Чтобы правильно выбрать масло для мопеда, недостаточно консультации продавца в магазине. Тем более что многие из них имеют только поверхностные знания в характеристиках и свойствах моторных масел.
Моторные масла следует выбирать в зависимости от двигателя, который установлен на мотоцикле.
Следует помнить, что в нормативно-технической литературе не существует специального термина «масло для скутера». Однако в магазине часто встречаются масла, специально предназначенные для мотоциклетных и мопедных двигателей. Их можно приобретать смело, обращая внимание только на то, к какому типу двигателя они подходят: двухтактному или четырехтактному.
Тип двигателя
Покупая масло для мотоцикла, необходимо обращать внимание на его классификацию, а также на содержание специальных присадок.
Чтобы выбрать, какое масло нужно заливать в скутер, в первую очередь учитывайте тип двигателя: продукция для двухтактных моторов не подходит к четырехтактным, и наоборот. Принципиальное различие в эксплуатации: масло для двухтактных моторов смешивается с бензином в соотношении 1:25 или 1:50, в зависимости от рекомендации завода-изготовителя. Замена смазки в четырехтактных моторах происходит путем слива старого продукта из маслобака, промывки и заливки нового.
Выбор между минеральным, полусинтетическим или синтетическим маслом для мопедов и скутеров несложен. Для мопедов и скутеров эконом-класса прекрасно подходит минеральное или полусинтетическое. Минеральные сорта – самые дешевые, поэтому чаще приобретаются небогатыми владельцами скутеров. Но при их использовании следует помнить, что они отличаются химической нестабильностью, поэтому сроки их замены нужно соблюдать строго. Полусинтетика предпочтительней минерального, но заметно дороже. Синтетическое масло предназначено для высокооборотных форсированных скутеров, чьи двигатели предъявляют повышенные требования к качеству масла. Оно лучше сохраняет ресурс двигателя, имеет лучшую вязкость, меньшую испаряемость, более широкий диапазон рабочих температур. Для недорогих мопедов синтетика – только излишняя роскошь.
Следует обратить особое внимание: смешивать минеральные, полусинтетические и синтетические масла категорически запрещено!
Вернуться к оглавлению
Маркировка и вязкость
На износ двигателя влияет параметр вязкости масла . Требуемая вязкость зависит от эксплуатационной температуры двигателя и, как правило, прописана в инструкции по эксплуатации. Общепринятый стандарт обозначения вязкости по американской методике SAE: 5W40, 5W30, 10W40, 10W50 или просто SAE 40, SAE 50. Причем первая цифра указывает на вязкость масла в холодном моторе, вторая – в прогретом до рабочей температуры. Буква W указывает на принадлежность масла к зимним или всесезонным сортам. Летние сорта не имеют этой буквы и первой цифры (SAE 30, SAE 40). Чем меньше первая цифра, тем лучше пуск двигателя в холодную погоду. Но если нет необходимости ездить на мопеде зимой, жидкое масло использовать нет смысла. В теплую погоду высокая вязкость обеспечивает лучшую смазку деталей силового агрегата, масляная пленка на трущихся поверхностях не разрушается, предотвращается сухое трение, перегрев и разрушение деталей.
Для лета больше подходит вязкость 10W40, 10W50, SAE 30, SAE 40 и т.д. Чем выше вязкость масла в горячем состоянии (вторая цифра), тем лучше такое масло подходит для жарких условий эксплуатации. В средних широтах вполне подойдет SAE 30 или SAE 40. В жарких странах используют SAE 50 и даже SAE 60.
Вернуться к оглавлению
Стандарты качества
Моторные масла имеют различные спецификации, указывающие на их качество: API, JACO и другие.
Стандарт масла указан на канистре. После букв API идет буквенное обозначение качества масла: от SA до SM. Шкала S указывает на принадлежность масла к бензиновым моторам, шкала качества обозначается буквами от A (низкокачественное) до M (высококачественное). Всего предусмотрено 11 классов качества: A, B, C, D, E, F, G, H, J, L и M. Продукция со спецификациями от SA до SE в настоящее время почти не выпускается и подходит только для старой техники, выпущенной в 80-х или 90-х годах. Современные мопеды и скутеры потребляют масло с качеством не ниже SF, но лучше, если это будет SH, SJ или SL.
