Правильное подключение стеклоподъёмников на моделях ВАЗ

Выбор

Электростеклоподъемниками (ЭСП) я пользуюсь уже давно. В свою предыдущую зубилу (тоже 09) ставил «кировские» ЭСП. Эксплуатировал их около трех лет, и не могу сказать что с ними не было проблем.

Для установки кировских ЭСП пришлось сильно порезать дверь; работали они довольно шумно, однако силищей обладали дикой. Это были первые модели без токовых предохранителей (ограничителей), поэтому, когда стекло доходило до верхней точки, дверь даже немного деформировалась… Но, несмотря на всю мощь советских моторов, они прекрасно замерзали зимой. За весь срок эксплуатации сломались зубья на двух шестернях и один раз порвался трос.

Когда поменял авто, установка ЭСП вновь стала актуальной. Подиумы почти всегда подразумевают инсталляцию ЭСП — как правило крутить ручку уже нет места. Оставалось только выбрать надежные приводы.

Я остановил свой выбор на известной и проверенной фирме SPAL . Комплект на две двери «Spal de LUX» характеризуется универсальной установкой, увеличенной мощностью моторчиков (фирмы «Bosh», как утверждали продавцы) и наличием биметаллических ограничителей тока. Сама конструкция и качество исполнения мне очень понравились и комплект был закуплен за $75 на Митинском рынке. Кнопки в комплект не входили, но платить $18 за них я бы все равно не стал. И правильно, т.к. потом приобрел штатные от 2110 с зеленой подсветкой по 37р.

Установка

Комплект снабжен «подробной» инструкцией с картинками, присутствует вариант установки на обе зубилы — 2108 и 2109. Из массы придаваемых пластмассок нужны только те, цифры которых обозначены в мануале. Механизм собирается предельно просто, даже нет смысла это описывать.

На фото приведен вариант установки, который мне рекомендовали продавцы (они же и установщики). Мотивировали его так: В зубилах стекла двигаются с повышенным сопротивлением, особенно на 08. Поэтому лучше расположить привод таким образом, чтобы тросики не изгибались. По мануалу моторчик должен располагаться по-другому, в нижнем углу выреза, но тросики при этом перекручиваются и изгибаются.

Нештатный вариант установки имеет свои преимущества, но требует доработки обшивки. Видны фрагменты шумоизоляции.

У моего варианта инсталляции один минус: верхний тросик попадает между винтами крепления ручки двери и прижимается обшивкой. Заметил это я не сразу, вернее, когда переделывать уже было поздно. Пришлось пропилить небольшой паз в обшивке, наверх двери приклеить полоски визомата. Ситуация выправилась — и обшивка встала без перекосов и тросики двигаются без заеданий.

Чтобы немного утопить выступающий хвостовик СП (куда крепится ручка), пришлось подложить прокладочки под три гаечки на 10. Прокладки нашел в комплекте, отобрав по толщине 2-3мм. Весь механизм крепится к двери при помощи четырех саморезов с резинометаллическими втулками. Тоже никаких осложнений.

Размещение

Провода от ЭСП (и не только) протянул через гофрированные резинки, которые на рынках продаются как «штатные». Тоненькие резинки я не советую покупать — в них практически нет резины и они сгнивают через год-полтора.

«Родные» девяточные резинки встают «как родные»

Кнопки не стал размещать в штатных местах на торпедо, хотя место там хорошее. Дело в том, что я сильно отодвигаю кресло назад и дотягиваться до торпеды очень неудобно. В итоге кнопки разместил на накладке тоннеля возле ручника Можно использовать кнопки без накладок, но они не так хорошо смотрятся.

Очень удобное место для кнопок — всегда под рукой!
Рамки кнопок постоянно вываливались — пришлось приклеить их суперклеем.

