Oчередная электронная чушь... Осенью 2005,заехав в Краснодар,я увидел у братишек "старую знакомую" - магнитолу Panasonic RX-ES22 (типа "бумбокса",малень─ кий lcd, CD, цифровой тюнер,сенсорный кас─ сетник с полным автостопом, без реверса, цифровой, предустановленный эквалайзер,ча─ сы/таймер).Магнитола приветливо помигивала сброшенными (отключение питания) часами, маня их установить. Но я переборол искуше─ ние, так и не сделав это... Вспоминаю: годом или более назад друг с завода притащил именно такую мне в ремонт. Не работал CD. Спьяну закрывая, затолкали лоток, сломав шестерёнку. Ремонт потребовал некоторую долю терпе─ ния, аккуратного и разумного подхода. Сло─ ман был один зуб и немного сколот сосед─ ний, в итоге лоток замирал на полпути... Изготовить шестерёнку самостоятельно я не мог (просто не представлял,как это сде─ лать, разве что пробовать как крайнюю ме─ ру), купить не мог - не было. Решил испра─ вить саму шестернь - жалко: она почти вся цела. Использовал отрезок почти толстого (со─ ответственно - весьма жёсткого) вывода.От─ кусил примерно 5 мм, предварительно хорошо его опаяв.Вплавил точно в середину позиции будущего зуба,немного откусил кончик выво─ да и, придерживая его пинцетом, закруглил надфилем. Придерживая у самой пластмассы, нанёс немного припоя, для утолщения,и под─ ровнял надфилем (убрал излишки, оставив примерную форму зуба). Учитывая маленький размер зуба и толщину вывода,жёсткость бы─ ла вполне нормальная, но оставлять такой - "молодой" - зуб на одном только сечении вывода я не решился. Да и форму надо было довести до более полной. Тогда я обратился к традиционному "бе─ лому клею" (поливинилацетатный, дешёвый). Из его хороших особенностей следует отме─ тить твёрдость и однородность массы после засыхания,которое непродолжительно для ма─ лой толщины, а также возможность "коррек─ ции", если эту массу подогреть, после чего она почти так же крепко "замерзает". Я нанёс клей несколько раз,через полча─ са (для подсыхания). Каждый раз наносил с учётом коррекции формы (больше добавляя к недостающим местам),заодно "дополнил" зуб, который скололся. Переборов искушение, по─ дождал сутки, поместив шестернь у батареи, для лучшего подсыхания (тепло и поток воз─ духа). После чего очень аккуратно "обшку─ рил" надфилем и немного самой наждачкой. Полученное "произведение искуства" оче─ нь напоминало новую деталь, но форма зуба, конечно, немного отличалась, и в толще пластмассы просвечивался отрезок вывода. Всё без проблем заработало, хотя в про─ цессе открытия/закрытия лотка наблюдалась небольшая девиация при прохождении пробле─ много места. Почистив/смазав всю механику и лазер с головками, я собрал магнитолу и немного ею попользовался. Мне очень понравился "джог- дайл" (колёсико с бесконечной, фиксирующей прокруткой). Им весьма быстро/удобно можно выбирать предварительно настроенные стан─ ции, пропускать/выбирать песни на CD и ус─ танавливать время часов и таймеров.Послед─ нее мне понравилось более всего.До некото─ рой скорости меняются минуты,а после опре─ делённого превышения "бегут часы" (соотве─ тственно,понизив скорость,можно "доводить" минуты). Я пришёл к выводу, что это самый быстрый способ установки времени,не считая цифровых клавиш ввода, которых (лишних "0" - "9": 10 штук) часто не бывает. Хотя для сверхскоростного ввода (можно посоперни─ чать даже с цифрОй) требуется хорошая ко─ ординация,такой "свободной лёгкости" уста─ новки я не встречал - rulez! Continue Но это было давно,и вспомнив тот случай у братиков, я вспомнил часики, колёсико, аналог, NFS 4 на PSone, подумав, что есть нечто хорошее даже в таких вещах, которые не особо меня привлекают. Я также вспомнил о недостатках.Собственно,мне не понравился звук. Как и самой магнитолы в целом, так и проигрывания CD. Как будто "сухие 16 бит", да ещё с искажённым преобразованием. Хотя всё дело,наверно,в несовершенстве фильтра─ ций цепей питания и домешивании цифровых помех в уже аналоговый звук.Корпус колонок тоже паразитно резонировал, хотя для люби─ телей басов звук в целом хорош. Кроме это─ го магнитола требовала 4 пальчиковые бата─ рейки (формат "AA") для хранения настроек в памяти, при пропадании питания. Отсюда и мигание часов с показанием "0:00", признак ошибки хранения данных - без питания. Пом─ нится,при наличии батареек на память и от─ сутствии основных (больших круглых, кажет─ ся, формата "D") и сети, при попытке вклю─ чения экран вместо часов показывал "систе─ мное" сообщение "U02",а иногда "U01".Тогда я не стал разбираться,почему так по-разно─ му, а в гостях, вспомнив,подумал - как там поживает "моя детка", не сломалась ли... Подсознательно я предчувствовал: возможно, ещё её увижу... Весной этого года магнитола "верну─ лась". Попытка запитать от аккумулятора с обратной полярностью обернулась молчани─ ем... Наобум поменяли (закреплённые на ра─ диаторе) стереоусилок и транзистор стаби─ лизатора.