SH – продукция для двигателей, выпущенных после 1994 года. SJ – для двигателей, выпущенных после 1996 года. SL – для двигателей после 2000 года выпуска. SM – для двигателей после 2006 года выпуска.
Для двухтактных двигателей мопедов и газонокосилок требуется стандарт API-TA. Для крупнокубатурных двухтактных моторов невысокой мощности – стандарт API-TB. Для мощных крупнокубатурных двухтактников – стандарт API-TC.
Японский стандарт JASO предназначен для моделей мопедов и мотоциклов с «мокрым» сцеплением, то есть сцеплением, работающим в масляной ванне. При такой конструкции силовой агрегат и сцепление используют одно и то же масло. Соответственно, замена трансмиссионного масла на скутере будет происходить одновременно с заменой моторного. Поэтому применение высококачественного продукта с низким коэффициентом трения может привести к проскальзыванию этого сцепления. JASO подходит для мототехники выпуска до 1994 года или скопированных образцов того времени. Для современных мопедов и скутеров следует выбирать JASO MA, JASO MA-1 с высоким коэффициентом трения. Стандарт JASO MA-2 имеет еще более высокий коэффициент трения, но предназначен для спортивных мопедов и скутеров. JASO MB имеет малый коэффициент трения и не подходит для техники с мокрым сцеплением.
Для двухтактных двигателей стандарт JASO имеет совсем другие обозначения. JASO FA – предназначен для применения в развивающихся странах. JASO FB – минимальный стандарт качества для Японии. JASO FC – бездымное масло для широкого спектра двухтактных двигателей японского производства. JASO FD – для двухтактных двигателей с повышенными требованиями к качеству моторных масел.
Нередко встречается европейский стандарт обозначения качества масел ACEA. Сорта от ACEA A1 до ACEA A5 предназначены для бензиновых четырехтактных двигателей (двухтактные в Европе не выпускают). Причем категория А2 обозначает самое низкокачественное масло, а А4 – самое высококачественное. Для двигателей с нормальными эксплуатационными характеристиками рекомендуется категория А2. Категорию А3 рекомендуется лить в моторы с высокими характеристиками. Категория А4 используется в мотоспорте. Отдельные категории А1 (с особо низкой вязкостью) и А5 (новейшие масла) подходят далеко не ко всем двигателям и используются только в тех случаях, когда это прямо указано изготовителем.
Инструмент и материал: накидной ключ на 17 (или 19), емкость 1л, желательно широкая, чтоб не опрокинулась, воронка, немного бензина, ветошь.
Хотя в этом нет ни чего сверхестественного, для новичков опишем процесс.
Для начала необходимо прогреть двигатель, 5-10 мин. При этом масло станет жиже, что облегчит замену, а также поднимет и смешает грязь (при её наличии) с маслом.
Также желательно очистить от грязи область вокруг заливного и сливного отверстий. Заливное находится с левой стороны, рядом с моховиком генератора. Сливных отверстий обычно два, - одно в нижней части двигателя, другое сбоку, слева (см. фото).
Откручиваем крышку (она же и щуп) заливного отверстия. Без этого масло не сольётся. Далее потихоньку откручиваем гайку сливного отверстия. Лучше открутить нижнее сливное, чтобы промыть металлический фильтр. Будь аккуратнее, - на гайке стоит пружина, которая может упрыгать, и фильтр, не растеряй их. Запомни, как они располагаются. Придётся немного испачкаться, это не смертельно)).
Пока сливается масло, промоем гайку, фильтр и пружину бензином. Как сольётся, можно ещё покачать мопед в стороны, так ещё немного выцедим.
Закручиваем гайку с фильтром и пружиной. Приступаем к заливке нового масла.