Подключение

Схема довольно проста, провода от дверей провел под ковром и присоединил к колодкам кнопок. Принял такую логику работы: вогнутая контурная стрелка открывает окно, выпуклая закрашенная — закрывает. Массу прикрутил к креплению концевика ручного тормоза, подсветку кнопок — к подсветке прикуривателя, а +12В запитал через флажковый предохранитель на 20А напрямую от аккумулятора.

Более правильный вариант подключения плюсового провода — разъем Ш1.1 в ЧЯ нового образца.

На схеме показан штатный вариант подключения питания ЭСП. В этом случае задействуется реле №5 в блоке предохранителей (ЧЯ) и приводы работают только при включенном зажигании. Чтобы избежать подобного неудобства, достаточно вместо реле поставить перемычку между контактами №87 и №30. Такая схема справедлива для ЧЯ нового образца.

Настройка

В завершение работ следует отрегулировать положение всех частей стеклоподъемника так, чтобы стекло двигалось вверх-вниз без перекосов и заеданий. Особенно это актуально в 2108. Также посмотреть, чтобы стекло располагалось по центру относительно уплотнителей. И тем не менее, после всех проделанных процедур, одно стекло у меня двигается чуть медленнее другого.

Все это происходит из-за устаревшей конструкции механизма подъема стекол с одной направляющей. Огромное сопротивление движению стекол оказывают уплотнительные резинки. Я их сразу же поменял на новые, т.к. старые были забрызганы антикоррозионным составом и вообще немного задубели, бархотки поистерлась.

Вроде все… Эксплуатирую такую конструкцию уже скоро полгода, впечатления строго положительные — работают довольно быстро и практически бесшумно, в крайних положения отрубаются сами. К кнопкам тоже нет претензий: отличное нажатие, только один момент: прилично греются при включенных габаритах… Ну эту проблему легко разрешить, да как-то все неохота..

PS: А как эти приводы работают на «Фелиции» — никакого сравнения: быстрее, четче, бесшумнее, легче!

Электростеклоподъемники:
вариант номер два…

Как ни странно, но в комплекте не было никакого руководства по установке ЭСП. Быть может, таким образом изготовитель тонко намекает на исключительно авторизованную инсталляцию? 🙂 Тем не менее мы бесстрашно приступили к имплантации…

Установка

Сначала сняли обшивку и прикинули, встанет ли мотор в подлокотник. Поместился, но впритык по ширине. Поэтому место установки размечали с особой точностью.

Вот как двигатель должен располагаться внутри подлокотника. Осталось это реализовать…

Для этого на куске дополнительной ШИ вырезали окно под подлокотник. Для выкройки пойдет и кусок плотной бумаги — обои, ватман. Уже по нему на двери прикинули местоположение держателя двигателя, наживив его на один саморез.

Двигатель обхватывается полукруглым хомутом, который одним концом крепится к пластине при помощи 2-х саморезов. Еще два самореза крепят другой конец хомута через пластину к двери.

Примерка уже на двери. Конструкция держится на одном саморезе, втулка на ручку СП еще не надета.

Участок двери, куда должны вкручиваться нижние саморезы, имеет довольно рельефную поверхность — полоска неплотно прижмется к двери. Это не есть оптимально для прочного крепления и я просверлил пару отверстий немного выше, вплотную к изгибу хомута. Там и закрепил саморезы, они уверенно вкручиваются в отверстия, просверленные 4-х мм сверлом.

Чтобы двигатель все-таки поместился в подлокотник, он должен быть сориентирован именно так. Иначе болты, скрепляющие части корпуса двигателя будут мешать.

Шестигранная втулка надевается на хвостовик стеклоподъемника с натягом, пришлось слегка осадить ее молотком. Шкив с червячной передачей — пластмассовый, его корпус крепится к двери при помощи двух болтов с гайками М6 через втулки. На первый взгляд, здесь явно просится третья точка крепления, хотя и на двух держится неплохо…

На этом фото соединения обезображены герметиком. Подойдет практически любой, я же использовал «Гермесил».

