Монтаж делится на несколько этапов:
- Установка ВЗУ – выносного заправочного устройства.
- Установка баллона.
- Установка мультиклапана, датчика уровня газа.
- Прокладка газовой магистрали и электрических кабелей.
- Установка и подключение редуктора.
- Врезка штуцеров во впускной коллектор и установка форсунок.
- Выбор и установка газовых шлангов, шлангов охлаждающей жидкости и вакуумных шлангов.
Установка ВЗУ
ВЗУ устанавливается либо в бампере, либо в лючке заправки бензина. Если в бампере, то желательно со стороны нахождения заправочной горловины бензина. В любом случае необходимо обеспечить достаточную жесткость заправочного штуцера. Ведь, газовый заправочный шланг имеет довольно большую массу и может изогнуть или выломать место соединения. Если ВЗУ располагаем в лючке бензина, то необходимо иметь переходник. Следует иметь в виду, что в разных странах, заправочные колонки имеют разные заправочные пистолеты. Поэтому, отправляясь в другие страны, необходимо иметь с собой разные переходники.
Заправочные устройства для метана иногда устанавливают в непосредственной близости от баллона.
Установка баллона
Тип баллона , его литраж и расположение обсуждается с владельцем автомобиля с самого начала. Это определяется его потребностями и удобством пользования. При выборе конкретного баллона следует обратить внимание на внутреннюю чистоту. В баллоне не должно быть ржавчины и других загрязняющих элементов. Вся эта грязь пойдёт по всей газовой цепи и может закупорить систему.
Особое значение необходимо уделить крепежу. Цилиндрический баллон крепится двумя металлическими лентами с резиновыми прокладками. Как правило, в багажном отделении вплотную к задней стенке. Ориентировать баллон нужно так, чтобы иметь удобный доступ к мультиклапану, т.к в некоторых мультиклапанах существует вентиль перекрытия газа.
Выбор тороидального баллона связан с размерами запасного колеса автомобиля. Крепёж существенно проще и заключается в одном мощном винте, как правило, входящем в комплект баллона. Тороидальный баллон имеет несколько преимуществ по сравнению с цилиндрическим. Это прежде всего сохранение всего багажного пространства. Запасное колесо можно либо не возить вообще (если автомобиль эксплуатируется в городе) или располагать его в удобном месте. Часто в комплект тороидального баллона входит ещё и чехол для запасного колеса.
Для джипов и других автомобилей с внешнем расположением запасного колеса, баллон крепится с наружи кузова. В этом случае необходимо максимально укрепить монтаж. Следует предусмотреть весь необходимый крепёж на случай аварии транспортного средства. Также необходимо обеспечить герметизацию мультиклапана и его электрической части.
Установка мультиклапана и датчика уровня газа.
Мультиклапаны бывают двух типов. С электрическим клапаном и без. Лучше применять с электрическим клапаном. В некоторых странах такие мультиклапана ставятся в обязательном порядке. В выборе мультиклапана имеет значение выбор баллона и мощность двигателя. От мощности зависит диаметр подводящей магистрали. Это 6, 8 и даже 10мм. При установке мультиклапана в баллон необходимо убедиться, что поплавок свободно перемещается в пространстве баллона. Это гарантирует не только правильные показания датчика уровня газа в баллоне, но и правильное его заполнение при заправке.
Датчики уровня бывают разных типов, различающиеся как по сопротивлению, так и принципу работы. Это могут быть резистивные, магнитные и оптические. Трёх проводные и двух. Перед установкой следует убедиться, что данный датчик совместим с газовым компьютером. Как правило, в его комплект, он уже входит.
