Если не заряжается аккумулятор , которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: - "почему ?" лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.
Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:
| Ситуация | Что делать |
|---|---|
| Окислившиеся клеммы | Зачистить смазать специальной смазкой |
| Оборванный/ослабший ремень генератора | Произвести натяжку или поменять |
| Вышел из строя диодный мост | Поменять один или все диоды |
| Неисправен регулятор напряжения | Заменить графитовые щетки и сам регулятор |
| Глубокий разряд | Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку |
| Неправильная плотность электролита | Проверить и довести до нужного значения |
| Сульфатация пластин | Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током |
| Замкнута одна из банок | Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны |
Основные причины почему АКБ может не заряжаться
Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:
В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
- сульфатация пластин;
- разрушение пластин;
- окисление клемм;
- снижение плотности электролита;
- замыкание.
Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.
Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.
В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.
Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?
Аккумулятор не заряжается от генератора . Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о .
Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.
Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного ? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
- Окисление клемм АКБ;
- Растяжение или обрыв ремня генератора;
- Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
- Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
- Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
- Глубокий разряд аккумулятора;
- Замыкание одной из банок;
- Переохлаждение АКБ;
- Сильно высокая или низкая плотность электролита;
- Посторонние примеси в электролите.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто
Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке .
Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:
Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и .
Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).
Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.
Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.
Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор . Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).
При глубоком разряде , так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.
Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.
Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный - положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.
Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.
Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.
Данный процесс не даст результата если:
- осыпались пластины и электролит помутнел;
- одна из банок замкнута;
- нет необходимой плотности электролита в АКБ.
Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.
Многие автовладельцы или просто любители предпочитают знать все о своем железном друге, нежели постоянно отвозить его в автосервис на диагностику, отдавая за нее хорошую сумму денег.
Но знать все и сразу просто невозможно, поэтому предлагаю вам заполнить возможный пробел в знаниях по одному из часто возникающих вопросов: что делать, если не идет зарядка на аккумулятор? Тем более, что причины и способы устранения подобной «неработы» зависят от того, какого вида сама неисправность.
Вариант 1: вы включили зажигание, а красная контрольная лампа не горит.
Причин, почему не идет зарядка на аккумулятор, здесь может быть множество.
- Батарея может быть попросту разряжена. В таком случае, естественно, для устранения возникшей поломки необходимо ее просто зарядить.
- У вас может быть неисправна сама лампа контроля. Здесь, опять-таки, следует ее просто заменить, и проблема будет решена.
- Щетки могут уже быть изношены – замените и их.
- Провод, входящий в аккумуляторную батарею, может быть оборван. Либо же в вашем авто окислились или ослабли клеммы. Как бы то ни было, проверьте клеммы (и очистите в случае необходимости) и целостность провода.
- Провод между контрольной лампой, выключателем зажигания и генератором может быть также оборван. Данную цепь следует проверить пробником.
- Регулятор напряжения вышел из строя. Решение – замените его.
- Возможно в подобной ситуации и образование изолирующего слоя между щетками и контактными кольцами из-за влажности (к примеру, после мытья двигателя). В таком случае вам нужно продуть генератор сжатым воздухом либо же почистить щетки и кольца.
- Неисправен генератор. Решение — перебрать генератор на СТО или заменить его.
Вариант 2: двигатель работает, но при этом контрольная лампа зарядки мигает либо вообще горит.
Рассмотрим несколько наиболее распространенных причин данной ситуации и пути исправления их последствий.
- Ремень привода вспомогательных агрегатов ослаб либо слетел — проверьте напряжение ремня.
- Генератор вышел из строя (решение см. выше).
- Износились щетки. Решение — заменить регулятор напряжения.
- На клеммах генератора может быть плохой контакт либо вообще обрыв провода. В таком случае проверяются контакты и сам провод, проводятся необходимые мероприятия по восстановлению их работоспособности.
Вариант 3: повышенное образование пара в батарее.
Здесь выход один – замените регулятор напряжения ввиду его неисправности.
Вариант 4: верхняя часть аккумуляторной батареи влажная.
В таком случае:
- Возможно, вы перелили нужное количество дистиллированной воды — тогда дайте ей время выпариться. Не выкачивайте электролит!
- Быть может, регулятор напряжения вышел из строя, его тогда следует заменить.
