Тяжело представить сельское хозяйство без использования специальной техники. Но большинство частных фермеров не могут позволить себе покупку мини-трактора. На небольших земельных участках можно обойтись ручными инструментами, но на площади более 1 га этого будет недостаточно. Самодельный трактор не уступает по эффективности большинству заводских моделей.
Основные разновидности самодельных тракторов
Из-за высокого расхода топлива, массы и габаритов использование больших и мощных тракторов на маленьком участке неудобно и нерационально. Для их изготовления требуются точные расчеты, которые без инженерных навыков сложно выполнить в домашних условиях.
Мини-трактор считается многофункциональной техникой и способен обрабатывать до 10 га площади. Этого достаточно для частного фермерства. Он должен подходить не только для ухода за огородом, но и для чистки снега, транспортировки грузов и вывоза мусора. При проектировании своей конструкции следует учитывать эти особенности.
Существует 2 подхода к созданию собственного трактора:
- Переоборудование готовой сельхозтехники. В подавляющем большинстве в качестве основы выступает мотоблок, к которому присоединяется рама с дополнительной парой колес и местом водителя. Такой способ позволяет быстро и с минимальными усилиями построить простой и функциональный трактор.
- Полное изготовление. Применяется при отсутствии базы или при специфических требованиях к технике. В этом случае шасси проектируется и изготавливается самостоятельно, а комплектующие подбираются исходя из финансовых возможностей и конструкционных особенностей.
Некоторые энтузиасты сооружают паровые тракторы. Отдельный котел позволяет использовать практически любой вид горючего топлива. Такой тип преобразования энергии был распространен в 1900-х годах. Из-за низкого КПД, громоздкой конструкции и малого запаса хода паровые двигатели не могут конкурировать с ДВС. Применение устаревших технологий в сельском хозяйстве является затратным мероприятием и используется для развлечения.
Особенности изготовления трактора
Самодельная техника имеет максимально упрощенную схему, а при ее изготовлении используются узлы и агрегаты от другой техники. Целью является получение дешевой и надежной конструкции. Для сборки потребуются базовые навыки обращения с инструментом и минимальные технические знания.
При проектировании собственной конструкции следует использовать детали с минимальными модификациями. Запчасти должны быть легкодоступными и недорогими. Большое количество самодельных элементов в конструкции приведет к увеличению стоимости и продолжительности ремонта.
Выполнение точных расчетов прочности и нагрузок практически невыполнимо в домашних условиях, поэтому рама и остальные несущие узлы конструкции изготавливаются с большим запасом прочности.
При наличии чертежей и необходимого оборудования самому сделать трактор можно за 3 месяца.
Подготовка чертежей
Перед закупкой и подготовкой узлов необходимо составить проект будущего трактора. За основу можно взять чертежи готовых моделей. Запчасти, которыми вы располагаете, могут отличаться от заявленных, а изменить готовую схему конструкции будет несложно. Существуют готовые решения для любых модификаций.
Если нет возможности использовать готовый проект, то необходимо подготовить черновые наброски самостоятельно. В процессе сборки компоновка элементов может измениться, но вы должны понимать, как будут располагаться отдельные узлы.
Начну с того, что сам по себе минитрактор мне, в общем-то, и не нужен был – как и у большинства дачников советского времени, участок у меня всего 6 соток и вполне можно было обходиться без техники. Тут просто сыграла роль тяга к творчеству, плюс уже были кое-какие наработки по созданию самодельного трактора с ломающейся рамой. Да и в гараже к тому времени скопилась изрядная куча “железа” самого разного происхождения.
Например, двигатель мне достался от приятеля, в свое время я помог ему с ремонтом его древнего авто, а взамен получил агрегат неизвестной мне модели, но явно советского происхождения (это явствует из знака качества на литом блоке и соответствующей надписи). Скорее всего, мотор имеет военное происхождение, поскольку на гражданской технике мне такие моторы не встречались, но об этом позже расскажу.
Двигатель трактора
Остальное железо тоже пришло ко мне примерно такими же путями. Недостающие части искал на базе вторчермета, благо база рядом, а к сторожам таких заведений подход известен всем, я думаю.