С помощью воронки наполним картер маслом. Здесь аккуратно, - надо лить медленно, и конечно, оставить место для выхода воздуха. Вместе с тем следим, чтобы не переполнить картер. Первые 700 мл можно лить смело, затем аккуратней, - на разных мопедах требуется от 800 до 1000 мл масла. Необходимо исключить как нехватку, так и избыток масла. Излишки можно удалить с помощью пустого тюбика из-под трансмиссионного масла, - эти тюбики, как правило, с длинным носиком, как раз подходящим для нашего случая. Проверяем уровень по щупу.
Готово. Периодически проверяй уровень, доливай если надо.
Периодичность замены смотри по мануалу. Если его нет, обычно первая замена масла делается после первых 300 - 500 км. Вторая после 1000. Затем каждые 2000 - 4000. (На моём Баотиан каждые 3000 км).
В большинство современных 4х тактных мотоциклов заливается синтетическое мотоциклетное масло. Мотоциклетное масло отличается от автомобильного присадками, необходимыми для работы сцепления. В отличие от сухого автомобильного сцепления, сцепление мотоцикла погружено в моторное масло. Если залить автомобильное масло в мотоциклетный мотор то корзина сцепления начнет проскальзывать, что приведет к преждевременному износу дисков сцепления.
При выборе масла, прежде всего, нужно обращать внимание на вязкость. Вязкость - это способность жидкости сопротивляться течению и рассеканию. Чем больше вязкость - тем менее текуча жидкость и тем больше её устойчивость к рассечению. Чем меньше вязкость - тем более текуча жидкость и тем меньше её устойчивость к рассеканию. При работе мотора, механические части, покрытые маслом, соприкасаясь с друг другом рассекают (вытесняют) масло и чем больше вязкость - тем больше механические части мотора защищены от повреждений. Тем ни менее, чем больше вязкость тем медленнее жидкость поступает через масляные каналы или восстанавливается в трущихся элементах мотора.
В инструкции по обслуживанию мотоцикла всегда указывается несколько видов масел, рекомендованных для мотора. Рассмотрим одно из самых распространенных видов - SAE 10w40
Масло 10w40 относится к все-сезонному
10w - зимний показатель вязкости (w
inter - зима) - это вязкость, которой обладает масло на температурах -40C
40 - вязкость которой обладает масло при рабочих температурах мотора в 100C
Масло SAE 10w40, с помощью специальных присадок ведет себя на низких температурах как масло уровня 10 (легко текучее), но по мере прогрева сохраняет вязкость и на 100C ведет себя не как масло уровня 10, а как масло уровня 40. SAE 10w40 гарантирует, что на низких температурах масло будет вести себя как масло уровня 10 (жидкое) а на высоких - уровня 40. Идея все-сезонного масла в том, чтобы на низких температурах масло обладало низкой плотностью, для холодного пуска и прогрева мотора на низких оборотах. После прогрева масло должно сохранять свою вязкость и вести себя как масло уровня 40, позволяющее мотору работать на высоких оборотах. До появления все-сезонного масла мотор, в определенный момент времени, всегда находился в режимах повышенного износа и выбор масла на зиму и лето был компромиссом.
Все-сезонное масло с прогревом ведет себя нелинейно. Характеристика изменения свойств все-сезонного масла - второй, после вязкости параметр, который нужно учитывать при выборе масла, но его производители утаивают. Поэтому вокруг масел витают мифы - не смотря на одну и ту же маркировку, при переходных температурах 10w40 Motul ведет себя отлично от 10w40 Castrol или 10w40 Maxima.
Теперь у нас достаточно информации чтобы перейти к выбору масла. Руководствуясь справочником, находится масло, рекомендуемое производителем. Рекомендуемое масло зависит от температуры эксплуатации. Если вы ездите в городе при +35 то вам необходимо более плотное масло 15w50, чтобы защитить мотор. Весной, при низких температурах, лучше заливать менее плотное масло - 10w40
Выбирать масло нужно исходя из здравого смысла. Если летний уровень вязкости слишком маленький (у масла 10w40 - 40 это летний уровень вязкости), а вы сильно нагружаете мотор (крутите) летом при температурах свыше 28С - масло легко рассекается частями мотора что приводит к повышенному износу двигателя. Если это ваш случай - залейте масло с летним уровнем вязкости на 10 выше рекомендуемого. Если вы ездите при низких температурах, не любите крутить мотор, то вам наоборот лучше залить менее плотное масло.