И за отсутствием результата обра─ тились ко мне, передав магнитолу и старые детали. К счастью,цепи защиты были предусмотре─ ны и спасли схему. Аккуратно пропаял заме─ нённые компоненты и проверил кое-что на случай заметного ухудшения характеристик. Поставил керамический предохранитель,поме─ рил рабочие напряжения и собрал систему. Прозвонил бывший усилок - вроде, исправен, по прозвонке точно не скажешь,но претензий нет. Транзистор тоже исправен, с хорошим усилением (кажется,аж в 140 раз). Но запа─ ивать обратно старые детали нет смысла. Брак транзисторов такого уровня - редчай─ шее исключение,эксплуатационный режим тра─ нзистора далёк от предельных параметров, и стабилизатор "своё дело знает". А усилок, побывавший "по ту сторону полярности пита─ ния",не более надёжен,чем купленный новый. И старые детали останутся на всякий слу─ чай... Я немного попользовался и заметил, что настройки не сохраняются. Неудивительно - батарейки на память окислены, и суммарное напряжение несколько выше 4 вольт. Снял батарейки и подумал, что хорошо бы поста─ вить аккумуляторы, тем более - они есть. Старые дисковые аккумуляторы Д 0,1 / Д 0,125 не в состоянии держать большой ток, но для современной chip-памяти и для кварцевых часов с lcd вполне подойдут... Только вопрос в том, на сколько их хватит. Не зря же формата "AA" воткнули. Но я рас─ считывал,что система, в основном, почти не берёт ток на память,а кратковременные воз─ можные пики (допустим,при срабатывании та─ ймера) аккумуляторы выдержат. На аккумуля─ торах у меня стояли цифры - ток, при кото─ ром падение не слишком велико, на одном 0.5 мА! Они уже давно лежат. Внутренний контакт (пружина) разрушен, и сжатие тис─ ками для обеспечения хорошео контакта (как когда-то писали в журнале "Радио"),не даст хорошего результата. Замерив ток, я с радостью обнаружил,что он всего 0.1 мА (в основном), но бросок на уровне миллиампер. Запаял в "трансформа─ торный отсек" резюк для подзарядки и ста─ билитрон для ограничения напряжения. На полудохлых аккумуляторах оно может превы─ сить нормальное значение от тока зарядки,а я не стал сильно задаватся вопросом прохо─ ждения цепи питания памяти. Потом я спаял последовательно 5 (с запасом по падению) аккумуляторов,подпаяв их к контактам бата─ рейного отсека. Кроме этого,поместил у вы─ прямителя КД202 (двойной запас по току), причём до внутреннего предохранителя. И, просверлив маленькую дырочку,из батарейно─ го в трансформаторный отсек,подключил гне─ здо от 9-вольтовой батарейки, для подачи внешних напряжений.Гнездо было весьма ком─ пактно и помещалось даже со вставленными батарейками, а диод позволял эксперименти─ ровать с полярностью без повреждения маг─ нитолы. Правда, для запитки через гнездо надо было воткнуть вилку, для отключения батареек (я не стал ставить диод для авто─ коммутации - будут лишние потери напряже─ ния на батарейках). Запитка через разъём работала,а с аккумуляторами были проблемы. Время сбивалось при попытке включения без сети. Сперва я думал, что они слишком старые и должны хорошо зарядится.Но и по прошест─ вии суток,когда заряда должно было хватать уже на неделю, сбои оставались. Я отбрако─ вал самые слабые и выбросил,заменив на те, что посильнее (остался уже один такой, и появился соблазн его использовать). Но по─ сле двух суток зарядки, постояв ночь без сбоя и не сбившись от нажатия включения без сети, время сбилось, когда я воткнул вилку в сеть.Последнее обстоятельство было совсем неприятным фактом: питание пошло, а часы сбились! Надо было разобраться... Я стал замерять ток, потребляемый акку─ муляторами. В основном 0.1 мА,но при нажа─ тии кнопок (без сети) ток на момент нажа─ тия возрастал до 0.5 мА, в зависимости от того,какие кнопки жмёшь.С этим можно мири─ ться - аккумулятор тянет.Но при подаче пи─ тания импульсный ток был десятки мА! Далее выяснилось, что первая попытка включения без сети даёт столь же мощный импульс то─ ка, приводящий к сбою. Причём,когда основ─ ной импульс тока проходит, остаётся около 10 мА на несколько секунд. Неудивительно, что сбой! Ещё интереснее то,что сбой быва─ ет, если сразу после выключения (светодиод уже загорелся красным) - в течение полуми─ нуты - выдернуть вилку из сети.А если поз─ днее - всё O.K.! Ещё при подборе аккумуляторов я допаял германиевый диод в цепь их подзарядки, для исключения разряда через силовую цепь при воткнутой вилке (когда выпрямитель подклю─ чен к магнитоле, а батарейки отключены). И это дало слабый эффект.А теперь я подозре─ вал, что диод пробит, хотя знал,что он ис─ правен - проверял. Но сбои вызывали такое чуство... Стал разбиратся со схемой питания памя─ ти. Я полагал, что смогу заблокировать мо- щные токи, оставив питание непосредственно памяти и часов. 6 В с батареек проходит маломощный интегральный стабилизатор с ма─ лым падением на 5 В, а дальше множество цепей и ключи (сложнее, чем я думал). Ещё до стабилизатора стоит n-p-n эмиттерный повторитель как маломощный стабилизатор на 12 В (как обычно: стабилитрон с базы на минус). Всё выглядит вполне разумно и не вяжется со сбоями "скорого отключения" се─ ти и возможным импульсом тока - разрядом через силовую цепь. В конце концов, от ба─ тареек (в предыдущий раз) такой ерунды,ка─ жется, не было! Судя по схеме, превышение питания памяти не страшно, и я припаиваю разъём и подсоединяю старый аккумулятор на 9 В, который точно потянет (на подсветку обычно использую). Подключаю его после ди─ ода (стоит перед батарейками 6 В),чтобы не садить на аккумуляторы, и начинаю экспери─ менты,замеряя потребляемый ток. Сбоя нет - аккумулятор тянет,но подозрительные весьма мощные броски тока присутствуют...Подозри─ тельно мощные броски! Вывод: видимо, не зря предусмотрены ба─ тарейки "AA". С другой стороны - маразм! Ну зачем вообще нужны эти импульсы тока? Ведь часы и память (на крышке указано - именно питание памяти) берут очень мало, а прочая ерунда - переходные процессы и па─ разитное потребление. Что интересно,после─ днее с учётом редкости и мощности соизме─ римо с потреблением памятью (смотря как часто выключать питание сети). Т.е.энергия наполовину уходит в никуда! А если учесть, что из 6 В используется 5, то небольшая просадка батареек, отдавших всего треть своей ёмкости, потребует покупки новых - налицо индустрия выкачивания денег потре─ бителя, основанная на договорённости про─ изводителей техники и элементов питания. Непорядок! Нехорошо так поступать с нами! И я намерен хотя бы этот случай пресечь! Отключил (через разъём) аккумулятор.