На изготовление минитрактора было затрачено около года времени, большую часть которого отняли вышеупомянутые поиски. Основная работа велась в свободное время, надо заметить, что у меня есть доступ к станкам и сварке – это позволило избежать всяких проволочек и необходимости обращаться к “дяде” для того, чтобы выточить или приварить какую то деталь.
Идея
Над схемой трактора думал не долго, почти сразу же остановился на ломающейся раме (давно хотел попробовать). При такой схеме как мне кажется, есть возможность лучшим образом все узлы и агрегаты трактора. В пользу такой схемы говорит еще и то, что в обычном варианте для передних управляемых колес требуется достаточно много места, тогда как с ломающейся рамой нет необходимости их поворота.
Схема самодельного трактора
Как потом выяснилось, эта схема наилучшим образом показала себя на небольших площадях.
Двигатель
Как уже упоминал выше, двигатель мне достался незнакомый. Это был двухцилиндровый дизель, почти укомплектованный. Мне пришлось дооборудовать его только генератором от Газ-53 и стартером от пятьдесят первого газона. На стартере заменил бендикс – штатный не подошел к маховику дизеля по зубьям. По моим оценкам мощность двигателя находится в районе 20 л.с. Крутящий момент оказался достаточным для того, чтобы без каких либо проблем выполнять все работы на участке. Да, и еще глушитель и топливный бак подобрал от старой мотоколяски, а радиатор вместе с вентилятором от Жигулей.
Конструкция рамы
Раму минитрактор получил сочлененную с переломом по вертикальной плоскости. Поворотный узел выполнен на основе мазовского кардана. Для этого потребовалось несколько простых действий:
- Зафиксировать сваркой горизонтальные полуоси крестовины в средней вилке.
- Приварить к фланцу задней вилки металлическую пластину толщиной 12 миллиметров.
- Соединить фланцы передней и средней вилки болтами, а потом приварить переднюю вилку к ответным частям передней рамы.
Схема рамы трактора
Рама (на виде сверху подрамник и подставка условно не показаны): 1 - бампер (швеллер 6,5); 2 - косынка (стальной лист s4, 8 шт.); 3 - передний лонжерон (труба 60×40, 2 шт.); 4 - ушки передней подвески (стальной лист s4, 8 шт.); 5 - опора передней наклонной стойки (стальной лист 4мм, 2 шт.); 6 - передняя наклонная стойка портала (труба 60×40, 2 шт.); 7 - поперечная балка портала (от грузового автомобиля); 8 - чашка амортизатора (часть диска колеса легкового автомобиля, 2 шт.); 9 -задняя наклонная стойка портала (труба 60×40, 2 шт.); 10 - вертикальная стойка передней полурамы (уголок 70×70, 2 шт.); 11 - сочленяющий шарнир (карданный шарнир от автомобиля МАЗ); 12 - поперечная стенка (стальной лист s12); 13 - продольная стенка (стальной лист s10, 2 шт.); 14 - нижний (внутренний) лонжерон задней полурамы (швеллер № 6,5,2 шт.); 15 — - стремянка Ml6 (стальной пруток диаметром 16, 4 шт.); 16 верхний (наружный) лонжерон задней полурамы (труба 60×40, 2 шт.); 17 - нижний наружный лонжерон подрамника (труба 60×40 2 шт.); 18 - верхний внутренний лонжерон подрамника (швеллер № 6,5, 2 шт.); 19 - продольная балка подставки (швеллер № 6,5 — 2 шт.): 20 - стойка подставки (швеллер № 6,5, 2 шт.); 21 - задняя поперечная балка (швеллер № 9); 22 — передняя поперечная балка (уголок 70×70); 23 - балка заднего моста (от электрокара)
Задняя часть рамы выполнена очень просто: 2 куска швеллера соединены в “П” образную конструкцию с помощью стальных полос толщиной 10 и 12 мм. К швеллерам приварены элементы крепления заднего моста (от электрокара болгарского производства), который фиксируется стремянками через надрамную часть конструкции. Сзади устроена подставка, так же выполненная в форме буквы “П”, и служащая для крепления навески с гидроцилиндром. На навеску можно устанавливать самые разные почвообрабатывающие инструменты – конструкция получилась прочной.