Различия в мощности мотора после того как он прогрелся незначительны. При использовании 5w30 и 15w50 разница составляет всего 0,1%, поэтому большинство гонщиков и опытных мотоциклистов идут по пути сохранения мотора и коробки передач, заливая масло большей вязкости если мотоцикл эксплуатируется при высоких температурах окружающей среды.
Очень много вопросов и споров возникает о том, какое масло подходит для мопеда Альфа или для малокубатурных китайских мотоциклов, на пример Стелс Дельта 200, Рейсер Магнум 200 и подобных. Поэтому стоит разобраться, чем же отличаются масла и почему некоторые из них не подойдут для вашей китайской мототехники.
Для начала следует сразу уточнить что термина «мотомасло» нет ни в одной из инструкций по эксплуатации мотоциклов. Можете проверить в своей инструкции по Альфе - нет там слова «мотомасло». Имеются лишь спецификации, которым должно соответствовать заливаемое масло и его характеристики.
Масло делится на три большие группы:
- минеральное:
- полусинтетическое;
- синтетическое.
Двигатели мопеда Альфа были скопированы с японской Honda Super Cub. А знаете когда он начал выпускаться в Японии? Первый образец сошел с конвейера в 1958 году, то есть больше 50 лет назад. В те времена, что такое полусинтетическое, синтетическое мало не знали даже в Японии, тогда было одно масло - минеральное. Поэтому двигатели ваших мопедов не требовательны к качеству масла.
В Альфу вполне можно залить минералку или полусинтетику. Синтетика ей же пойдет только во вред - она в основном предназначена для смазки высокооборотистых форсированных двигателей (по типу спортбайков) - у них совсем другие режимы работы и требования к маслу. В малокубатурные китайские мотоциклы желательно лить полусинтетику.
Так с типом масла разобрались, теперь по поводу вязкости. Масло бывает густое и не очень. Это очень важный параметр для снижения износа двигателя. Вообще вязкость масла подбирается по температуре при эксплуатации мопеда или мотоцикла. Обозначения вязкости масла бывают, например 5w40, 10w40, 5w30, 10w50 и т.д. Первая цифра перед w обозначает вязкость масла в холодном двигателе, вторая в прогретом. Чем меньше первая цифра, тем текучее масло, вязкость меньше. Вы же зимой в -30 ездить не будете? Тогда и нет смысла заливать жидкое масло - летом оно будет как вода и не обеспечит хорошую смазку двигателя. Поэтому, лучшим вариантом будет масло с вязкостью 10w40, оно к тому же, наиболее распространено.
Теперь давайте разберемся со стандартами масла. Вы наверное замечали, что на канистре бывает написано API SL, JASO MA и прочие иностранные буквы. Знаете для чего они там? Это вот как раз и есть спецификация масла, по которым и следует его подбирать под вашу технику.
Для двигателей мототехники с мокрым сцеплением (это я сейчас как раз про мопеды мотоциклы) важны две спецификации - API и JASO.
Стандарт API является одним из самых известных классификаций моторных масел. Разработан он в 1947 году. Но это не важно, самое главное, что стандарт масла обозначается двумя буквами, например SL, SJ. Имеются целые таблицы с описанием каждой группы масел, но не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что для нашей техники подходит API SL, API SJ или API SH.
Другой стандарт, который важен для нас - это JASO. Этот стандарт придумала японская организация автомобильных стандартов в 1994 году. Можно сказать это случилось совсем недавно. Для мототехники, в которой используется мокрое сцепление, лучше будет, если на канистре будет написано JASO MA, JASO MA-1 или JASO MA-2. Если на канистре написано JASO MB - то вот такое масло не подойдет. Если на канистре про стандарт JASO вообще не буквы - значит масло не сертифицировано в соответствии с этим стандартом, ничего страшного и без него ездили до 1994 года.