- Вероятно, засорены отверстия батареи. Если причина в этом, то вам необходимо прочистить вентиляционные отверстия.
Приветствую всех автомобилистов! К сожалению, современный автомобиль вещь не безотказная, и периодически подкидывает сюрпризы. Один из них, заключается в том, что не идет зарядка на аккумулятор. Иногда, эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но перед тем как лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому давайте их и рассмотрим.
Причины по которым АКБ перестает заряжаться
Существует несколько причин, по которым нет зарядки аккумулятора:
- растяжение или обрыв ремня генератора;
- окисление клемм аккумулятора;
- окисление или обрыв проводов генератора;
- проблемы с генератором.
Давайте рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть и в самом аккумуляторе. Поэтому, когда горит лампа заряда на приборке, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно пойти методом исключения.
Для этого потребуется найти рабочий аккумулятор и поставить его вместо своего. При этом размеры аккумуляторов значения не имеют. Если заряд пошел – значит дело в АКБ, если нет – скорее всего проблема с генератором .
Аккумулятор может перестать брать зарядку по разным причинам. Но чаще всего это сульфатация пластин, которая возникает после глубоких разрядов
, ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях, может потребоваться замена электролита. А вообще, для борьбы с сульфатацией есть несколько методов, основанных на цикличной зарядке и разрядке АКБ, при помощи зарядного устройства.
Часто причиной отсутствия заряда становится окисление клемм. Определить это очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть на токовыводные контакты. Если они покрыты сильным кашеобразным налетом – значит, клеммы окислились.
Обычно это происходит то того, что на корпусе АКБ появляются трещины в районе плюсовых и минусовых клемм. Из них выходят пары электролита, вступают в контакт со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.
Решается вопрос за несколько этапов:
- тщательно очищаются клеммы;
- определяется и устраняется причина окисления;
- клеммы одеваются и на них наносится специальный состав против окисления.
Чаще всего, проблемы окисления проявляются у недорогих аккумуляторов, а также в тех случаях, когда батарея часто снимается с автомобиля. Просто при съеме клемм с выводов АКБ, их можно расшатать.
При появлении окиси нужно учесть еще один момент – уровень электролита в банках мог опуститься
ниже уровня. Поэтому, следует его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что доливать в аккумулятор нужно дистиллированную воду.
Если с ремнем проблемы – зарядка с генератора идти не будет
. Поэтому, при визуальном осмотре, желательно тщательно его обследовать. Даже если ремень целый, не факт, что он в порядке.Типичные проблемы:
- обрыв ремня;
- ослабление натяжки;
- микротрещины;
- загрязнение.
Если ремень порвался, с этим все понятно – нужно менять. Но, как писалось выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его натяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле – при вращении шкивов, ремень может проскальзывать. Как следствие, горит лампочка на приборке, а генератор не работает.
Проблемы в бортовой цепи
По ходу дела, нужно проверять целостность всей проводки. Иногда проблемы могут крыться именно в бортцепи. Начинаем от генератора:
- все подключения должны быть хорошо затянуты;
- не должно быть окиси и тем более нагара.
Сразу же стоит достать щетки с генератора. Их выработка это еще одна распространенная проблема. Не допускается:
- разная выработка, т.е. когда одна длиннее другой;
- размер щетки меньше 5-7 мм.
Кроме того, нужно проверить массу на кузове. Плохой контакт в этом месте, еще одна причина, по которой может загораться лампа заряда аккумулятора.
Неисправность генератора
Автомобильный генератор может периодически подкидывать сюрпризы. К сожалению, износ щеток – это не единственная причина, по которой может гореть чек зарядки.
Возможные неисправности:
- порча реле регулятора;
- проблемы с диодным мостом;
- обрыв обмотки статора.
Определить, что генератором что-то неладно довольно просто. Для этого понадобится мультиметр. При этом можно сразу определить насколько заряженный аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6-12,7В, это говорит о полной зарядке. 12,2-12,4 – зарядка около 50%. Меньше 11,7 – полный разряд АКБ.
Способы проверки генератора :
- когда двигатель заведен, напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если оно сильно отличается – проблема с генератором;
- если при заведенном двигателе снять с АКБ клемму, он должен продолжать работать. Иначе – неисправности с генератором;
- во время работы авто, явно заметна нехватка энергии.