Как уже упомянул, задний мост использовался от электрокара, он не потребовал никаких переделок и в собранном виде идеально встал на свое место. Единственное что понадобилось – перевернуть передние колеса от “МТЗ” внутренней стороной наружу и переобуть их заново. Это было сделано для того, чтобы размер колеи был равен ширине междурядий (70 см.). Подвеска задней части трактора жесткая, поэтому амортизация достигается некоторым снижением давления в колесах.
Схема мой подвески
Подвеска переднего колеса (поз. 2,3,4,5,6,7.8,9,11,12,13,15 - от автомобиля ЗАЗ-968): 1 - портал рамы; 2 — рычаг подвески (от автомобиля «Запорожец»); 3 - резиновый буфер; 4 - фланец; 5 — амортизатор; 6 — нижний стакан пружины; 7 - пружина; 8 - верхний стакан амортизатора; 9 - винт с шайбой: 10 - резиновая прокладка; 11 - гайка с шайбой; 12 - сайлентблок амортизатора; 13 - штыревой кронштейн рычага подвески; 14 — болт с разрезной гайкой (2 компл.); 15 - сайлентблок рычага (2 шт.)
Передняя часть рамы имеет пространственную конструкцию, соответственно с ней пришлось повозиться подольше. Получилось так от того, что передние колеса (от болгарского электрокара, имеющие вместо нормальных шин, обрезиненный обод) задумал сделать на независимой подвеске. Основные элементы ее взяты от задней подвески старенького “Запорожца”, теперь уже думаю, что стоило все-таки, сделать рычаги подвески самому (немного другой геометрии). Рычаги подвешены на шарнирах, крепящихся к бамперу из швеллера 6.
Амортизаторы верхними концами крепятся в рамочной конструкции, которая огибает колеса (была мысль сделать трактор полноприводным, поэтому предусмотрел возможность подвести полуоси с карданами). Сверху вся конструкция соединяется поперечной балкой с закрепленной на ней площадкой. На площадке установлена приборная панель от “газона”, кронштейн рулевой колонки и топливный бак. Для установки двигателя на полураме предусмотрены лонжероны с резиновыми подушками. Габаритные размеры собранной рамы 2080 на 730 мм.
Трансмиссия
В трансмиссии не стал ничего изобретать, а применил обычную схему со сцеплением, КПП, и карданной передачей. Донором был древний “ГАЗ-51”, передаточные числа его коробки передач как нельзя лучше подошли к характеристикам двигателя. Трактору ведь важнее приличное тяговое усилие, чем скорость, поэтому с этой стороны у меня никогда не возникало претензий к коробке. Еще одним плюсом газовской коробки послужило наличие окна для присоединения вала отбора мощности, от бронетранспортера (“шестидесятки”, подошел вместе с корпусом, как будто родной).
Коробка отбора мощности имеет пару рычагов, один из них задействован на включение вала отбора мощности, а другим рычагом включается привод масляного насоса для гидравлической системы (насос НШ-10).Масляный бак этой системы нашел свое место под водительским сиденьем, вместимость бака 10 литров. Рядом с баком расположен ящик для аккумулятора. К слову – вся электрика на тракторе 12 – вольтовая, аккумулятор от легковой машины.
Картер сцепления присоединяется к мотору через переходник из стальной пластины с отверстиями. Сцепление оборудовано гидравлическим приводом от того же донора, что и вся трансмиссия.
Карданная передача короткая с двумя шарнирами, это дает возможность свободной передачи момента от коробки к редуктору дифференциала даже на критических углах поворота частей рамы относительно друг друга. На этом же валу установлен ручной тормоз барабанного типа вместе с механизмом. Посчитав, что скорость у трактора небольшая, сделал его и рабочим – не ошибся, работает исправно.