Прокладка газовой магистрали и электрических кабелей
Материал подводящих магистралей (газовые трубки) может быть медным, пластмассовым или стальным. Сталь следует применять только для метановых установок. Пластмассовые трубки всё больше применяются при установке ГБО. Они значительно дешевле, не подвержены коррозии, не требуют дополнительной изоляции. Вместе с тем, из-за их гибкости, требуется большее число крепёжных элементов. Также необходимо обратить внимание на их температурный диапазон в области низких значений. Прокладку и крепёж трубок следует проводить с особой тщательностью, имея ввиду, что врезаясь саморезами, можно повредить внутреннее оборудование автомобиля. Подводя трубку к редуктору, необходимо предусмотреть несколько витков трубки в виде спирали. Это облегчит подключение к редуктору и способствует некоторому подогреву жидкой фазы газа.
Установка и подключение редуктора
Выбор редуктора связан прежде всего с мощностью автомобиля. Наиболее нежелателен выбор редуктора с меньшей рассчитанной мощностью, чем мощность автомобиля. На максимальных режимах давление газа будет падать и это может привести к обеднению смеси. Постоянная эксплуатация автомобиля в таких режимах может привести к прогоранию клапанов. Ставить редуктор с большим запасом по мощности можно, но возможно небольшая нестабильность давления на малых режимах. Кроме того, редукторы большой мощности отбирают большее количество тепла от охлаждающей жидкости, что может привести к недостаточно эффективной работе печки.
Для подвода тепла к редуктору лучше всего использовать обогрев салона. Подключение выполнить параллельно шлангам печки. Очень удобно использовать при этом специальные клещи. Ими зажимаются шланги до и после предполагаемого разреза. Всего нужно четыре таких зажима. Этим способом можно избежать утечки охлаждающей жидкости. На места разрезов ставятся тройники. К ним подключаются патрубки редукторов. Установить редуктор нужно на жесткой опоре и желательно ниже установленным тройникам. Это гарантирует отсутствие воздушных пузырей. Также нужно предусмотреть удобство подхода к регулирующему элементу редуктора. Очень часто приходиться регулировать дифференциальное давление.
Нежелателен постоянный обдув датчика температуры редуктора. Это может привести к искажению показаний температуры. При невозможности избежать обдува, необходимо термоизолировать провода, входящие в сам датчик. Именно по ним происходит искажение температуры.
Вакуумное управление редуктором осуществляется подключением соответствующего штуцера шлангом к впускному коллектору. Точку подключения желательно взять ближе к дроссельной заслонке. Диаметр шланга должен соответствовать штуцеру редуктора. Нежелательно использовать существующую вакуумную систему двигателя. В ней, изменение давления может происходить не сразу. Это приведёт к провалам дифференциального давления при резком увеличении мощности и, соответственно, к его выбросам при снижении. Таким же требованиям следует придерживаться и при подводе вакуума к МАП сенсору.
Врезка штуцеров во впускной коллектор и установка форсунок
С особой тщательностью нужно отнестись к установке штуцеров подвода газа . Эта операция сводится к сверлению отверстий во впускном коллекторе. Главное, чтобы стружка от сверления не попала внутрь коллектора. Лучше вообще, снять коллектор и осуществить сверление. Места сверления должны быть ближе к впускным клапанам. Угол сверления , по отношению к потоку воздуха, у всех цилиндров должен быть одинаковым. Это приведёт к равенству подачи газа в разные цилиндры.
В некоторых случаях, из-за невозможности установки близкого подвода газа, ставятся дополнительные удлинительные трубки внутри коллектора. Эта операция требует больших знаний и умений. Выполняется только на снятом коллекторе.
Вполне допустимо применять проставки газа под бензиновые форсунки. Тогда можно избежать сверления коллектора и всего, что с этим связано. Но не всегда это возможно.
В местах сверления нарезается резьба и вкручиваются штуцера с укрепляющим герметиком. Длина шлангов газа на всех форсунках должна быть минимальной (до 10см) и обязательно равной. Иногда, лучше применять отдельные газовые форсунки, чем сборные в рампы. Форсунки должны быть жестко закреплены на двигателе и расположены в местах, где отсутствуют проходящие потоки воздуха. Это касается и установленного в непосредственной близости датчика температуры газа (крестовины). Ориентировать сами форсунки желательно катушками вертикально вверх. Это уменьшит трение и выработку якоря в форсунке, а также, исключит попадание масляных отложений в канал работы якоря.