По─ пробовал понять причину сбоя при исчезании сети, первые секунды после выключения. По замеру колебания напряжения на выпрямителе можно предположить задержку энергопотреб─ ления.Напряжение сразу подскакивает - поч─ ти до холостого, но через какое-то время происходит его провал,почти до рабочего, и лишь затем оно поднимается до холостого. Левые мысли: ...система ОТПИСЫВАЕТ сос─ тояние на МОЩНУЮ память... На самом деле, скорее всего, переходные процессы в усили─ теле,которые сопровождаются повышенным по─ треблением энергии. Повышенное потребление энергии свойственно многим узлам при нап─ ряжении 50-70% от нормального (при котором схемотехнически можно обеспечить экономич─ ность). Ясно, что в момент провала и исче─ зания питания, поступающего на управляющие цепи, потребление энергии силовых заметно возрастает. Но насколько критичным и боль─ шим должно быть напряжение, чтобы давать сбой? Устанавливаю время,выжидаю 25 секунд (пропускаю провал) и выдёргиваю вилку. Конденсатор питания только начал разряжа─ ться,жму включение - сбой. В следующий раз беру резистор, разряжаю кондёр до 10 В - и вновь сбой при включении. Теперь разряжаю кондёр через 33 ома и получаю сбой часов - без попытки включения! Вообще маразм! Тог─ да разряжаю долго - почти до нуля, через 1 кОм - и никакого сбоя, даже при попытке включения. Разряжаю вольт до семи - сбой от включения. При меньшем напряжении сбоя нет (система и не пробует включаться,выда─ вая "U02" на экране), но замыкаешь кондёр питания на 33 ома - сбой! Сбой наблюдает─ ся при нескольких вольтах остаточного нап─ ряжения на конденсаторе. Вот,например: ма─ гнитолу отключил от сети (разъём переклю─ чился на батарейки),решил батарейки основ─ ного питания поменять и, конечно, контакты в отсеке почистить, полез к плюсу (а он глубже минуса), коротнул на минус - и все станции слетели (батарейки памяти были подсевшие). Вот сюрприз... Подсознательно чуствую:аккумулятор "га- сится" на силовую цепь, хотя маразм - раз─ вязка через эмиттерный повторитель, чем ты его откроешь наоборот (при снижении потен─ циала по коллектору,а с него резюк на базу - с которой стабилитрон на минус)? Транзи─ стор n-p-n типа, не минусом же... Конечно, не минусом,лишь плюсом...Разве что по дру─ гой цепи, под маркировкой лишнюю дорожку можно не заметить. Ещё раз внимательно ос─ матриваю стабилизатор 12 В и детали с дру─ гой стороны платы. Динамика! Резкий разряд - сбой! Причина найдена! База повторителя шунтируется электроли─ том,который может разрядиться разве что на базу (стабилитрон по напряжению чуть про─ сел и закрылся), и это - тот самый плюс, открывающий транзистор при падении потен─ циала на коллекторе (у эмиттера потенциал аккумуляторов питания памяти). При медлен─ ном разряде кондёра скорость спада напря─ жения образует малую разность потенциала между базой и коллектором (который "меняе─ тся" с эмиттером местами),кондёр базы раз─ ряжается через резистор цепи коллектор-ба─ за,на сам силовой кондёр,и разность потен─ циалов мала - не открывает транзюк. Но ко─ гда нагрузка активна и питание пропадает, либо при попытке включения без сети, ско─ рость спада напряжения на силовом кондёре начинает заметно отставать от потенциала базы,и транзистор открывается.Конечно,если поменять местами коллектор и эмиттер, уси─ лительные свойства не превышают нескольких раз, но этого достаточно для формирования десятков миллиампер утечки с аккумулято─ ров,которые,будучи изношены,заметно прося─ дут - и часы собьются. А что касается аналогичного сбоя от батареек (ведь они помощнее будут), то их напряжение, когда они подсели, тоже будет недостаточным, учитывая отсечку входного диода,несмотря на меньшую просадку. Посчи─ таем: подсевшие на треть батареи, даже со─ левые (они с завышеным после отдыха ЭДС), не более 1.4 В - в сумме 5.6 В, далее диод - отсекает более 0.5 В. Остаётся 5 В - без запаса, они без потерь проходят интеграль─ ный стабилизатор, благодаря его совершенс─ тву, но последующая просадка на несколько десятых вольта вызовет сбой. Чтобы устранить этот дефект, я поменял перемычку (к счастью, их достаточно, чтобы не резать дорожки) на германиевый диод. Схема слегка нарушена - напряжение заниже─ но, хотя на самом деле, учитывая следующие цепи, можно ставить любой диод, а выигрыш пусть мал, но есть... Теперь цепь повтори─ теля, за вычетом микроампер,утечку дать не могла. После этого я снова поэксперименти─ ровал с работой магнитолы, измеряя ток ак─ кумулятора. Сбои стали реже и теперь не зависели от пропадания сети в выключеном состоянии,а определялись попытками включе─ ния при пропавшем/появляющемся/исчезающем питании.Бросок тока был теперь почти вдвое меньше, но почти достигал 20 мА. И я знал, что после интегрального стабилизатора есть ключи, с которыми предстоит разобраться... Оба ключа запускались инверторами и ра─ ботали по сигналу включения от процессора, но один из них ещё срабатывал при наличии сети (переменной составляющей). Таким об─ разом:при попытке включения магнитолы - по ключам "отбирался" дополнительный ток из аккумуляторов (так как сети нет), и лишь через время (видимо,так запрограммировано) сигнал включения снимался и ключи закрыва─ лись,хотя напряжение питания уже не детек─ тировалось одним из входов.