Чтобы точно диагностировать и вылечить неисправности генератора, нужно обладать хотя бы минимальными знаниями в электрике. Если их нет, вам имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту – время точно сэкономите.
Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которая с легкостью устраняется своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации нужно следовать двум правилам.
Во-первых, периодически заряжать аккумулятор, а во-вторых, следить за его внешним состоянием. А еще не забывайте возить с собой запасной ремень к генератору и щетки.
На этом все, надеюсь, статья была полезной.
Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора
Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.
Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.
Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о . Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. , читайте в статье по ссылке.
Сгорел предохранитель
Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.
Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Оборван ремень генератора
Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.
Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.
Ослабло натяжение ремня генератора
Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что во время стоянки.
В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть.
Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.
В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.
Повреждена проводка или контакты
Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Неисправен регулятор напряжения генератора
Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».
Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.
Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о .
Главная > ДокументПочему аккумулятор на автомобиле плохо заряжается?
Выполнил Шаруда Д.В.
На автомобилях принято устанавливать два источника электрической энергии: генератор (первичный источник) и аккумуляторную батарею (вторичный источник). Эти источники могут работать либо параллельно, либо поочередно. Запуск двигате- ля автомобиля осуществляет аккумуляторная батарея посредством стартера. Стартер потребляет энергию аккумуляторной батареи, тем самым понижая её заряд. Глубина разряда зависит от условий пуска двигателя, опыта водителя и технического состоя- ния автомобиля. Расход энергии стартерной батареи на запуск двигателя, питание включенных энергопотребителей на автомобиле в режиме оказания «помощи» генератору, расход электроэнергии на включенные потребители при остановке двигателя (остановка, стоян-ка) не контролируется приборами автомобиля. Повторяющиеся разряды за определён-ный период времени создают возможный дефицит возврата энергии от генератора в ба-тарею. Это определяет и состояние её заряженности за этот период работы автомобиля. Значительную поправку в этот «дефицит» вносят климатические условия, место установ-ки батареи на автомобиле, календарное время года, технические показатели компонен-тов электрооборудования автомобиля. Опыт водителя, управляющего режимом работы потребителей электроэнергии на автомобиле, обеспечивающих его безопасное движе-ние и поддержание комфорта в салоне, в конечном итоге тоже оказывает большое влия-ние на заряженность батареи. От итогового баланса энергии аккумулятора (отданной при разрядах и полученной при заряде от генератора) зависит его заряженность. Изменение заряженности батареи произойдёт, если изменятся условия работы. Ночные стоянки ав-томобиля, простой выходных дней сопровождаются разрядом батареи на сигнализацию, часы, компьютер. Если электрооборудование автомобиля неисправно, то разряд значи-тельно увеличивается. Технические неисправности других компонентов бортовой элек-трической сети приводят батарею к значительному разряду, снижают её надёжность в пусковом режиме, а иногда приводят и к полному отказу в работе. Показатели состояния батареи (ЭДС, плотность электролита) в этой обстановке по-зволяют определить направление действий по выявлению и устранению причин отка-за. Отсутствие информации о состоянии заряженности батареи перед постановкой авто-мобиля на стоянку может затруднить поиск причин: электрооборудование вроде бы ис-правно, потребление энергии (стояночное) в норме, а батарея все-таки оказалась разря-женной до полного отказа в режиме пуска двигателя. Вероятнее всего, что предшеству-ющий стоянке режим работы автомобиля не позволил обеспечить заряженность батареи на должном уровне (80-100 %). Почему такое произошло? Вот возможные причины. Ослабление натяжения ремня привода генератора. Это не позволяет получать при включенных потребителях необходимую энергию, а батарея не только не подзаряжается должным образом при таком режиме, но и может при этом разряжаться. Текущий контроль (ТО) позволяет выправить это положение ещё до на-ступления отказа аккумулятора. Непродолжительные городские поездки в зимнее вре-мя сопровождаются слабой подзарядкой аккумулятора (низкая температура электроли-та, необходимость включения мощных потребителей электроэнергии на всё время по-ездки), что объективно приводит