Существуют три типа резиновых газовых шлангов
: для газа, для охлаждающей жидкости, для вакуума. Каждый должен применяться по назначению. Монтаж оборудования нужно стараться сделать так, чтобы длины шлангов были минимальными. Необходимо уделить внимание хомутам. Обязательна установка их на всех сочленениях шлангов охлаждающей жидкости, магистрали газа от редуктора до газовых форсунок. Желательно установить хомуты на шланги от форсунок до вкруток в коллектор. Можно обойтись без них на вакуумных шлангах, за исключением турбированных двигателей. 
Правила установки МАП сенсора, температурных сенсоров.
Для надёжной и безотказной работы МАП-сенсора его необходимо размещать выше, чем точка подключения крестовины температурного датчика газа. Это исключит попадание в него масляных отложений. Саму крестовину следует располагать ближе к газовым форсункам. Нежелателен обдув её большими потоками воздуха.
Установка ЭБУ, кнопки управления.
Общее правило размещения газовых компьютеров в подкапотном пространстве это разъёмом вниз. Это гарантированно избавит от проблемы попадания воды внутрь блока. Т.к в блоках идёт выделение некоторого количества тепла не следует ставить их в непосредственной близости от нагретых элементов двигателя.
Кнопка управления ставится в любом удобном месте, позволяющем свободно контролировать её состояние
Решил поднять вопрос врезки штуцеров во впускной коллектор. Как оказалось, многие установщики не знают, как правильно выполнить врезку, в результате во время эксплуатации у многих возникают проблемы.
С этими проблемами они обращаются к более квалифицированным специалистам, которые констатируют нарушение правил установки штуцеров во впускные коллекторы . От правильности врезки и места расположения штуцеров, как оказалось, зависит очень много, в первую очередь - смесеобразование. Неправильное образование горючей смеси чаще всего проявляется так: , слышны .
Некоторые установщики ГБО, когда к ним обращаются клиенты с вопросом: "Что происходит и почему машина так себя ведет?" - отвечают по-разному. Иногда они грешат на плохой газ, иногда ругают некачественное газобаллонное оборудование, есть также те, кто просто говорит, что мотор бензиновый и не рассчитан на то, чтобы работать на газе вот и "колбасит" его слегка. В общем, как вы понимаете, оправдать при желании можно все, что угодно, "навешать" доверчивому клиенту можно много всего. Однако после нескольких дней или месяцев мучений (в зависимости от того у какого какое терпение), обманутый и недоумевающий автовладелец обращается к профессионалам, которые после небольшой диагностики делают заключение о том, что ГБО установлено с нарушением правил установки штуцеров во впускные коллекторы.
Как правильно установить штуцер в коллектор?
Врезка штуцера в коллектор должна производиться строго перпендикулярно потоку проходящего внутри коллектора воздуха. Если такая возможность отсутствует, врезка штуцера в коллектор должна производиться под определенным углом. Угол должен быть таким, чтобы газ поступающий из штуцера легко подхватывался воздушным потоком. Недопустима врезка штуцеров против потока воздуха, такое нарушение приведет к затруднению потока газа внутри штуцера.
Также важна центрация. Штуцер, который врезается в канал должен быть направлен строго в центр, или как можно ближе к нему. Нельзя располагать штуцер сбоку или где-то в сторону стенки коллектора. Центральное расположение способствует эффективному смесеобразованию, газ прекрасно рассеивается с воздухом, в итоге образуется хорошая горюча смесь с высоким КПД. Если форма коллектора не круглая, а к примеру, квадратная или прямоугольная, необходимо устанавливать штуцер таким образом, чтобы он "смотрел" в центр, а эффективно смешивалось с воздушным потоком.
В случае с раздвоением коллектора врезка должна производиться до раздвоения или после него, в таком случае устанавливается два штуцера.
Признаки правильной врезки
- Плавный переход на газ (без падения оборотов, толчков и подергивания).