Теперь по поводу фирм, да простят меня фанаты мотуля… Самым подделываемым маслом является самое дорогое и самое распространенное, как ни странно. А какое это масло для мототехники? Ну, конечно же, всеми любимый, вкусно пахнущий MOTUL. Ценник у него неадекватный, а с учетом роста курса так вообще космический. Если у вас есть много лишних денег - то, я ничего не имею против - покупайте и лейте его в свои мопеды. Только берите у официальных дилеров.
Если же денег не много, то вполне для мопеда Альфа или малокубатурного китайского мотоцикла подойдет любое автомобильное масло с индексом вязкости 10w40 и стандартом API SL, API SJ или API SH. Например, такие требования выполняет полусинтетика марки … Лукойл. Да, да тот самый недорогой Лукойл. Период смены масла у мопедов 1000 км, у мотоциклов 2000 км. Так вот, за этот срок, дорогущее масло свой ресурс не выработает полностью, и вы сольете хорошее масло. Такой малый интервал замены вызван тем, то в наших мопедах и большинстве малокубатурных китайских мотоциклах не предусмотрен фильтр тонкой очистки масла, есть только сетка, которая может очистить масло от металлической стружки болтов и гаек, которые будут в масле.
В общем, в заключении - вы можете лить дорогое мотомасло (мотору хуже от этого не будет) или использовать автомобильное соответствующих характеристик (ничего страшного не случится). Это как в анекдоте - «Если свинью кормить апельсинами - она этого все равно не оценит, но и плохо ей от этого не будет». А теперь посмотрите, сколько стоит поршневая на ваш мопед в сборе, и разделите эту стоимость на цену масла. Сколько получится замен? Две, три, четыре? Получается, вы потратите больше денег на масло, чем на ЦПГ, а ресурс при использовании обычного автомобильного масла будет примерно таким же, ну может на 5-10% меньше.
Самое главное - лучше, если в двигатель будет залито хоть какое-то авто/мото масло, чем, если вы будете ездить без него. Поэтому не ленитесь проверять уровень масла при каждой поезде и периодически производить его замену.
На этом пока все, подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки.
Здравствуйте.
В вопросе мотоциклетных моторных масел люди делятся на два типа. Одни, не заморачиваясь, льют в свой мотоцикл то, что друг сказал (или в мотосервисе залили), другие, наоборот, заморачиваются слишком сильно, бьются на форумах во имя правды, доказывая свою правоту скучными графиками срыва масляной пленки и термической устойчивости. Мы же будем где-то посередине, в вопросе разберемся, но без излишних забивающих голову премудростей.
На картинке к статье у нас две девушки Repsol, но как раз о брендах производителей масла для мотоциклов мы сегодня говорить и не будем, и вот по какой причине. Дело в том, что любой брендинг — это прежде всего совокупность экономических отношений, любой мотогонщик расскажет, что именно Motul/Repsol/Ravenol/Belray и т.д. он заливает в мотоцикл, и всем остальным рекомендует. Но ведь очевидно, что при подборе масла таких же свойств, но с другой этикеткой, его мотоцикл поедет точно так же, не медленнее и не быстрее, да и показатель износа, вероятнее всего, останется на том же уровне. Действительно, большинство современных масел для мотоциклов соответствуют определенным международным стандартам. Для гоночных мотоциклов, возможно и имеет смысл заморачиваться с графиками, на предмет выявления наилучших показателей в рамках одного стандарта, но для повседневной езды это явно излишне. Давайте посмотрим, чем принципиально различаются мотоциклетные масла и поймем, имеет или не имеет смысла глубоко вникать в вопрос.
Какое масло лить в мотоцикл, мотоциклетное или автомобильное?
Для начала надо понять, что в мотоциклетном масле такого, чтобы оно вообще называлось мотоциклетным? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в конструкции мотоцикла, а именно картера и масляной системы. Дело в том, что все мотоциклы можно разделить на четыре типа, с незначительными исключениями, но это уже экзотика:
- Мокрый картер или сухой картер, сцепление в масляной ванне. Это самые распространенные конструкции. Масло заливается в единый картер (или маслобак), плескается там и смазывает все сразу: и поршневую, и сцепление, и коробку передач. Внимание на мокрый или сухой картер я обратил только для того, чтобы проиллюстрировать: не важно, в маслобак или в картер заливается масло, сцепление все равно смазывается им же. Соответственно, мокрый картер стоит на большинстве дорожных мотоциклов, сухой — на большинстве нормальных эндур и кроссачей.