Чертеж тормозной системы моего трактора
Схема тормозной системы: 1 — рукоятка; 2 - поводок снятия стопора; 3 - зубчатый сектор; 4 - собачка-стопор; 5 — тяга с вилочным регулируемым наконечником; 6 - приводной рычаг; 7 - барабан с тормозным механизмом; 8 — коробка перемены передач; 9 - карданный шарнир; 10 - ограничитель хода рычага; 11 — болт крепления зубчатого сектора к картеру коробки передач; 12 - ось рычага
Рулевое управление без кинематики, полностью гидравлическое — от автопогрузчика. На мой взгляд, очень удобная система – при заведенном моторе рама полностью складывается при вращении руля одной рукой, мне лично нравится.
Рулевое управление
Схема рулевого управления (a — левый поворот; b - правый поворот): 1 - руль с гидроцилиндром; 2 - вертикальная стойка передней полурамы; 3 - кронштейн штока рабочего цилиндра, 4 -рабочий цилиндр; 5 - задняя полурама; 6 - сочленяющий шарнир; 7 - шланги гидросистемы
Складывание рамы осуществляет гидроцилиндр, закрепленный своими концами на передней и задней полурамах. Кстати, таким же цилиндром производится поднимание и опускание навесных агрегатов.
Управление гидросистемой осуществляется с помощью золотникового распределителя от трактора семейства «МТЗ». Распределитель закреплен под сиденьем с правой стороны от аккумуляторного ящика.
Эксплуатация трактора не предполагала езду по дорогам общего пользования и в темное время суток, поэтому с приборами освещения заморачиваться я не стал. Для своего удобства только поставил зеркала заднего вида, чтобы при вспашке, да и других операциях не оглядываться постоянно назад.
Минимальный клиренс аппарата вышел около 250 миллиметров, думаю вполне достаточно для условий своего участка.
Если у вас есть прицеп к мотоблоку, — значит вы можете экономить на перевозке грузов. Обычно конструкция прицепов для мотоблока предполагает независимую работу колес прицепа и мотоблока, к которому он прикреплен. Это полезно, когда вы работаете с грузом в сельской местности по неровной местности.
Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку
Каждый кто сделал самодельный прицеп после первой поездке задает себе вопрос: как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку, потому что не возможно затормозить с горы, и Вы рискуете попасть в ДТП.
Если вы захотели поставить на свой купленный прицеп тормоза, или хотите оснастить ими самодельную тележку, имейте ввиду, что тормозная система — это орган агрегата, который почти всегда снимается с легкового автомобиля и немного переделать под новые потребности.
Тормоза тормозам — рознь. Если послушать механиков, то можно услышать о стояночных тормозах, которые плохо тормозят прицеп, когда он нагружен, особенно, если ставить его на склоне. А зачем нам тормоза, которые останавливают прицеп только когда он пуст?
Можно поставить на прицеп ленточные тормоза, но они практически бесполезны и не выполняют своей функции.
Я знаю один удачный случай, когда человек приделал своему прицепу для мотоблока тормоза. Но только он сделал их на одно колесо. Хорошо, если у вас есть старый мотоцикл. Снимите с него тормозные колодки и барабан.
Также вам понадобится колесо от мотоцикла. Выбросьте спицы от колеса, избавьтесь от обода. Вам нужен именно металлический барабан. Снимите с диска тягу и трос. Сделайте проточку (если вы не можете. отдайте диск знакомому токарю).
Когда работа с диском будет готова, приступайте к сборке тормоза для мотоблочного прицепа. Оденьте барабан на ступицу. Закрепите её сзади, обмотайте толстой проволокой пространство барабана между его ребрами.
Металлический диск, над которым провели проточку, насаживаем на ось и закрепляем его втулкой. Для того, чтобы диск не проворачивался, возьмите сварочный аппарат и приварите к нему обрезок трубы. Для того, чтобы контролировать тормозную систему, делаем рычаг и подтягиваем к нему трос. В принципе, это все.
Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками
Итак, мы уже говорили, что для оснащения прицепа для мотоблока чаще всего используют стояночные тормоза на прицеп к мотоблоку. При помощи них можно оставить прицеп с мотоблоком стоять продолжительное время, поставить под уклоном, или остановить во время езды. В общем все практически так же само, как бы мы использовали эту тормозную систему в автомобиле.
Разница только в том, что в автомобиле она выполняет роль запасной из-за своей примитивной работы и устройства. Активируются такие тормоза при помощи ручного или ножного управления со стороны водителя при помощи педали, или с помощью рычага.
Стояночные тормоза состоят из механического тормозного привода и тормозного механизма. Оператор при взаимодействии с рычагом или педалью запускает механический привод и передает действие на тормозной механизм.
Действие от рычага к тормозным механизмам передается через тросы. Их может быть три. Один, передний, соединен с рычагом, а двое задних — с колесами нашего прицепа. Рычаг активирует передний трос, который тянет за собой двое остальных. Такое взаимодействие обеспечивается благодаря уравнителю. Тросы крепятся к рычагу и колесам.
Очень хорошо что в такой тормозной системе имеется регулировочная гайка, при помощи которой можно легко изменить длину механического привода. Это бывает полезно, когда вы сняли тормоза со старенького ГАЗа и решили переставить на прицеп для мотоблока, если он короче или длиннее. К тому же всегда можно заиметь новые тросы — было бы желание.
Чтобы снять прицеп с тормоза, вам нужно просто переместить рычаг в обратное положение. Для этого в конструкции стояночного тормоза придумали возвратную пружину, которая может крепиться к переднему тросу, к тормозному механизму, или находиться на уравнителе.
Рисунок-схема тормозной системы, которую вы можете видеть ниже
1 — рукоять; 2 — рычаг управления тормозами; 3 — кронштейн; 4 — рычаг механического привода; 5 — направляющий троса; 6 — возвратная пружина; 7 — эксцентрик регулировочный; 8 — кронштейн; 9 — задний трос; 10 — уравнитель; 11 — тяга уравнителя тросов; 12 — тяга тормозного рычага; 13 — выключатель контрольной лампы (такая деталь нужна скорее в автомобилях, если переделываете тормоза под прицеп, она вам наверняка не понадобится).
Самодельные тормоза на прицеп к мотоблоку: чертежи, схемы
По сути, вам не нужны чертежи того, как переделывать готовые тормоза с автомобиля для прицепа к мотоблоку, или из нескольких частей собирать целые тормоза, как мы описали ранее. Смысл чертежей в том, чтобы мастеру представление о пропорциях всего изделия.
В описании, как сделать самостоятельно тормоза к прицепу для мотоблока, вам скорее будет полезна схема устройства тормозов. Как дополнение к вышеизложенному и схеме стояночных тормозов, предоставляем вам дополнительную схему стояночных тормозов для прицепа с педалью управления.
1 — ось; 2 — подножка; 3 — педаль тормоза; 4 — амортизатор в виде резинового кольца; 5 — дышло; 6 — возвратная пружина; 7 — рычажок педали; 8 — кронштейн соединения основного тормозного цилиндра.
Как сделать тормоза на прицеп для мотоблока: видео
Для того, чтобы вам было понятнее то, что мы рассмотрели выше, мы предлагаем вам посмотреть видео с самодельными тормозами на прицеп к мотоблоку.
Каждый фермер или дачник желает упростить работы в огороде. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие агрегаты, в данном случае помогут самодельные трактора. Изготовив технику можно не только сэкономить, но и получить отличного «помощника», который выполнит за вас такие задачи как уборка снега, сена, вспахивание земельной почвы или транспортировка собранного урожая. При наличие небольшого опыта в работе с подобным оборудованием, сконструировать самодельный минитрактор не составит особого труда.
Плюсы самодельных тракторов
Процесс изготовления техники не требует больших вложений. Самодельные трактора домашние мастера производят из устаревшего бытового оборудования, в магазине потребуется купить только недостающие запчасти. В случае если в наличие уже имеется малогабаритные сельскохозяйственные агрегаты в виде мотоблока или культиватора, задача изготовления минитрактора еще более облегчается.