Перед тем, как окончательно закрепить все соединения и посадить их на герметик, поставили на место обшивку двери. Мотор почти поместился в подлокотнике, однако щель в 2-3 мм все-таки имела место быть. Но она должна исчезнуть после установки подиумов под переднюю акустику.

Окончательно установленный ЭСП. Перед установкой обшивки его нужно погонять как следует. Термопредохранители должны срабатывать! И лучше заранее завести двигатель…

Также необходимо проложить между двигателем и хомутом полоску пенки из комплекта — это снизит шум и вибрацию. Куда приспособить остальные кусочки ШИ — осталось загадкой…

Подключение

Схема подключения полностью аналогична прежней, только места для кнопок использовались штатные. Самые длинные провода (красный и черный) подводятся к двигателям ЭСП через резинки в дверях. Остаются три пары покороче: черный, красный и зеленый с полосой.

• Два черных идут на массу — для подключения мне нравится использовать самый дальний саморез крепления нижней половины кожуха руля. И лучше не просто зачистить их концы, а взять клемму под гайку.
• Два зеленых идут к проводу от лампочки прикуривателя. Он там один болтается. Тоже несложно…
• Два красных провода подсоединяются к контакту №1 разъема Ш1 в ЧЯ. Здесь понадобится дополнительная «большая» клемма с защелкой — чтобы держалась в гнезде разъема.

Этот разъем легко узнать — к нему идут самые толстые провода. Он отлично вытаскивается из салона — ЧЯ снимать не надо.

Провода, идущие в комплекте, нормально дотянулись до ЭСП только с правой стороны, левую же пришлось наращивать. Концы соединял только по правильному: скрутка, пайка, трубка-термоусадка.

В ЧЯ для ЭСП предусмотрено реле (обозначение нарисовано на крышке). Если его поставить, то окна можно будет открыть только при включенном зажигании.

Перемычку вырезали из куска монтажной пластины от эл.привода дверей. Хоть он и защищена предохранителем, не стоит коротить ее на землю.

Чтобы этого избежать, достаточно сделать перемычку и воткнуть ее вместо реле (контакты 87 и 30). Это совершенно неопасно, тк цепь по прежнему будет защищена предохранителем на 30А, который находится слева.

Кнопки с рамками ставятся на свои места в высокой панели

Если при движении стекло перекашивается либо заедает, то это нужно устранить, регулируя его положение относительно площадки крепления двумя винтами. Также при необходимости можно менять положение штатного механизма относительно двери. Шестеренки и тросики нужно очистить от грязи (лучше промыть бензином или растворителем), а потом смазать графиткой либо литолом. И обязательно проверить натяжение тросика — он не должен провисать.

После этого окончательно проверяется функционирование всей конструкции. Следует как следует погонять ЭСП до срабатывания защиты в крайних положениях. Затем поставить обшивки дверей на место.

Выводы

Плюсы — неплохая комплектность, хорошие провода, простота конструкции и несложность установки, а также наличие термопредохранителя. Минусы — повышенная шумность и не очень высокая скорость движения стекол. Но самое важно, что сейчас очень сложно предугадать ход их эксплуатации. У меня нет данных по надежности и наработке на отказ. Будут — сообщу …

Сентябрь 2000

Стеклоподъемники was last modified: Ноябрь 10th, 2013 by Цыпченко Дмитрий

Для современных автомобилей электрические стеклоподъёмники давно стали нормой. А вот владельцам старых отечественных моделей повезло меньше. К примеру, на ВАЗ 2109 электрических стеклоподъёмников нет. Потому что в те далёкие времена, когда начали выпускать «девятку», такие устройства ещё считались роскошью. Можно ли исправить эту ситуацию? Разумеется. Сегодня расскажем читателям о том, как самостоятельно поставить на «девятку» электрические стеклоподъёмники.