Соответственно, при разряде кондёра,пока напряжение на нём превышает напряжение аккумуляторов,его ток "заменяет" их ток, а при дальнейшем сниже─ нии расходуется заряд аккумуляторов. Я нашёл общую перемычку сигнала включения питания и поставил здесь ключик (p-n-p), на который подавал сигнал с инвертора (n-p-n), база которого (шунтировал её на общий, от помех 47 нФ) получала смещение через 56 кОм от делителя: стабилитрон на 7.5 В (подобрал, миниатюрный) и резистор 5.6 кОм. При испытаниях пиковый бросок то─ ка аккумуляторов не превышал нескольких мА. Теперь при снижении напряжения кондёра до 8 В сигнал включения "исчезал" и нагру─ зка ключей тоже. Оставшийся ток всё равно заметно просаживал старенькие аккумулято─ ры,и с нескольких частых попыток включения я добился сбоя часов. Теперь уже добился. Но успокаиваться на этом не хотелось. А вдруг ещё какой ключ открыт? Хотя я пони─ мал,что сам чип (процессор) тоже берёт оп─ ределённый ток в режиме активации,и его не уменьшишь... Вообще у чипа несколько выво─ дов питания, и всё возможно... Чтобы "отловить" остаток тока,я исполь─ зовал резисторы 1 Ом - впаивал их вместо перемычек и,измеряя падения в мВ, узнавал, по какой цепи потребляется ток.Но допустил ошибку... В итоге через одну перемычку на пути к процессору намерил остаток,но через все последующие ничего не шло... Ток как будто исчезал. Некоторые перемычки питали процессор,и я исключил те его выводы (их я уже промерил), но понимал,что что-то упус─ тил...При этом я совсем забыл про миниатю─ рный дроссель. Осматривая дорожки по углам процессора (где нет выводов),которые ныряли под него, я заметил сигнал, который должен был быть либо лишним питанием, либо общим. Но всё питающие я уже вызвонил - может, общий? Дорожка была под маркером,и не видно было, к какому сигналу шла.Пришлось осторожно её процарапать. Оказалось - питание, я вызво- нил её к двум выводам. На один из них явно шла одна перемычка, на другой, предположи─ тельно,другая. И тут я заметил разницу по─ казаний тестера при прозвонке - всего на единицу, нестабильную! Значит, один сигнал идёт не напрямую. Тогда я вспомнил про ин─ дуктивность - через неё и шло питание. Но я ошибся гораздо ранее - когда пред─ положил питание вывода через одну из пере─ мычек, от которой напрямую не было видно дорожки к выводу. Когда вызванивал питание от перемычки к выводу,оно звонилось по па─ раллельной цепи, через дроссель. Это было совпадение - попался вывод питания.Если бы это был другой сигнал, я бы "не нашёл" пе─ ремычку на выводах,и (для гарантии) вызво─ нил бы её к верному месту - совсем не про─ цессору. Конечно, я забыл про дроссель, но это вторая ошибка, и если бы не внимание - за─ метил дополнительную нераспознанную дорож─ ку под процессор - я бы долго искал пропа─ вший ток. Замерив сопротивление катушки - около ома,- я использовал её для определе─ ния протекающего тока и нашёл пропавший остаток.Выходит,что весь ток жрёт сам чип. Немало, но нормально для активного режима. Значит, его не убавишь. Правда, часы могут питаться через другой вывод - но на других я ток питания часов не намерял,хотя он мог быть слишком мал для регистрации.Возможно, я упустил шанс раздельного питания часов и памяти по какому-то выводу...Тогда я пред─ положил другое:при включении чип расходует часть тока на какую-либо цепь управления,и её можно было бы отключить. Посмотрев сос─ тояние при работе от сети (как раз тогда и потребляется ток, в размере остатка),я от─ метил несколько дорожек,висящих в логичес─ кой единице,но потребление по ним было ни─ чтожным,и на этом я закончил анализ схемы. Хорошенько разместив свои довески и от─ паяв стабилитрон и цепь подзарядки в отсе─ ке трансформатора,я запаял 1.5 кОм на мес─ те кремниевого диода - на входе питания памяти, для подзарядки по внутренней цепи, от повторителя/стабилизатора 12 В.Конечно, диод я тоже решил поставить, но германие─ вый,чтобы лишний раз не снижать напряжение аккумуляторов. Но, намерив падение 0.4 В (на 6 мА - ток "активного процессора"), я решил пожадничать... Взял один из старых германиевых транзюков (П27 - металлостек─ лянная шляпка); как обычно,замерил и напи─ сал на корпусе усиление (аж в 72 раза) - и решил использовать как коммутатор. Убедив─ шись в ничтожной утечке на 9 вольтах (лиш─ ний ток подзарядки будет, но главное - не пробит), я замкнул базу с колектором и намерил всего 0.18 В! Параметров на него не было,но судя по всему - маломощный,низ─ кочастотный, а усиление - порадовало. Чуть сплющив бортик шляпки для компактности, запаял его параллельно резюку. Мазнул за─ чищенный участок дорожки цапонлаком и соб─ рал систему. Затем вытащил аккумуляторы и допаял по─ следний свой Д 0,125 (всё равно ни туда,ни сюда остался).Конечно,это не совсем разум─ но. По крайней мере,теперь при бОльшем ос─ татке напряжения на кондёре аккумуляторы будут просаживаться, но ключи отрубятся, а остаток тока будет с запасом компенсирован излишком ЭДС от лишнего аккумулятора. По─ местив аккумуляторы в отсек под "AA" (обе─ рнув их в картон и изоленту),я залил новую батарею в нескольких местах белым клеем. При необходимости его нетрудно отодрать - и извлечь аккумуляторы без повреждения ко─ рпуса (они подпаяны к контактам под бата─ реи). По моим расчётам, полный заряд может занять неделю, учитывая внутреннее высокое сопротивление аккумуляторов. А разряжаться вне питания они должны больше месяца, но даже если часть их ёмкости выработана, на месяц хватить должно... И в любом случае, если периодически, даже редко,пользоваться магнитолой, вряд ли аккумуляторы полностью сядут и часы собьются. В процессе работы я,кажется,нашёл объя─ снение редкому (в отличие от "U02") "сис─ темному" сообщению "U01". Оно появляется после попытки включения в отсутствие сети (работа от батареек) и говорит об их раз─ ряде и невозможности нормальной работы - система выключается. Оно же появляется при попытке включения без батареек,если напря─ жение сети только что пропало (конденсатор не успел разрядиться). Но когда батареек нет и сети тоже (конденсатор уже разря─ жен), то при попытке включения появляется сообщение "U02". Первое сообщает о пропа─ дании, недостатке или слабости питания, а второе - об его полном отсутствии. Осталась ещё одна загадка: как сбросить счётчик у кассетника - какой комбинацией действий/нажатий. Счётчик - действительно полезная вещь, но при этом очень он редко встречается в современной технике. Он ис─ пользует импульсы датчика вращения,изнача─ льно применяющегося для автостопа.