к его низкой заряженности. Низкий предел техниче-ски исправного регулятора напряжения на автомобиле способствует тому, что обеспечи-ваемое состояние заряженности аккумулятора для надёжного пуска двигателя в зимнее время оказывается недостаточным. Отрицательная температура окружающего воздуха способствует увеличению разрядного тока на питание стартера при пуске двигателя, что объективно способствует снижению заряженности аккумуляторной батареи. Из сказанного следует, что состояние заряженности аккумулятора на автомобиле имеет многофакторную зависимость, а безотказность его работы может быть обеспече-на только регулярным контролем его состояния. Следует отметить, что контроль заряженности аккумуляторной батареи в зимнее время по индикатору заряженности, встро-енному в крышку (иногда в пробку) не может служить объективной оценкой, по причи-не повышения плотности электролита при отрицательной его температуре (на 0.02-0.03 г/см 3) от действительного значения плотности. А если батарея уже проработала на авто-мобиле год и более, в её банках произошло естественное снижение уровня электролита из-за испарения воды из его состава при повторявшихся циклах заряда. Образующиеся газы (кислород и водород) при выходе через вентиляционные каналы пластмассовыми фильтрами в крышке не превращаются вновь в воду (как это иногда утверждает рекла-ма), а всего лишь освобождаются от сопровождающей их влаги. Для рекуперации (пре-вращения) газов вновь в воду нужны специальные катализаторы (из дорогих металлов), а не пластмассовые пористые диски. Поэтому при оценке заряженности аккумулятора по плотности электролита необходимо откорректировать уровень электролита до нормы до-ливкой дистиллированной воды. Если нет пробок в крышке, а только индикатор, то его цвет надо оценивать критически в свете изложенного выше. Если иметь в виду, что ин-дикатор с зелёным шариком оценивает аккумуляторную батарею как «заряженную» в диапазоне от 63 % до 100 % фактической заряженности (при +25°С), то станет понят-но, что снижение уровня электролита и его отрицательная температура создают ложную основу заряженности для индикатора. Вот и верь таким устройствам: цвет индикатора зелёный, а батарея зимой не может запустить двигатель автомобиля. Продолжительное использование батареи с низкой заряженностью (хотя индика-тор по-прежнему зелёный) обязательно приведёт к оплыванию активной массы с решё-ток пластин. Что за этим произойдёт? – Электролит при стационарном заряде (это мож-но увидеть в ареометре) чёрного цвета, а батарея в работе проявляет «слабость». Мож-но понимать, что не у всех аккумуляторов с индикатором это происходит. Но важно о та-ких последствиях знать с целью своевременного принятия необходимых мер по обеспе-чению заряженности батареи не менее 75 % в любых условиях эксплуатации. Это позво-лит достигать наибольшего срока службы аккумулятора в соответствующих условиях ра-боты автомобиля. Следует также помнить, что холодная батарея по причине более вязкого электро-лита, обладающего повышенным электрическим сопротивлением, имеет значительно уменьшенный зарядный ток от генератора при неизменной величине настройки регуля-тора напряжения. Отсюда возникает недоумение: заряд от генератора идёт, а аккумуля-тор слабо заряжен. К этому необходимо добавить, что КПД заряда холодного аккумуля-тора значительно ниже, чем при его положительной температуре. Чрезмерно низкая заряженность батареи в зимнее время способствует образованию льда в блоках. Льдом разрушается активная масса на пластинах, могут образоваться трещины и на корпусе. Из приведённых примеров есть единственный приемлемый выход – это системати-ческий контроль за состоянием заряженности аккумуляторной батареи любого исполне-ния: пусть она кальциевая, гибридная или малосурьмяная. Важно знать, какими теку-щими техническими показателями она обладает и не надо обращать внимания на ре-кламные надписи на её корпусе. Исправная батарея, как бы глубоко она ни была разряжена, остаётся исправной. Важно, чтобы в разряженном состоянии она не пребывала более 2-3 дней, так как вну-тренние процессы между сульфатом и решёткой положительных пластин сокращают её рабочий ресурс. Хранение разряженной аккумуляторной батареи в течение 5-6 меся-цев приводит к полному коррозионному разрушению решёток положительных пластин и выходу батареи из строя. Не всем автолюбителям это понятно, но если вы желаете дли-тельной работы аккумуляторной батареи на вашем автомобиле, то необходимо постоян-но держать в памяти вопрос, поставленный в заголовке статьи, а также – ответ на него. И тогда всё будет нормально. Аккумуляторная батарея на автомобиле должна быть заря-жена при работе в любых условиях, чтобы владелец не направлял её на экспертизу как дефектную, в случае отказа. На все ли аккумуляторы распространяется гарантия? Нет, далеко не на все. Гарантийный талон заполняется на каждый аккумулятор при купле-продаже. Этот талон предполагает, что в батарее может быть допущен производственный дефект, который не удалось обнаружить методами контроля в процессе изго-товления. И как только этот дефект (повторяю – производственный!) будет обнаружен (с помощью специалистов гарантийного пункта), данная аккумуляторная батарея должна быть заменена (в пределах установленного срока). Гарантия не устанавливается на дру-гие показатели батареи: на её ресурс (календарный и по пробегу автомобиля), характер снижения работоспособности, интенсивность износа и снижения показателей работо-способности и т.