- Сухое сцепление. Как у Дукати, к примеру. Масло смазывает только поршневую и механизм коробки передач.
- Раздельный картер, когда масло заливается в две емкости, одна из которых отвечает за смазку поршневой, а в другой бултыхается сцепление. Такая конструкция встречается на мотоциклах Honda, и на CRF450, в частности.
- Двухтактники. Масло подается в топливную смесь отдельной системой или с помощью премикса (плюхнул в бак и разболтал). А коробка и сцепление имеют отдельный замкнутый картер.
Обратите внимание, что классификацию мотоциклов я провел, в зависимости от типа картера и сцепления, поскольку именно сцепление и влияет больше всего на масло. Во-первых, для того, чтобы сцепление мотоцикла не проскальзывало, производители не добавляют туда некоторые антифрикционные присадки. Чаще всего, это ставит мотоциклетные масла изначально классом ниже, чем автомобильные, по своим смазочным свойствам. Во-вторых, ферродо от фрикционов сцепления, в случае, если одно и то же масло смазывает и сцепление, и поршневую, быстрее загрязняет масло, помимо его естественного износа.
Из этого логически следуют два вывода:
- Можно лить в мотоцикл автомобильное масло, если ваш мотоцикл относится ко 2 или 3 категории, хуже от этого точно не будет. Если ваш мотоцикл относится к 1 или 4 категории, то тоже можно, но возможно проскальзывание сцепления, что повлечет за собой, естественно, повторную замену масла. Я заливал в свои мотоциклы автомобильное масло и продолжаю лить в коробку своего двухтактника обычную автомобильную трансмиссионку, и никогда не испытывал трудностей со сцеплением, хотя всегда любил ездить на заднем колесе. К тому же, иногда наблюдаются противоположные случаи, когда мотоцикл прекрасно себя чувствует при использовании автомобильного моторного масла, но стоит залить какой-нибудь Motul 7100 — тут же начинает буксовать сцепление (на разных модификациях BMW F650 этот глюк иногда встречается.)
- Для увеличения ресурса двигателя мотоцикла нужно компенсировать изначально более низкий класс мотоциклетных масел его более частой заменой. Именно поэтому межсервисные интервалы у большинства мотоциклов более короткие, чем у автомобилей. И лучше их не превышать.
Какие масло заливать в мотоцикл: синтетическое или полусинтетику?
Производители мотоциклов в своих мануалах почти никогда не указывают, какое масло лить, синтетику или полусинтетику. Производители моторных масел стабильно выпускают полусинтетику для мотоциклов. Думаю, что следует отталкиваться от обычной логики и целесообразности заливать дорогое масло в ставший уже недорогим мотоцикл, поскольку, погоняв автоподборы моторных масел на сайтах четырех крупных производителей Ipone, Motul, Bel Ray и Castrol по разным моделям мотоциклов и годов выпуска не заметил вообще никакой зависимости. Мало того, зачастую для одного и того же мотоцикла выдается альтернатива, можно залить как синтетику, так и полусинтетику.
Я думаю, в свежие мотоциклы лейте синтетику, в ушатаечки и некроциклы уже можно полусинтетику.
Какое масло залить в конкретно мой мотоцикл?
Если мотоцикл официально поставляется в Россию, просто звоним ближайшему дилеру и спрашиваем. Для всяких внетрияпонских, внутриевропных мотоциклов и остальной контрабанды такой способ не подойдет. Поэтому лезем в мануал и смотрим табличку масел и выбираем, опираясь на стандарты, которые там указаны.
SAE — это вязкость, привязанная к температуре, при которой мотоцикл используется. 10W40 в нашем климате средней полосы обычно достаточно, для большинства мотоциклистов.