Варианты устройства стеклоподъёмников

По устройству электрические стеклоподъёмники (ЭСП) подразделяются на три основных типа:

• стеклоподъёмники реечные. Устройства не слишком мощные, плюс требуют систематической смазки. Если этого не делать, срок их службы значительно сокращается;
• стеклоподъёмники тросиковые. Главное их достоинство - низкая цена. Кроме того, поменять моторчик на таком стеклоподъёмнике не составит труда (поскольку его легко найти в продаже). По мощности уступают подъёмникам реечным, что особенно заметно, когда зимой стекло примерзает к двери;
• наконец, стеклоподъёмники рычажные. Среди автолюбителей считаются оптимальным вариантом: мощные, быстрые и почти не шумят во время работы. Именно о них и пойдёт речь ниже.

Самыми популярными среди рычажных ЭСП являются подъёмники «Гранат». Их популярность обусловлена двумя факторами: достаточно демократичной ценой и хорошей комплектацией. Вместе с ЭСП водитель получает проводку, крепёж, манжеты и заглушки.

Рычажные стеклоподъёмники «Гранат»

Процесс замены штатных стеклоподъёмников ВАЗ 2109 на электрические

Прежде чем приступать к работе, следует запастись всем необходимым.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект рычажных ЭСП «Гранат».
2. Комплект торцовых головок.
3. Набор рожковых ключей.
4. Отвёртка плоская.
5. Отвёртка с крестообразным жалом.
6. Смазка ШРУС 4.

Последовательность операций при установке ЭСП «Гранат»

• открывается капот автомобиля, с аккумулятора снимаются обе клеммы;
• с помощью плоской отвёртки снимается пластиковая обшивка передней двери;

  
  

  Обшивка двери снимается с помощью отвёртки

• стекло двери фиксируется в крайнем верхнем положении с помощью скотча;
• с помощью торцовой головки на 10 откручиваются болты, которыми стекло прикручено к стеклоподъёмнику;

  
  

  Откручиваются гайки, удерживающие стекло в механизме стеклоподъёмника

• теперь необходимо снять направляющие стеклоподъёмника. Вначале откручивается нижняя гайка;

  
  

  Нижняя гайка направляющей откручивается торцовой головкой

• затем снимается пара гаек, удерживающих середину направляющей;

  
  

  Центральные гайки направляющей откручиваются торцовой головкой

• после этого откручивается верхняя гайка направляющей;

  
  

  Откручивается верхняя гайка на направляющей

• далее с помощью торцовой головки на 8 откручиваются 3 гайки около ручки стеклоподъёмника;

  
  

  Головкой на 8 откручиваются гайки, удерживающие ручку стеклоподъёмника

• теперь ручка и направляющая стеклоподъёмного механизма полностью свободны. Он аккуратно извлекается из двери через большое отверстие;

  

  Стеклоподъёмник ВАЗ 2109 вынимается через отверстие в двери

• следующий этап - установка ЭСП. Механизм ЭСП «Гранат» помещается в дверь (причём механизм должен быть полностью собран, в противном случае он просто не влезет в дверное отверстие);

  
  

  ЭСП «Гранат» устанавливается в дверь ВАЗ 2109

• установленный стеклоподъёмный механизм закрепляется в двери с помощью двух коротких шпилек, входящих в комплект ЭСП. Шпильки вкручиваются туда, где раньше находилось 2 болта направляющей;

  
  

  ЭСП закрепляется двумя центральными шпильками

• теперь необходимо добиться того, чтобы отверстия для стекла на механизме ЭСП совпали с отверстиями на дверном стекле. Чтобы их совместить, на моторчик ЭСП необходимо подать напряжение с аккумулятора;

  
  

  Напряжение на мотор ЭСП подаётся с аккумулятора ВАЗ 2109

• как только механизм поднимется до уровня стекла и крепёжные отверстия совпадут, зажимы стекла прикручиваются к механизму стеклоподъёмника с помощью двух болтов на 10 из комплекта ЭСП;

  
  

  С помощью головки на 8 стекло прикрепляется к механизму ЭСП

• все трущиеся поверхности в механизме ЭСП смазываются составом ШРУС-4;