Работа по сборке самоделки облегчается, если в наличии уже есть мотоблок или культиватор
Также из плюсов самодельных минитракторов следует выделить возможность регуляции техники индивидуально под управляющего. Фермер может самостоятельно подобрать нужные размерные параметры, комбинировать механизмы, узлы, а не довольствоваться набором функций заводского аналога.
Здесь есть конечно же и минусы, которые заключаются в следующем:
- в процессе сбора могут возникнуть сложности;
- самостоятельно достаточно спроектировать схему подключения всех узлов;
- большинство элементов применяется в подержанном состоянии, а их последующее применение может привести к скорому износу;
- во время работы агрегата могут произойти поломки в связи с недостаточным опытом мастера.
Сравнительно с преимуществами ряд недостатков большой. Но если дачник уверен в своих возможностях и навыках, у него точно получится собрать качественный самодельный трактор своими руками.
Конструктивные особенности
В первую очередь перед изготовлением мини трактора следует определиться с его составляющими. Наиболее простая модель малогабаритного трактора в конструкции имеет следующие элементы:
- мотор - в качестве данной детали можно взять за основу мотоблок или мотороллер;
- надежная рама - на ней будут устанавливаться все составляющие;
- тормозное устройство гидравлического типа;
- конструкция с тормозными дисками;
- ходовка - должна включать колеса и 2 оси;
- устройство фиксирующее навесные приборы;
- рулевая система;
- сидение для управляющего;
- фары.
Все детали требуется монтировать в определенной последовательности по выбранной схеме.
ВИДЕО: Как собрать агрегат из мотоблока
Подбираем двигатель для самодельного трактора
Для самодельного мини трактора подойдет множество вариантов моторов. Одним из оптимальный считается двигатель ЗИД, который изначально рассчитан для применения в самостоятельно изготовленной технике. 4-тактный мотор с одним цилиндром и объемом в 4,5 л отлично справится с переработкой земельной почвы, габаритами в 2-3 га.
Если у фермера имеется в наличие мотоблок, то задача облегчается в два раза. Дело в том, что применение мотоблока устраняет необходимость поиска моста с сцеплением, сварки передней части рамы и подбора рулевого устройства, все это уже есть в данной технике.
Что нужно для рамы
Для передачи крутящего момента на заднюю ось мини трактора с ломающейся рамой (если двигатель будет спереди) в ход идут мосты от грузовых автомобилей
Для этого потребуется прочные железные уголки или швеллер марки №8 с размерами 90х36 см. Заднюю область рамы нужно собирать под параметры 68х36 см. После завершения сбора каркаса не переднюю часть следует приварить 2 поперечные трубы с квадратным сечением при срезе. Данный элемент будет служить подставкой под мотор. Остальные держатели монтируются исходя из выбранной схемы.
При соединении двух частей рамы нужно использовать шарнир и 2 вилки. Для первой детали применяется цапфа с подшипниками от КАМАЗа. После всего к каркасу приваривается полотно под навесное оборудование.
Для начала требуется наварить на каркас вертикальные металлические стойки с укреплением уголками. Передний мост самодельного трактора нужно делать из монолитного прута с сечением 50 мм. Посредине посредством полуцилиндрической насадки устанавливается шарнир. По краям балки камазовской цапфой монтируются «ушки» для шкворней, а на них крепятся колеса.
Для организации максимально точного направления на оборудовании устанавливается распределитель. На передней области возле мотора крепится масляный бак, а посредине устройства фиксируется втулка, отвечающая за раскачивание переднего моста. Следует не забывать, что в конце данных действий нужно установить золотник, он требуется для отвода масла.
Навеска требуется для фиксации дополнительных приспособлений. В данном случае лучшим вариантом послужит трехточечная вариация, состоящая из 2-х тяг, закрепленных на металлическом полотне и навесном устройстве. В качестве третей точки фиксации будет выступать привод гидродвигателя и дополнительная тяга.