Конечно, в тех случаях,когда предусмотрен автопоиск звукового фрагмента,счётчик не нужен. Пра─ вда, он отражает (пусть и нелинейно) теку─ щее время проигрывания стороны.Я уже точно не помню, сбрасывал ли я состояние счётчи─ ка. А также интересно узнать,предусматрива─ ет ли касетник хотя бы проигрывание плёнок 2-го и 4-го типа (хромовые - hi position - и металлопорошковые - metal position).Судя по отсутствию датчика типа касеты - вряд ли. И не думаю,что коррекцию можно предус─ тановить вручную. Магнитная детекция тоже редко используется. Жаль,если касетник ра─ ботает только с первым типом. Впрочем, до─ полнительные операции возможны с пульта, который я никогда не видел... Panasonic +... Примерно неделю (пока меня не было до─ ма) аккумуляторы разряжались на часы, пока магнитола "отдыхала" на книжной полке... Вернулся, глянул на часы и подумал - акку─ муляторы всё же неплохие, хоть чего-то тя─ нут... Решил на днях подзарядить и посмот─ реть просадку. Кончалась вторая неделя, когда заехал Тарас, и я решил,что он заберёт магнитолу, а я так и не проверял/не заряжал аккумуля─ торы, но часы шли... Однако, как только я включил вилку в сеть, часы сбросились! Ко─ нечно, аккумуляторы подсели и дали ощути─ мый провал питания, но сама причина сбоя настораживала. Напряжение нарастало (от сети),и при этом был сбой! Магнитола акти─ вировала свою деятельность - согласно пе─ ременной составляющей,напряжение сигнала с которой нарастало быстрее, чем питающее, и в момент активации, когда магнитола вклю─ чала (либо активировала) ключ с наличия сети, аккумуляторы просаживались до тех пор, пока напряжение с выпрямителя не воз─ растало до уровня у аккумуляторов (чуть выше). Вообще, такой ничтожный момент вре- мени не был критичен,но для севших аккуму─ ляторов его было достаточно для сбоя.К то─ му же,подача сети могла "затянуться" из-за дребезга контактов вилки и проблем в самой сети,и,соответственно,просадка аккумулято─ ров тоже затягивалась,с повышением вероят─ ности сбоя. Я не стал ставить второй ключ (прерыва─ ющий сигнал наличия сети до нарастания на─ пряжения питания) за редкостью коммутаци─ онных проблем, совпадающих с севшим акку─ мулятором. Видимо, такое совпадение, когда пришёл Тарас,и произошло. Тарас попросил встроить вход для под─ ключения звука извне (от плэера или ещё с чего-то). Я предложил поставить тюльпаны - как стандарт AUDIO,стереовхода.А на комму─ тацию - многопозиционный переключатель,по─ скольку более простых у меня не было. Я полагал, что найду сигналы звука,идущие от шлейфа CD-привода, и перемычки (чтобы не резать дорожки).А судя по чипам,можно было надеяться на упрощённую схему - когда маг─ нитола постоянно "ждёт" звук, поступающий с привода, а привод его отключает согласно "своему желанию". Почти так и получилось. Два сигнала, и перемычки спасли дорожки. Кроме того,нашёл 6-лапый минипереключатель от старой каме─ ры.Взял несколько тонких оплетённых прово─ дов для снижения помех.Решил выбрать место под гнёзда возле ИК-сенсора. Туда как раз всё помещалось, почти вплотную... Просверлил отверстия, закрепил гнёзда и поджал им "хвосты", т.к. упирались в край привода. Долго/аккуратно возился с устано─ вкой переключателя. Для фиксации впоследс─ твии использовал белый клей (обе стороны от корпуса). Всё аккуратно соединил, поме─ тил маркером, чтобы не путать каналы, если придётся снимать плату. Ещё до этого,заод─ но, поставил ключ с диодной развязкой, на сигнал наличия питания.Собрал всё это чудо и убедился в его "естественной" работоспо─ собности. Несколько странной показалось слабая (еле слышно на полную) чувствительность со входа (я подавал 50 Гц от M832). Такая чу─ вствительность немного не вяжется характе─ ристиками входа узла (этот вход я предва─ рительно изучил по монтажу). Тогда подклю─ чил PSone и... ничего не услышал! Короче, тот самый - несовпавший - вариант.Запустил на воспроизведение диск - и услышал прис─ тавку, поставил диск на паузу - приставка замолчала, и когда диск извлекаешь - тоже молчит. Видимо, магнитола отключала звук, пока диск не воспроизводился. К счастью, переход с песни на песню не выключал звук приставки со входа.Паразитное просачивание звука на полной громкости вне диска - не─ идеальность ключей,вполне допустимая в ап─ паратуре такого класса. Но в то же место (для блокировки ком─ мутации звука) более габаритный переключа─ тель не воткнёшь.Можно поставить отдельный переключатель, хотя 2 штуки - неестест─ венно/неудобно.А используя разность посто─ янной составляющей на общем контакте одно─ го из гнезд,можно коммутировать блокировку электронно,используя замыкание гнёзд через оплётки стереошнура. Уровень шума возрас─ тёт,но несильно,допустимо для такой техни─ ки. Или, если с привода идёт постоянная составляющая, коммутировать по её отсутст─ вию со входа. А можно оставить как есть - правда, без диска сигнал со входов не по─ слушаешь... Из практики: 26.03.2006 By KSA-7G
А
втомагнитола
является весьма распространённым электронным прибором. За редким исключением в салоне автомобиля нет этого, без сомнения, полезного аппарата. Эволюцией автомагнитол являются такие приборы, как видеола и автомобильный CD/MP3-проигрыватель. Но, несмотря на смену носителя записи в автомобильном проигрывателе, эти приборы по-прежнему называют знакомым словом автомагнитола
. Оно прочно устоялось со времён массового использования кассетных автомобильных проигрывателей.