  
  

  Трущиеся поверхности ЭСП смазываются составом ШРУС-4

• следующий шаг: прокладка проводки и установка кнопок стеклоподъёмников. На приборной панели ВАЗ 2109 ниша для кнопок находится слева от прикуривателя. Именно туда и устанавливаются кнопки активации стеклоподъёмников (никаких дополнительных отверстий в приборной панели делать не придётся);

  
  

  Кнопки активации ЭСП устанавливаются в нишу около прикуривателя

• проводка от мотора ЭСП выводится через технологические отверстия в двери, затем помещается в переднюю стойку (на которой тоже есть масса отверстий), заводится под приборную панель;
• электроэнергию моторы ЭСП будут получать от штатного прикуривателя. Подключение моторов производится по схеме, представленной ниже;

  
  

  Простейшая схема подключения ЭСП к прикуривателю

• после полной сборки схемы клеммы аккумулятора возвращаются на место и проверяется работа кнопок ЭСП, а также подсветки этих кнопок. Если подсветка не включается, необходимо поменять местами провода в гнёздах, обозначенных на схеме номерами 6 и 3;
• далее проверяется работа моторов ЭСП. Стекло должно двигаться плавно. Рывки недопустимы. При проверке движения стекла необходимо следить за тем, чтобы оно не вышло из направляющей;
• если стекло выдвигается рывками или при его движении слышен характерный скрип, то резиновый уплотнитель, из которого оно выдвигается, смазывается силиконовой смазкой;
• после этого обшивка дверей возвращается на штатное место;

Важные моменты

Итак, поставить ЭСП на ВАЗ 2109 можно и самостоятельно. Для того чтобы собрать простейшую электросхему, не требуются особые электротехнические навыки. Вполне хватит и знаний из школьного курса физики. А вот на этапе выбора стеклоподъёмников следует быть особенно внимательным. Настоятельно рекомендуется отказаться как от реечных, так и от тросиковых устройств, даже если их цена покажется невероятно привлекательной. Устанавливать следует только рычажные стеклоподъёмники, поскольку лишь они являются гарантией того, что стекло не примёрзнет к двери в морозный зимний день.

Первая машина, которую вы себе купили, кажется идеальной только некоторое время. Учитывая, что для большинства водителей такой машиной становится и неприхотливое, велики шансы, что вы не будете первым хозяином такого авто. Хорошо, если предыдущие владельцы ухаживали за ним как следует, тогда для вас такая машина не станет головной болью. Если вам совсем уж повезло, некоторые «навороты» достанутся вам как бы по умолчанию.

Впрочем, они не всегда нужны. Вряд ли кто-то всерьёз будет вкладываться на стареньких Жигулях модели 2107, 2106 или 2109. То же самое относится к, например, литым дискам, кожаному салону и прочим излишествам. При этом кое-какие улучшения стоят усилий. Например, куда как приятнее вставлять флешку в магнитолу, а не возиться с дисками или кассетами. И уж точно в эту категорию входит установка стеклоподъёмников.

Игра стоит свеч

С одной стороны, подключение стеклоподъёмника на ВАЗ-2109 или «классику» выглядит странно. Но если задуматься, то, с другой, «кнопка» не просто удобнее морально устаревшей «крутилки», но и безопаснее. Судите сами: вам не нужно отвлекаться на то, чтобы поднять или опустить стекло, не нужно контролировать плавность своих движений. Особенно это заметно, если вы едете на большой скорости. Впрочем, и в городе, отвернувшись от дороги на какую-то долю секунды, вы можете обнаружить, скажем, другую машину в неприятной близости от себя. Пока вы будете, пусть даже неосознанно, отвлекаться на то, чтобы крутить ручку в одной плоскости, на дороге может произойти всё что угодно. А если что-то надо сделать со стеклом пассажирской двери? Или закрыть ребёнку заднее стекло? У подключения электрического стеклоподъёмника очень много хороших сторон, так что вам действительно стоит задуматься об этом.

