешительные выводы. Вероятность того, что мотор специально подчистили для того, чтобы лучше его преподнести и придать более товарный вид, мала, но все же есть. Чаще всего недобросовестный продавец не будет себя утруждать лишними действиями. Поэтому обращать внимание нужно не только на внешний вид, но и на качество работы движка.
2. Оцениваем болты и гайки. Грани и резьба не должны быть сорваны. Именно по этому внешнему фактору можно судить о количестве и качестве ремонта, которому подвергался движок. Причем ремонт двигателя осуществляли, по всей видимости, дилетанты или самоучки. Что они там наремонтировали - остается только догадываться. Гибель такого движка – это вопрос времени.
3. Проверка свечей. Для этого подойдет одна свеча, выкрученная из автомобиля. Наличие черного налета на ней должно натолкнуть на соответствующие выводы. Это значит, что масло попадает в камеры сгорания и колпачки пришли в неисправность. Проверить колпачки можно по цвету дыма из выпускного коллектора. Для это нужно завести и прогреть автомобиль. Если дым исходит черный, то, соответственно, колпачкам давно пора на пенсию.
4. Выхлопные газы. При холодном запуске двигателя есть возможность диагностировать целостность прокладки. Для этого нужно подставить на несколько секунд руку под выхлопную трубу, после чего ладонь понюхать. Если она пахнет тосолом, то это свидетельствует о том, что в камеру сгорания уже попадает антифриз, а значит – прокладка уже далеко не в боевом состоянии, как раньше.
Если из выхлопной трубы идет дым насыщенного белого цвета, это говорит о том, что в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Это тоже не очень хорошо. О том, что неисправна поршневая система, говорит дым сизого цвета. «Здоровый» движок будет давать прозрачный дым либо светло-серого цвета. Любые другие цвета радуги будут свидетельствовать только о серьезных проблемах с двигателем, поэтому решение о покупке такого автомобиля остается за вами.
5. Запуск двигателя. Это один из самых верных способов проверки исправности и качества двигателя. Мотор должен запускаться в течении пары секунд. При этом его запуск не должен сопровождаться посторонним шумом, а тем более - механическим звуком.
6. Прогрев двигателя. Еще одним признаком неисправности двигателя может являться то обстоятельство, что он не прогревается до оптимальной для езды температуры. Это уже само по себе не хорошо, но чтобы понять, являются ли причиной неполадки в движке, нужно посмотреть на уровень охлаждающей жидкости. Если он падает и на нем образовываются пузырьки воздуха, то это свидетельствует о неполадке мотора – треснул один из цилиндров. Естественно, движок неисправен, а значит ездить на таком автомобиле – подвергать себя риску.
Пожалуй, это основные способы быстрой проверки двигателя на неисправности и проблемы в его работе. Покупать автомобиль с неисправным двигателем – это решение добровольное. Некоторым это даст возможность сбить цену на автомобиль, а движок отремонтировать собственными силами, на сэкономленные средства.
Так что из недостатков тоже можно сделать преимущество. По крайней мере, теперь вы знаете, как проверить двигатель при покупке. Стоит помнить и о том, что б/у автомобили всегда будут иметь какие-то мелкие (а то и не очень) неисправности. Если вы хотите абсолютно исправный автомобиль, то лучше подкопить денег и купить новенький автомобиль у официального дилера. Он, конечно, тоже может иметь неисправности, но их обязаны устранить по гарантии.