Стандарт API — это американский стандарт, который устанавливает определенные критерии качества, опираясь на различные характеристики, от окисления и нагара до экологичности и экономичности. Для мотоциклов часто пишут стандарт по API SG и выше, что чаще всего вписывается в шаблон почти любого среднестатистического моторного масла для бензиновых двигателей.
Стандарт JASO — японский стандарт, критерии те же, но чуть менее заточены на экологию. Является самым понятным стандартом моторных масел для мотоциклистов, поскольку имеет специальные стандарты MA и MB — это масло для четырехтактных мотоциклов с разным коэффициентом трения. Коэффициент трения как раз и определяет, будет проскальзывать сцепление на вашем мотоцикле или нет. MB — низкий коэффициент трения, MA1 — средний, MA2 — высокий. Самый распространенный на сегодня Motul 7100 имеет коэффициент MA2. Можете попробовать что-то получше, но есть вероятность, что возникнут вопросы со сцеплением. А для двухтактников по JASO вообще прикол: есть двухтактное масло для развивающихся стран (FA) и масло, удовлетворяющее требованиям Японии (FB, FC, FD в порядке возрастания). Соответственно, лучше использовать FD.
Хотя есть вариант и проще: лезем на сайт любого крупного производителя масел и пользуемся автоподбором масла.
Мифы о мотоциклетных маслах.
Разберем несколько распространенных поверий и слухов о мотоциклетных маслах, с которыми наверняка все сталкивались.
1. Если ездишь только дальняки, масло можно менять реже.
Определенно, да, поскольку, как мы уже поняли, больше всего масло страдает от езды по городу и всяческого стантрайдинга, когда и мотор при постоянных разгонах испытывает большие нагрузки, и сцепление работает почти постоянно из-за частого переключения передач. А на дальняке набрал крейсерскую — и газишь себе ровно и не переключаясь. Ветераны эту мысль подтверждают, к слову. Но только сильно не увлекайтесь.
2. Заговор Motul и контрафактный Motul.
Сразу два мифа о мотоциклетном масле одного из самых известных производителей. Первый миф о заговоре Motul обусловлен тем, что «в какой мотосервис не приеду, везде мне заливают Motul 7100 10W40». Действительно, чаще всего его и льют, хотя в последнее время встречаются и исключения. Конечно, это никакой не заговор, просто, во-первых, синтетику Motul 7100 можно залить, в большинстве случаев куда-угодно, и оно на нем уедет за пределы сервисной зоны и будет ездить дальше. Совершенно нормальное универсальное масло для большинства мотоциклов. А во-вторых, Motul очень легко приобрести оптом, дилеров полно, искать их не надо, а скидки за опт приличные. Банально выгодно, но это закон рынка, а не заговор.
Паленый Motul я в принципе в своей жизни не встречал, хотя в мото-теме верчусь с десяток лет. Конечно, я никогда не покупал 7100 на задворках гаражей, но, помимо этого, хочу заметить, что подделать Motul гораздо сложнее, чем любое другое масло без цвета и без запаха, как минимум, потому что приходится подделывать еще и цвет и запах! Кроме того, этикетка на бутылках с маслом у них меняется достаточно часто, и это дополнительный фактор, затрудняющий подделку.
3. Нельзя смешивать полусинтетическое и синтетическое масло.
Я смешивал — полет нормальный! Но смешивал разную вязкость одного производителя и вынужденно. Вообще, в технических свойствах масел Motul специально указано, что масло может быть смешано с синтетическими, минеральными маслам и полусинтетикой. В общем, я думаю, что в вынужденной ситуации смешивать разные моторные масла можно, но специально бы делать такого не стал.
В ИТОГЕ:
Если используете мотоцикл просто для поездок по дорогам общего пользования, не мудрите и заливайте любое синтетическое мотоциклетное масло известного производителя. Если хочется помудрить, воспользуйтесь автоподбором моторного масла, который сейчас есть практически у каждого производителя на официальном сайте. В обоих случаях, просто старайтесь соблюдать интервалы обслуживания.
Если ездите гонки или на моточасовых мотоциклах — тогда мудрите!