Д анный раздел сайта посвящён вопросам ремонта автомагнитол своими руками. Не секрет, что автомобильные проигрыватели разных модификаций и фирм-производителей ломаются.
Н а страничках этого раздела не будет простого перечисления конкретных неисправностей определённых моделей автомагнитол, а будут раскрываться методы ремонта и восстановления этих устройств. Изложение будет вестись без отрыва от практики, с приведением примеров ремонта конкретных моделей автомобильных проигрывателей.
Как подключить автомагнитолу или автомобильный CD/MP3-ресивер к компьютерному блоку питания (БП)? С этим вопросом сталкивается любой, кто желает "запитать" автомагнитолу от сети 220V. В этом есть смысл, если планируется ремонт автомагнитолы или её доработка до стационарного музыкального центра.
Что такое сложная неисправность и как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол? Реальной пример устранения сложной неисправности автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP.
При ремонте дисковых автомагнитол довольно часто возникает необходимость в разборке CD-механизма. Подробно показана методика разборки CD-механизма широко распространённого среди современных автомобильных CD/MP3-проигрывателей.
Статья, в которой рассказано об одной из типовых неисправностей автомобильных CD/MP3-ресиверов – нет подсветки дисплея. О том, как устранить эту поломку и пойдёт речь.
Не работает регулятор звука автомагнитолы? Возможной причиной неисправности может быть валкодер. Валкодер очень часто используется в цифровой аппаратуре для регулировки всевозможных функций и управления прибором. Так ли необходима замена валкодера при его некорректной работе? О том, как восстановить правильную работу валкодера, и избежать его замены рассказано в этой статье.
После долгого молчания по уважительным причинам продолжаю катить камень в гору. Но собственно немного о этих самых причинах. Ну во-первых физически отсутствовал дома и присутствовал в этот момент в одной стране с очень теплым морем и диковинными фруктами. Потом на меня надвинулась очень круглая и знаменательная дата, честно говоря при мысли о той цифре меня охватывала депрессия вперемежку с апатией, да тут еще мелкие или не совсем мелкие проблемы по здоровью подкатили, надо было с ними разбираться. А потом воспринял все происходящее как нормальный ход событий и под девизом "будь что будет" решил продолжить жизнь. Потому будем чинить магнитолы, интересные из них описывать и показывать, да да, мне мои дочки подарили на именины новый фотоаппарат Sony
с наказом делать видеоблог, так что потихоньку будем менять формат общения. Этот блог забрасывать пока тоже не будем, станем пользоваться всеми удобными инструментами для полного освещения интересующей нас тематики.
В общем прислали мне на ремонт тело магнитолы Panasonic RX-DS790
, у нее было несколько проблем, а именно не настраивался тюнер на станции; компакт диск не читался в нормальном положении, однако замечательно воспроизводился, стоило лишь немного наклонить на несколько градусов в сторону аппарат; ну и кассетная дека практически не работала. Я не буду обсуждать достоинства и недостатки этого аппарата, у него есть много чего мне не нравящегося, но у Panasonic RX-DS790
есть звук и этот пистолет перекрывает тысячу других улик. Как выглядит аппарат целиком, я не знаю, мне его прислали без колонок, ну а тело черного цвета фотографировать не хочу, ничего особенного там в нем нет. Покажу без передней крышки, так как в этом топике упор будет сделан на ремонт магнитолы, а не на ее красоту.
Проблемы с тюнером решал мой мастер Виталий, в принципе я знал, что и где искать, потому как было понятно, что это расстроен тракт ПЧ, но долезть до того тюнера было невероятно трудно, надо было снимать трехдисковый чейнджер, потом вытаскивать какие-то платы, в общем не надо жадничать и надо давать заработать мастерам. Что касалось нестабильной работы компакт диск проигрывателя, то Виталий предложил смазать ось двигателя, который вращает сам диск. Я посмотрел на проигрыватель, увидел, что долезть туда очень трудно и попросил Виталия сделать это самому. Так в принципе и оказалось, что загвоздка была в двигателе. Но протяжку решил починить сам.