Если же вы сейчас подумали о недостатках, то ваше мировосприятие весьма критическое. Это прекрасно. Конечно, у медали всегда 2 стороны. Нагрузка на бортовую сеть автомобиля возрастает, что при неисправной проводке может привести к непредсказуемым последствиям. Так как панель предохранителей не рассчитана , вы не можете обезопасить себя и его механизм от перепадов напряжения и он может банально сгореть. Если попытаетесь сэкономить и установить оборудование не лучшего качества за низкую цену, это вполне может выйти вам боком. Контакт с элементами кузова при неправильной установке приведёт к его коррозии, а если деталь механизма будет движущейся - то и к поломке детали. В общем, как всегда, есть нюансы. Но при этом, как вы можете видеть, почти все они связаны с вопросом правильного монтажа и человеческим фактором. То есть, если вы не будете экономить на себе и своей безопасности при покупке аппаратуры и сделаете всё по инструкции, проблем возникнуть не должно. На ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109 у генератора есть запас, так что менять его на более мощный, для того чтобы установить стеклоподъёмники, не придётся. Большинство из более-менее адекватных по соотношению цены и качества моделей оборудованы собственным предохранителем, и во всех инструкциях очень понятно и чётко написано, что движущиеся части не должны упираться в элементы кузова.

Подготовка рабочего места

Первым делом, после того как вы решились на эту процедуру, нужно подготовить машину к работе. Для начала двери. Будьте аккуратны: помимо шурупов и винтов, её удерживают клипсы. Они очень хрупкие, и, на самом деле, лучше бы вам запастись ими до того, как приступать к снятию, потому что снять обшивку, не сломав ни одной клипсы - то ещё джедайство. Чтобы снять ручку стеклоподъёмника, нужно будет отщёлкнуть чем-нибудь плоским и острым стопорное кольцо. Обычно для этого используют отвёртку. Убрав кольцо, просто сдёрните ручку со шкива и продолжайте снимать обшивку. Когда закончите, перед вами появится так называемое технологическое отверстие, через которое и будет выполняться вся работа. Оно даёт доступ ко всем деталям, к которым нам придётся дотягиваться.

Посмотрите на механизм стеклоподъёмника. Перед тем как подключить стеклоподъёмник на ВАЗ-2109, ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106, старый нужно будет снять, но для этого сначала необходимо примерно понять, как он работает. Ручка вращает «звёздочку», которая через ролики по тросу передаёт усилие на стекло, зажатое в кронштейнах. Роликов в механизме четыре: два верхних, один нижний и натяжной. Он, кстати, расположен на одном уровне с нижним. Все ролики крепятся к двери с помощью планок с болтами, а стекло зажимается в особые пластины с нижнего края.

Чтобы снять механизм на моделях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109, опустим стекло вниз до упора. Если уже сняли обшивку, то наденьте ручку обратно, потом снова снимите. После этого ключом на 10 ослабьте гайку на планке с натяжным роликом, сдвиньте его и вытащите трос. Таким образом вы выключите из схемы сразу все ролики, что существенно упростит работу. Дальше берёте ключ на 8 и откручиваете три гайки, на которых держится собственно подъёмный механизм. Ну и теперь просто вытаскиваете его через то самое технологическое отверстие. И не забудьте отключить минусовую клемму, так как сейчас мы будем работать с электрооборудованием.

Приступаем к работе

Перед тем как начать подключение стеклоподъёмника на ВАЗ-2106 или ВАЗ-2107, да и ВАЗ-2109, учтите один нюанс. Вообще-то, вы должны были столкнуться с этим ещё при покупке стеклоподъёмника. Дело в том, что на этих моделях отсутствует «форточка» и стекло опускается по всей его ширине. Из-за этого самые распространённые модели стеклоподъёмников не подходят: банально не хватает места . Так что схема подключения стеклоподъёмника на ВАЗ-2106 и двух других моделях немного отличается от стандартной и предполагает другую аппаратуру. К счастью, продавцы прекрасно знают об этом и предлагают, как правило, подходящее решение.

