Сегодня речь пойдет о том, как научиться ухаживать за своей любимой Хондочкой, а в частности модели Airwave и Fit. К сожалению, у данных машин есть небольшой недостаток: вариатор, который не является самокалибрующимся. Для многих владельцев это становится целой проблемой, так как в автосервисах не предоставляется услуга по калибровке стартовой муфты. А если вы дама, то такая неприятность станет очень неожиданной. Итак, если Ваша на дороге после торможения и последующем трогании с места, показания стрелки тахометра неожиданно падать или стремиться ввысь или, возможно, снималась клемма аккумулятора или производились ремонт и замена двигателя, то следует задуматься о небольшой манипуляции с .
Калибровка вариатора при наличии специального устройства
- Установите упоры.
- Включить двигатель.
- Неисправностей вариатора быть не должно «D» -øƒƒ.
- Выключить двигатель.
- Подсоедините к диагностическому разъему при помощи HDS (специальное устройство, продается в магазинах автозапчастей). Чтобы найти диагностический разъем, необходимо снять нижнюю отделку приборной панели со стороны водителя.
- Тормоз.
- Запустите двигатель без нагрузки и включите фары, .
- Установите селектор (попросту рычаг автомата) N, после чего переведите в положение D, S, L (останавливаясь в каждом положении), затем верните обратно в D и N. Проводите эту операцию до 30 секунд дважды.
Если индикатор D загорается на две минуты при положении N, а затем гаснет, то все хорошо и можно выключать зажигание. В противном случае повторить операции. Затем проверить работу трансмиссии в движении.
Как правило, у простых автолюбителей не окажется диагностического устройства, в этом случае замените его на обыкновенную скрепку. Отличие только в том, что вы не будете видеть , ведь дело может быть и не в вариаторе.
Можно попробовать откалибровать автомобиль в движении, правда это не совсем эффективный способ. Итак, Вам необходимо прогреть двигатель, включить фары и кондиционер, разогнаться по ровному участку дороги до 60 км/час, потом замедлить ход в течение 5-7 секунд, не нажимая при этом на тормоз, вплоть до полной остановки.
Необходимо сказать, что не всегда удается полностью выполнить калибровку: может помешать погода, неисправен кондиционер или свечи исчерпали свой ресурс, то есть невозможно полностью «нагрузить» автомобиль. Тем не менее данные манипуляции помогут вариатору и сделают в итоге движение Вашего автомобиля намного плавнее и приятнее. При покупке автомобиля марки Honda помните, что для машин после 2009 года выпуска, предусмотрена сборка с самокалибрующимся вариатором
, с которым проблем намного меньше.
Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.
Предупреждение!
Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).
Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.
Конец предупреждения.
Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.
Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться , что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах .
“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1 , попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе . ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.
Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.
Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!
Вынимаем “мозги” из посадочного места.
Само место посадки выглядит так.
Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.
Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.
Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.
В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.
По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.
Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.
После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.
Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.
На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.
На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.
После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.
Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.
Осуществляем сборку в обратном порядке.
Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.
Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.
В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.
Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.
Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.
P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.
Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.
Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод , с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!
В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина , выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.
В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.
(машина «дергается» при торможение и при старте, как правило зимой) (Xonda-Airwave 2005 г.). В положение «D» лампочка мигает, проделал повторно с 6-ого пункта (согласно инструкции) два раза и ничего, продолжает мигать. В чем проблема? Что делаю не так? (Андрей)
Андрей, доброго времени суток. Мы проанализировали ваш вопрос и готовы дать несколько рекомендаций. Прежде всего следует отметить, если моргает «D», то это значит, в коробке есть неисправность, нужна диагностика!
[ Скрыть ]
Как вы знаете, данная процедура должна осуществляться в случае некорректной работы агрегата.
Если вы уже воспользовались поиском по нашему ресурсу, то знаете, что существует несколько типов калибровки автоматической трансмиссии:
- на стоянке;
- и во время движения.
Если вы воспользовались только одним из этих способов, то рекомендуем вам проверить агрегат и по второму методу. По идее, разницы в этих методах практически нет, но каждый агрегат имеет свои особенности работы, поэтому все-таки мы посоветуем еще раз осуществить калибровку. Пошаговое руководство по этому процессу представлено .
Также необходимо учесть, что не всегда перебои в работе трансмиссии связаны с необходимостью калибровки. Возможно, все дело как раз заключается в поломке определенных узлов или деталей. В данном случае настройка агрегата может быть и не актуальной, ведь если вышли из строя те же фрикционы, вы не сможете сделать ничего, кроме как заменить их.
Чтобы выявить это, вам потребуется осуществить полную диагностику транспортного средства или хотя бы коробки передач.
- Диагностика авто — процедура несложная. Вам потребуется ноутбук и диагностический адаптер с кабелем. Адаптер необходимо подключить к ноутбуку и диагностическому разъему через кабель.
- На ноутбуке запускается процедура проверки авто при помощи соответствующего программного обеспечения. Утилита выявляется все имеющиеся неисправности и выдает на экран компьютера определенные комбинации символов.
- Полученные коды необходимо расшифровать и после этого делать какие-то выводы. Если выявлены какие-либо неисправности, то их нужно ликвидировать, чтобы впоследствии оценить работу агрегата. Возможно, именно диагностика поможет вам решить проблему.
Также следует отметить, что некорректная работа вариаторной коробки передач может быть связана и с неверным уровнем или некачественном трансмиссионной жидкостью. Вам необходимо будет проверить эти два момента. Если в масле обнаружатся осадки, грязи или металлическая стружка, то это очень плохо. Если это так, то масло вам придется поменять в любом случае, чтобы проблема не усугубилась. Надеемся, наши рекомендации помогут вам решить проблему.
Видео «Пошаговая инструкция по калибровке вариаторной КПП»
О том, как правильно настроить коробку передач на стоянке, смотрите на видео.