Для правильного и исправного функционирования на полотно рекомендуется установить движимые стержни с диаметром 4-5 см, и только от них уже монтировать навесное оборудование.
Установка тормозной системы со сцеплением на самодельный трактор
Тормоза монтируются непосредственно на задние ведущие колеса. Лучшим вариантом послужит система из УАЗа. Колодки следует установить на диски, а управляющий механизм вывести на нужную педаль. Также тормоз для удобства можно сделать ручным, подключив к рычагу.
Если в самодельном тракторе требуется соорудить сцепление, здесь подойдет традиционный ременный привод. Используйте готовую систему из автомобиля такой марки как «Москвич» или УАЗ. Патрубок, производящий давление на ремень, устанавливается на раме пружинкой, прикрепленной к ушку, размещенному посредине. Вторая часть сваривается с педалью через рычаг.
Рулевое устройство и кресло
Рулевое управление для минитрактора сделанного своими руками подойдет из автомобиля «Москвич». В данном случае, в отличие от остальных вариаций, элемент будет проворачиваться в другую сторону. Чтобы избежать этого «дефекта», следует вместо стандартных тяг прикрепить детали от Жигулей, при этом ступицы использовать из Запорожца. Полностью перевести устройство в нужное направление поможет специальный рычаг из стали, его монтируют между колонкой и всеми тягами.
После проведенных манипуляций можно приступать к фиксации водительского кресла. Сидение крепится к сварному каркасу посредством вертикальных углов или напрямую к трубной конструкции с прямоугольным сечением в разрезе. Чтобы уменьшить передачу колебаний в процессе функционирования, кресло следует установить на прочные амортизаторы с дополнительным креплением тягами.
В случае необходимости, можно создать полноценную водительскую кабину. Здесь потребуется несколько стальных полотен. Они вырезаются по необходимой форме и привариваются к раме.
Заключение
Самодельный минитрактор в полной мере сможет себя проявить в таких работах как уборка снега, вспахивание грунта, транспортировка собранного урожая или малогабаритного груза. Но дополнив агрегат навесными оборудованием устройство станет незаменимым помощником в хозяйстве, в независимости от сложности работ.
ВИДЕО: С чего начинать сборку минитрактора самоделки
Трактор своими руками делали ещё во времена Советского Союза. Как сделать машину, каждый народный умелец придумывал самостоятельно. В то время не было интернета, где можно найти практически любую информацию. Поэтому каждый, кто нуждался в самодельном тракторе, самостоятельно искал выход из положения.
В настоящее время существует несколько причин для изготовления трактора своими руками. Кого-то не устраивают технические характеристики имеющихся в продаже моделей и он хочет создать машину, оптимально соответствующую его индивидуальным запросам. У других банально не хватает средств на приобретение даже б/у трактора, но есть необходимость использовать эту сельскохозяйственную технику.
В отличие от советских времён, у нас есть возможность воспользоваться Всемирной паутиной. Там можно найти чертежи и подробную инструкцию по сборке самодельного трактора. Об одной такой модели мы и хотим вам рассказать в этой статье.
Как сделать самодельный трактор
Вы можете взять за основу чертежи, предложенные саратовским изобретателем и внести в них свои дополнения. По ходу описания, мы будем давать вам практические советы, как усовершенствовать конструкцию.
Рама
Основой любой техники является рама. Именно на неё ложится вес навесного оборудования и других узлов трактора. Если вы знакомы с сельскохозяйственной техникой, то должны знать, что все трактора, имеющиеся на рынке, имеют цельнометаллическую или переломную раму.
Цельная рама обеспечивает технике большую надёжность, а переломная – манёвренность . Какому варианту отдать предпочтение, решать только вам. Симонов использовал для изготовления своей модели цельный вариант.
Для этого необходимо использовать металлический швеллер или трубу с квадратным сечением. Боковые лонжероны изготавливаются из швеллера № 10 или 12. Для передней и задней траверсы рекомендуется использовать № 16.
Из двенадцатого швеллера делается поперечная балка, которая будет выполнять функцию ребра жёсткости. Переднюю часть рамы, где будет располагаться двигатель, рекомендуется усилить металлическими уголками.