д., поскольку невозможно проконтролировать режим эксплуатации ав-томобиля и обслуживания представленного на осмотр аккумулятора. Специалисты от-личают дефекты производственные (связанные с изготовлением) от эксплуатационных, возникших в процессе работы батареи на автомобиле. Гарантия даётся только на произ-водственные дефекты. Продление жизни новой батарее Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см, аесли до -15°С - 1.24 г/см и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи. На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%. справка: Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10... 12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2. ..2.5 раза. Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше. справка: Сокращение времени работы стартера вдвое при шести- восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза. Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого. справка: Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%. Эти простые советы, продлят жизнь АКБ. Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи по крайней мере на год. Зарядка аккумулятора зарядным устройством Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4В, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14В. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Аh - максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести, и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливаем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14В. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. Причём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устройств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям. Проверка аккумулятора "на коленке" Подключим вольтметр и лампу к аккумулятору (не направляйте свет лампы в глаза - лампа слишком яркая) и подождем примерно 2 минуты. Если за это время свет лампы станет тусклым - на помойку свой аккумулятор не несем, хотя, казалось бы там ему самое место - сдаем аккумулятор на утилизацию и сохраняем окружающую среду. Если же резкого изменения яркости свечения не произошло, то через 2 минуты после начала разрядки, не отключая лампы, измеряем напряжение на аккумуляторе. Если напряжение на аккумуляторе больше 12.4 В, то аккумулятор полностью исправен - он сохранил полную или почти полную емкость. Если напряжение меньше 12 В, то все еще живой аккумулятор лучше выбросить - он сохранил не более 50% своей номинальной емкости и его лучше не использовать по прямому назначению. Если напряжение на аккумуляторе от 12 В до 12.4 В, то аккумулятор нужно заменить в ближайшее время, пока он еще работоспособен. Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.- Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.) Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
| Год выпуска автомобилей | |||
| ток отдачи на холостом ходу | |||
| ток отдачи на номинальных оборотах |
| потребитель | ток, А |
| зажигание | |
| габариты | |
| ближний свет | |
| дальний свет | |
| обогрев заднего стекла | |
| вентилятор отопителя: 1-я скорость; 2-я скорость | |
| стеклоочистители | |
| магнитола | |
| ИТОГО |
Порядок диагностики гарантийных случаев
- Внешний осмотр АКБ
еханических повреждений и клемм, закупоренные вентиляционные отверстия 
- Состояние электролита без дефектов
Неоднородный - Уровень электролита нормальный
Ниже отметки min - Плотность электролита
- Напряжение во всех банках плотность одинакова и >1,2 г/см 3
Напряжение 0V Ниже 6V Кипение электролита в 1 из напряжение более 6V элементов при наличии заряда АКБ 
АКБ не заряжается
- Проверка с помощью тестера Кипение электролита во всех банках, плотность
электролита 25 о С напряжение на клеммах не ниже 12,6V 
Напряжение под нагрузкой напряжение под нагрузкой в течении 5 сек. <9V в течении 5 сек. >9V
терминология
Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе. Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться. Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи. Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации. Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС -электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы. Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева. Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А. Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы. Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN ) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах. Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной емкости, выраженная в минутах, последнее время все чаше проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта. Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита. Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.