Левый подкассетник протяжки не вращался, проблема известная, я ее уже описывал у Panasonic RX-DT690
. Также пришлось менять одеревеневшие ролики, я снял окаменевшую резину с бобышек, которые тут с хвостиками вместо отверстия для оси и поставить резину с обычных роликов. Что-то делал по протяжки еще, уже не помню, в общем вроде все сделал и решил проверить. В реверсном режиме протяжка играла нормально, а вот в прямом раздавались неприятные стуки. Начал искать природу этих шумов. Периодические постукивания обычно бывают, если между зубьев какой-то шестерни попадает соринка, потому стал разглядывать именно шестеренки. И тут увидел, что промежуточная шестерня лишена сразу двух зубов, к счастью, не подряд, иначе бы она вообще не работала бы.
Если бы дефектная шестерня касалась шестерен с большим диаметром, то отсутствие одного зуба не было бы таким фатальным, в зацепление одновременно бы входили сразу несколько зубьев, но когда она сцеплена с совсем маленькой шестеренкой, то одновременно в зацеплении находится максимум два зуба соседних с отсутствующим. Отсюда и стук. Впрочем, стук еще можно пережить, но удары скоро выведут из строя следующие зубья и такая шестерня вообще не сможет нормально работать.
Один из моих знакомых пообещал, что поищет протяжку от Panasonic RX-DT680 , но так и не смог ее найти. Пришлось как-то решать проблему по другому.
Попросил Виталия поискать в запчастях, он нашел шестеренку с таким модулем, но с диаметром 15 мм с 46 зубьями, оригинальная была диаметром 13 мм и зубьев у нее было 42.
Теоретически после переделки можно было бы использовать и такую шестеренку, но надо было бы переносить ее ось несколько дальше, а это не так просто, нужно сверлить металл протяжки, предварительно точно высчитав, где она должна была стоять так, чтобы полноценно касаться соседних шестерен. Еще та работа, как понимаете. Ну и родную пластмассовую ось диаметром 2,5 мм пришлось бы убирать, так как она бы мешала бы новой шестеренке. Я же хотел, чтобы если оригинальная шестерня в последствии таки найдется, то не пришлось бы с трудом восстанавливать исходное состояние протяжки, то есть все мои действия были бы обратимыми.
У меня возникла мысль самому выточить недостающие зубья, это трудная работа, поскольку величина каждого зуба примерно в половину миллиметра. Сие меня не пугало, проблема была его установить на место отсутствовавшего. Как понимаете, его не вплавишь, там особо места нет, потому у меня была идея выточить зуб из проволоки, согнуть ее под прямым углом и сверху приклеить к поверхности шестерни. Но когда я взял в руки шестерню, то понял, что эта идея не годится, увы, шестерня была гибкая, к ее материалу ничего не приклеишь, даже если тебе и удастся что-то выточить. В общем, я уже собрал и приготовился упаковывать для отсылки магнитолу, положив для отчета задубевшие резинки прижимных роликов и сообщив хозяину, что тут медицина бессильна.
А потом вспомнил, что диаметр этих резинок примерно такой же, как и у злосчастной шестерни, потому разобрал ее по новой. Не вышло с футболом, выйдет с водным поло. А что если вместо шестерни попробовать поставить обрезиненный ролик? Стоят же на многих магнитолах такие конструкции и вполне нормально себе подматывают ленту.
И внутренний диаметр такой, как нам надо, да и высота шестерни и ролика примерно похожи.
Ну а чего не попробовать? Можно сделать такой ролик и пока не найдется подходящая шестерня, пусть он поработает. Оно понятно, что лучше всего оригинальная конструкция, но некоторые люди ищут такие шестерни на протяжении долгого времени, знаю случай, что даже целый года не могли найти. В общем, инструменты в руки и начинаем от камня отсекать все лишнее, превращая его вот в такую скульптуру.
В общем, удалил я нижнюю щечку бобышки, снял резиновую часть, отрезал от нее колечко толщиной порядка 2 мм, подточил нижнюю часть бобышки так, чтобы она надевалась на ось и не цеплялась ни за что, одел и приклеил резиновое кольцо.
Собрал, попробовал включить, подмотка не работала, с большой шестерней подкассетника зацепление было хорошее, а вот малая шестерня до ролика не доставала.
Были разные идеи, так я сначала одел на малую шестерню кембрик, но сцепление с роликом оказалось плохое, приемный подкассетник дергался, в общем конструкция не оправдала себя.
Но когда я одел на шестерню кусочек резины от велосипедного ниппеля, подмотка стала работать прекрасно. В реверсном положении левый подкассетник тоже работал без проблем.
Я собрал протяжку и решил проверить ее работу во всех режимах, однако перематывать ленту вправо протяжка отказывалась наотрез. Причина была в сильном сцеплении между новым роликом и правым подкассетником, из за чего они крутились очень туго. Мне пришлось снять ролик и подточить немного его резиновое кольцо надфилем, чтобы чуточку уменьшить его диаметр. Сейчас вся эта конструкция работает удовлетворительно, во всяком случае магнитофон можно слушать, пока не найдется новая шестерня.
К тому моменту вдруг 3D принтеры подешевеют и можно будет воспроизвести идентичную деталь. В общем, я не настаиваю, что мое решение идеальное, но как паллиатив вполне сойдет. Кстати, надеть ниппельную резинку на малую шестеренку не так просто, я сделал несколько попыток, пока не научился надевать ее с помощью пинцета и еще одного инструмента, пришлось растянуть резину в виде треугольника и тогда она хорошо села на шестеренку. Во время одной из неудачных попыток я нажал на малую шестерню и она провалилась вовнутрь протяжки. Пришлось разбирать протяжку, потому могу показать ее с обратной стороны.
А это вид без малой шестерни, она снята.
Ну а теперь опять к лирике. Коль мне подарили фотоаппарат, то я следуя пожеланиям, решил его использовать по назначению и спек вот такой первый комковатый блинчик https://youtu.be/LQWYoZRGUc8 .
Потихоньку будем осваивать новые области, не судите строго, я даю обещание, что не буду взывать "подписывайтесь на канал, ставьте лайки", я не для этого все делаю.