- Работа мотора не должна меняться.
- Во время езды вы не должны ощущать никакого нарушения в работе мотора и существенной разницы между работой на разных типах топлива.
Я уверен в том, что большинство автовладельцев, которые думают на свой автомобиль и те, которые установили, а также многие автомеханики, ну и, конечно, сами установщики ГБО задаются вопросом: надо ли демонтировать впускной коллектор для установки ГБО.
Для тех, кто не совсем понимает, о чем идет речь, я объясню. Задача коллектора - распределить поток воздуха по цилиндрам двигателя и придать ему необходимое движение. В месте, где коллектор подходит к самому двигателю (к головке ДВС, и ко впускным клапанам), установлены бензиновые форсунки на каждом тракте (4 цилиндра - 4 форсунки). Задача газовщика установить газовые форсунки таким образом, чтобы газ попадал в коллектор, а именно в каждый тракт максимально близко к форсунке и под таким углом, чтобы поток газа был направлен на клапана.
И вот, мы подходим к вопросу как сделать подачу газа во впускной коллектор. Естественно, все довольно просто: в каждом тракте впускного коллектора сверлятся отверстия (4 цилиндра - 4 отверстия). После этого нарезается резьба и закручивается на фиксатор штуцер и подсоединяется шланг от газовой форсунки непосредственно к самому штуцеру.
А теперь давайте рассмотрим все в деталях и по пунктах:
- Штуцера должны находиться на одинаковом расстоянии до клапана впуска;
- Штуцера должны находиться под одинаковым углом;
- Штуцера должны «смотреть» на клапана и не создавать турбулентных потоков в коллекторе.
Если все эти пункты удается выполнить остается еще одно маленькое «НО»: как быть со стружкой при сверлении коллектора, если его не демонтировать? Получается, стружка будь она с пластика или с алюминиевых сплавов попадает во внутрь коллектора.
Я несколько раз заходил на форумы и мнения там разделяются. Но большинство настаивает на том, что коллектор снимать нет потребности, вся стружка при первой заводке вылетает в выхлопную и все отлично, или надо сверлить специальными сверлами, которые делают стружку мелкой.
Одно могу сказать, почему появляется так много мнений. Причина тому - сам процесс демонтажа коллектора. Снять его иногда очень сложно, а иногда на это может уйти до одного дня.
Поэтому многие считают, что проще обойтись без демонтажа. Ну и, конечно, после снятия коллектора может потребоваться замена прокладок коллектора, а это растраты.
Давайте теперь поразмышляем просто и логично.
Чтобы я и Вы могли увидеть, для начала, сколько стружки попадает в коллектор после сверления и после нарезания резьбы я решил это снять на видео. Это алюминиевый коллектор с .
Как видим с одного отверстия стружки насыпалось немало. Таких отверстий на 8-цилиндровой машине целых восемь плюс еще одно на вакуум.
Я подумал, ну вот, при первой заводке эта вся стружка попадает непосредственно камеру сгорания. Наверняка есть вероятность попадания этой стружки под клапан. Последствия прогорание клапанов и потеря мощности автомобиля. Поскольку стенки камеры смазываются маслом, то есть вероятность и налипания этой стружки вместе с бензином и маслом на стенки, после чего через некоторое время выработки появятся царапины, что повлечет за собой повышенный расход масла и потерю мощности за счет компрессии. Ну а часть стружки вылетит в выхлопную систему. Думаю кто рассматривал конструкцию каталитического элемента сразу скажет, что стружка через такие «микроскопические» отверстия физически не пройдет, а скорее всего они закупорятся.
После таких размышлений я пришел к выводу: будь эта машина с алюминиевым коллектором, будь она с пластиковым, его лучше снять не смотря на определенные сложности и время.
Решать, конечно, Вам, но если Вам говорят, с утра пригнали вечером забрали, знайте церемониться с Вашим автомобилем никто не будет. Обычно в таких местах могут и по несколько авто установить за день.