Первым делом прочтите инструкцию. В ней очень ясно и понятно написано, как именно установить электромотор и к чему его крепить. По отверстиям планка крепления совпадает с теми тремя болтами, которые мы выкручивали при демонтаже, так что сложностей не возникнет. Установив механизм стеклоподъёмника, соедините его с кронштейнами на стекле. Теперь, опять же в соответствии с инструкцией, проложите до аккумулятора проводку. В двери есть специальный технологический тоннель для этого, так что провод пускайте внутри его. Это убережёт его от перетирания и защитит от атмосферной влаги. Что отнюдь не отменяет необходимость в исправной целой изоляции! Провода соединяются с помощью четырёхконтактных фишек, но если у вас с этим какие-то проблемы, можете использовать старый дедовский метод: зачистить, сцепить и замотать изолентой. Но это всё же не рекомендуется.

После этого приступаем к поиску места для кнопки. Как показывает практика, на двери в 2106 или 2107 её ставить не очень удобно, оптимально - установить её на приборную панель. Там есть место, и туда сравнительно легко подвести провода. Проделав отверстие (или если у вас есть свободные, просто убрав заглушку), вставим уплотнитель и сам тумблер, подключим проводку. Собственно, осталось только собрать обратно дверь и на этом подключение стеклоподъёмника на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2109 заканчивается. Разве что можете до того, как ставить на место обшивку, подключить минусовую клемму и проверить работоспособность собранной системы.

Вывод

Как видите, особенных сложностей установка и подключение стеклоподъёмников не вызывает. Процедура «обкатана», нюансы давно известны и по большей части решены, и вы вполне можете без особых колебаний приступать к ней. Как всегда, мы рекомендуем не гоняться за сиюминутной выгодой, не пытаться выгадать копейки на собственной безопасности, а покупать хорошее качественное оборудование и подключать его строго по инструкции. Если вы всё сделаете так, то никаких проблем в работе стеклоподъёмника не возникнет.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Ну вот. Снова я на DRIVE-2. Решил снова побаловать ксюшку, на этот раз передними электростеклоподъемниками…Но обо всем по порядку.

Механические «мясорубки» долго служили мне верой и правдой, и даже в лютый мороз, когда стекла намертво мерзли, несмотря на хлипкость конструкции, я без проблем их открывал. И тут в один прекрасный день черт меня дернул резко с силой опустить стекло…с отрывом ручки стеклоподъемника…Думал выпала, или зубья заточились…ан нет…стекло то опускается но не поднимается…ладно…руками поднял стекло…и жара долго приказала так ездить…поездив неделю (открывая пассажирское стекло) терпение лопнулось…сколько можно дотягиваться до пассажирской ручки стеклоподъемника…потом крутить «мясорубку» вытянутой рукой…потом снова, чтобы закрыть…в общем для тела разминка полезна)))…В итоге решил посмотреть, что почем…Механические стоят 900р. Не знаю, что у меня там сломалось, но 900р отдавать за "весла"… Нет…надо ставить электрические стеклоподъемники (ЭСП) …Они стоят 3200р. Комплект с монтажным блоком …заказал на Стеклоподъем.РФ…через 3 дня уже были в Саратове…Да, кстати…заказал фирмы Форвард, по отзывам вполне хорошие, да еще и реечные они, монтаж без проблем…минус только в том, что инструкции по электросхеме нет…точнее она есть, но там все соединяется через провод на на габариты, т.е. надо лезть в блок …а туда неохота лезть…да и зачем если в помощь гугл… нашел на просторах интернета схему…Вот она…

В моей Ксюше магнитола запускалась от зажигания. Так вот, согласно схеме, «плюсовой» провод к кнопкам ЭСП идет от АКБ, но работает он только тогда, когда на реле подается ток через сигнальный провод от зажигания.