Апдейт. Тема пресловутой шестеренки больная, в интернете многие ее ищут, но есть и продавцы, на Ибее вроде по 10 долларов кто-то их продавал. Вот еще ее нашел.
- СОДЕРЖАНИЕ:
Блок питания телевизора BEKO (TVT) (3).
Блок питания телевизора DAEWOO. Модели: DTK-1418VM/2018VM, DTK-1413VM/2013VM (шасси: C-50NA) (8).
Блок питания телевизора DAEWOO. Модели: DTY2590/2595/2599/2570, 2890/2895/2999/2970, Т594/Т694, CTV2595/2895 (12).
Блок питания телевизора FUNAI. Модель: MS20 (18).
Блок питания телевизора FUNAI. Модели: TV-2500TMK8, TV-2500A МК8 (22).
Блок питания телевизора FUNAI. Модели: MS14A MKII, MS14VN МКИ, MS14VN (27).
Блок питания телевизора FUNAI. Модели: MS14A, MKII, MS14A (32).
Блок питания телевизора GOLD STAR (LG). Модели: CF-14E20B, CF-20E20B, CF-21E20B, CF-21D10Y (шасси MC41B, MC41A) (37).
Блок питания телевизора GOLD STAR. Модель: CF25/29 С44 (шасси МС51А) (42).
Блок питания телевизора GOLD STAR. Модель: CF-21C22X (47).
Блок питания телевизора GOLD STAR. Модель: CF-25/29C36 (52).
Блок питания телевизора GOLD STAR. Модели: CF29C20J, CF25C32J. CF29C32J (шасси PC33J) (57).
Блок питания телевизора GRUNDIG. Модели: CUC5303, CUC5310, CUC5360, CUC5361 (61).
Блок питания телевизора GRUNDIG. Модели: CUC6300, Р37-060, Р40-060, Р37-640, Р40-640, Р42-060, Р45-640, Т51-060, Т51-640, Т55-060, TS5-640, Р50-640 (66).
Блок питания телевизора HITACHI. Модель: СМТ2130 (шасси NP84C22) (70).
Блок питания телевизора JVC. Модель: AVJ210T (73).
Блок питания телевизора JVC. Модель: AV-20ME (77).
Блок питания телевизора JVC. Модель: C-140MU (83).
Блок питания телевизора JVC. Модель: С-2155ЕМ (89).
Блок питания телевизора NOKIA. Модель: 7164 VT ЕЕ (шасси: 2B-F) (95).
Блок питания телевизора OTAKE (99).
Блок питания телевизора PANASONIC. Модели: ТХ2170Т, TC-2170R, TX-21F1T (шасси МХ-3) (103).
Блок питания телевизора PANASONIC. Модели: TX-25V70T, TC-25V70R (107).
Блок питания телевизора PANASONIC. Модели: TX-14S1TCC, TX-21S1TSS (шасси: Z-5) (111).
Блок питания телевизора PANASONIC. Модели: TC2150R, TC-2150RS, TC-2155R (шасси МХ-ЗС) (115).
Блок питания телевизора PANASONIC. Модель: TX-28/32WG25C (DDD) (119).
Блок питания телевизора RECOR. Модель: RC4029 (124).
Блок питания телевизора SALORA. Модели: 21К70/21К77, 24К70/24К77, 28К70/28К77 (129).
Блок питания телевизора SAMSUNG. Модель: CK5035Z/UEISX (шасси: P69SA) (133).
Блок питания телевизора SAMSUNG. Модели: CK6202WB, WTR, CK7202 WB, N, WTR (шасси SCT12B) (137).
Блок питания телевизора SAMSUNG. Модели: CS5342Z, CS5062Z (шасси P68SM&RM133) (141).
Блок питания телевизора SHARP. Модель: 21 FN1 (145).
Блок питания телевизора SONY. Модель: KV-M1431K (шасси: BE-2A)/RM694 (150).
Блок питания телевизора SONY. Модели: KV-X2161A, KV-X2160B, KV-X2161B, KV-X2161D, KV-X2161E, KV-X2163E, KV-X2161K, KV-X2162 (154).
Блок питания телевизора SONY. Модель: KV-M2181KR (шасси: BE4) (161).
Блок питания телевизора SONY. Модель: KV-V2155К (шасси: ВЕ-2А) (165).
Блок питания телевизора SONY. Модели: C25M1/G25M11 (шасси BG-1S/RM870) (169).
Блок питания телевизора SONY. Модели: KV25, MIA, TIA, TIB, MID, TID, MIE, TIE, MIK, TIK, TIL, TIR, T1U, (шасси ВЕЗВ) / ВЕЗВ (173).
Блок питания телевизора SONY. Модели: KV14MIA, KV14TIA, MIB, TIB, MID, TID, MIE, TIE, MIK, MIL, TIL, TIR, M1U, T1U (шифр RM836) (178).
Блок питания телевизора SONY. Модель: KV-28WS4 (KIRARA BASO) (183).
Блок питания телевизора SUPRA, TENSAI, SAIKO. Модель: STV-1454/2054 (шасси: С-41) (188).
Блок питания телевизора TELEFUNKEN, THOMSON. Модели: 36МК18/МТ19/МК10Х, 51MT11/MT11X, GALAXY36WKV, GALAXY40/KV, PAL COLOR A125M/A135M/MT (192).
Неисправности блоков питания (197).
Микросхемы, используемые в блоках питания (201).
Список принятых сокращений (212).
Аннотация издательства:
Данная книга является продолжением книги по ремонту блоков питания, выпущенной издательством летом 1997 года. В ней рассмотрены блоки питания более 130 моделей зарубежных телевизоров.
Впервые предложено подробное описание работы блоков питания последних моделей телевизоров фирмы SONY и PANASONIC. Даны справочные сведения по элементной базе блоков питания. Представлена таблица характерных неисправностей блоков питания различных телевизоров. Приведены справочные данные по микросхемам, используемым в схемотехнике блоков питания.