Если вы хотите, чтобы техника, сделанная своими руками, обладала неплохой манёвренностью, то нужно сделать из перечисленного выше материала две полурамы. Они должны соединяться между собой шарниром. Можно использовать для этих целей соединения от главных передач грузовиков.
Двигатель и трансмиссия
Симонов использовал в своём тракторе 40-сильный дизельный двигатель с водяным охлаждением. Этот четырёхцилиндровый агрегат был снят конструктором с неисправного погрузчика. Скорее всего, у вас под рукой не окажется списанного автокара, поэтому придётся проявить смекалку.
На трактор, сделанный своими руками, можно установить практически любой двигатель, подходящий по мощности . Учитывая, что вы делаете своими руками полноценный трактор, а не мотоблок на четырёх колёсах, рекомендуемая мощность дизеля должна варьироваться от 30 до 80 лошадиных сил .
Чтобы найти нужный агрегат, можно воспользоваться интернетом или проинспектировать близлежащие автобазы. Наверняка получится найти силовую установку за символическую плату.
Для предложенной конструкции можно использовать коробку передач от ГАЗ-53 и сцепление от ГАЗ-52. Чтобы соединить дизель со сцеплением, понадобится подрезать маховик двигателя и высверлить по центру дополнительное отверстие.
Задний мост у этой модели ведущий, поэтому лучше всего установить уже готовую деталь. Сделать задний ведущий мост своими руками довольно сложно. Симонов снял необходимый узел с вышеупомянутого погрузчика.
Передний мост является управляемым, поэтому его можно сделать своими руками. Чертежи и схему сборки переднего моста можно найти в интернете. Ступицы и передние колёса можно позаимствовать с ГАЗ-69. Тормоза рекомендуется использовать дисковые. Их можно разместить на карданном вале.
Гидравлика и рулевое управление
Чтобы самодельный трактор обладал неплохой управляемостью, рекомендуется установить гидравлическое рулевое управление. Для этого вам понадобится насос шестеренчатого типа НШ-10.
Эту конструкцию можно снять практически с любой списанной сельскохозяйственной техники. Насос монтируется к двигателю и работает только при включённом дизеле. Колесо рулевого управления можно снять с комбайна КСК 100 А или аналогичного ему. Вместо рулевой рейки необходимо установить гидроцилиндр.
Чтобы сделать самодельный трактор по-настоящему функциональным, необходима система гидравлики. Без неё техника не сможет работать с навесным оборудованием. Готовую навеску вместе с цилиндром можно снять с трактора МТЗ-80.
Чтобы гидравлика нормально функционировала, на силовую установку крепят дополнительный насос. Оптимально подходит по производительности НШ-32. Для масла понадобится ёмкость объёмом около 10 литров. Все узлы гидравлики соединяются между собой гибкими шлангами.
Кабина
Рабочее место можно сделать из металлического профиля. В качестве обшивки, М. Симонов использовал стальные листы толщиной 2 мм. Этот же материал понадобится для обшивки капота.
Изнутри кабину можно обделать кожзаменителем, предварительно разместив между внутренней и внешней обшивкой слой утеплителя. Со стёклами проблем не возникнет, они снимаются с любой старой техники и используются уже в готовом виде.
Водительское сиденье берётся от любого грузового авто, под ним можно поместить аккумулятор. Электропроводка самодельная. В качестве примера можно использовать электрическую схему трактора Т-40.
Чтобы не возникало проблем с сотрудниками ДПС, необходимо установить на трактор фары и габаритные огни. Стоит отметить, что Симонов без проблем зарегистрировал трактор, собранный своими руками, в ГИБДД и получил номерной знак.
Собранная по этой схеме модель трактора показывает неплохую производительность и проходимость. Техника может передвигаться со скоростью в 37 км/час. При выполнении работ, скоростные показатели могут снижаться до 2 км/час.
Как уже упоминалось, вы сможете взять предложенную конструкцию за основу и на её базе собрать свой трактор, который будет соответствовать вашим запросам.