Кому не нравится, …проходите мимо…

Начинается все с демонтажа старых «весел» путем засверливания заклепок сверлом на 6. Не забудьте демонтировать направляющую для стекла (белая деталь крепится сбоку двери).
Реечный механизм устанавливается в существующие отверстия. Если установить в другие отверстия, стекло потом не закрепится.

Перед установкой ЭСП проверьте работоспособность ЭСП путем соединения проводов от реечного механизма с «+» и «-« АКБ каким-либо проводом.
Механизм работает! Приступаем к установке.
Установив реечный механизм, опускаем стекло по направляющей вниз и крепим болтами с нашим механизмом. Со стеклом водительской двери получилась проблемка: если опустить стекло по направляющей, то отверстия крепления не попадались в реечный механизм. Сдвинув немного стекло и соединив механизм, стекло, оказалось, движется не по направляющей, скрипит, и не закрывается наполовину…Пришлось сдвигать держатель стекла…так, чтобы он совпал с креплением реечного механизма…У меня не попадалось в 2 см. Сдвиг держателя стекла отнял полчаса работы.
В пассажирской двери реечный механизм с держателем стекла встал с первого раза.
После установки реечных механизмов протягиваем провода в гофре от места размещения кнопок ЭСП к дверям через КПП, низ торпеды и щели в дверях (у моих ЭСП это пара черных проводов). Бардачок необходимо снять для прокладки провода через правую дверь.Резиновый уплотнитель в отверстии двери (заглушка) не снимае… Если его убирать, то при мойке машины вся вода будет сочиться во внутрь салона… через это отверстие. Соединять контакты с реечным механизмом пока не надо.

Просовываем силовой провод 4мм2 (или 2,5мм2) в гофре через отверстие снизу над педалями с салона до плюсовой клеммы аккумулятора (АКБ). Соединяем через предохранитель 20А (на 15А у меня сразу сгорел при нажатии на кнопку ЭСП) и кидаем этот провод на реле через колодку (контакт «87»). Сечение провода напрямую зависит от скорости работы ЭСП.

Провода «массы» от реле (контакт «86») и от кнопок ЭСП (тонкие черные с колечком) кидаем на болт крепления к корпусу головы торпеды.

Провода подсветки кнопок ЭСП (желто-зеленые) скруткой и пайкой соединяем с проводом подсветки прикуривателя, либо к подсветке пепельницы. Лампочку я выкинул. Так как лампа прикуривателя не горела, то решил прозвонить. И тут ничего нет…Ах да зажигание включил…опять нет…немного расстроился…так как неохота было лезть в панель освещения кнопок регулировки печки…и тут вспомнилось, что подсветка работает только при включении габаритов.Включил, прозвонил, вольтаж показал.)))

Хочу обратить внимание, что все электрические соединения необходимо изолировать термоусадкой либо изолентой. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ в случае применения термоусадки одевать ее на провод ДО СКРУТКИ/ПАЙКИ.

Плюсовой провод от кнопок ЭСП (белый) накидываем к реле на контакт «30».
Осталось найти сигнальный провод.
Так как магнитола запускается от зажигания, то искать стал в евроразъеме для магнитолы. Для этого разъем прозвонил мультиметром. При выключенном зажигании из всех многочисленных контактов разъема один провод показал постоянный «+» от аккумулятора (красный провод). Этот провод служит для памяти магнитолы, чтобы не сбивались настройки. Обозначил его маркером. Если ЭСП соединять через найденный постоянный «+», то, во-первых, не нужно реле, во-вторых, работать они будут медленнее, в-третьих, сечение провода не предусмотрено для подключения внештатных устройств…Для тех кто хочет, чтобы ЭСП работали постоянно, а не от зажигания, то необходимо протянутый провод от АКБ соединить с плюсовыми проводами кнопок ЭСП (белые провода) напрямую.