ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ТЕХНИКУ БЕРНАУТ В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!
Бернаут, эффективная техника разогрева покрышек или эффектный способ повыпендриваться перед окружающими. В любом случае, умение делать бернаут поможет лучше почувствовать автомобиль на механической коробке передач и привести в негодность пару-другую покрышек.
Знаток автомеханики и физики, Джейсон Фэнск с YouTube канала «Engineering Explained» вновь провел культпросвет для своих зрителей. В новом виде Джейсон подробно рассказал основы техники burnout, приведя в пример свой Honda S2000 на механической трансмиссии.
Вначале видео рассказывается в каких случаях применяется эта техника и зачем она нужна.
-Коэффициент сцепления холодных шин с поверхностью дороги может быть низким и если его нужно увеличить. Если разогреть шины, их температура увеличится, они станут мягче и сцепление с поверхностью увеличится. Где используется? В основном в драг-рейсинге.
Далее упоминается (1.26 мин видео) , что процесс на автоматической КПП достаточно прост. Нажать тормоз, затем нажать газ. Как только колеса, на которые идет привод начали вращение, ослабляя и увеличивая давление на педаль тормоза, необходимо регулировать вращение колес и предотвращать движение автомобиля.
Надпись вверху: Убедитесь, что трэкшнконтроль отключен!
На автомобилях с механической КПП, продолжает повествователь, все несколько сложнее (1.47 мин видео) . Для этого нужно:
- Выжать сцепление
- Включить первую передачу
- Немного нажать на педаль акселератора, бросить сцепление и тут же левой ногой нажать на тормозную педаль
Как только у вас получится не заглохнуть в этот момент или не уехать с пробуксовкой вперед (в частности из-за вероятности неконтролируемого разгона автомобиля бернаут так опасен как для окружающих, так и для самого водителя), и газа, также, как и на автоматической трансмиссии.
Помимо самой техники в видео упоминается, что крайне важно знать при каких оборотах колеса вашего автомобиля начинают буксовать на асфальте. У S2000, говорит автор, пробуксовка начинается примерно с 5.000 об/мин. Если перекрутить двигатель- есть опасность сжечь сцепление вместо покрышек, если оборотов двигателя будет недостаточно- автомобилю не хватит крутящего момента чтобы преодолеть сцепление шин с дорожным покрытием.
И наконец, на 2.48 минуте видео показано . Обратите внимание, что первые несколько попыток были неудачными, но даже несмотря на это температура шин увеличилась на 4 градуса, с 15 до 19 градусов по Цельсию. Причем внутренняя сторона шины нагрелась больше всего, до 20 градусов, из-за обратного развала колес.
Под конец экшена покрышки были разогреты до 160 градусов по Цельсию!
Burnout (Правильно и красиво жгем резину).
Журнал "Моторевю 10.06"
Впрочем, желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .
Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out , стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке...
Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа» , поэтому начну по порядку. Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность.
Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить!
Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного. Но такой, с позволения сказать, burn out - удел «студентов» , начальный уровень. Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла.
Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.
Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.
В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie , только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!
Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой.
Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче.
Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...
Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out , правда с одним маленьким «но» . Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном. В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...
Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out , так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов.
Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон, тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out ! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone , Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)...
Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. (До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).
Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма.
С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).
В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отмененного вестибулярного аппарата.
То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учесть, что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.
Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости.
Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов, может последовать падение...
В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить...
Burnout,- пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле стоящем на месте, то есть, пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта, они начинают быстро разогреваться и из-под них появляется дым.
Burnout,- так называемая пробуксовка, используется перед заездами на треке драг рейсинга, для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на ралийном треке.
Из своей необходимости burnout - пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став таким образом элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.
Для бернаута, т.е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:
1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.
2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Применяя эту технику на практике, нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально-экстремальных значений.
3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта, что такой разогрев резины может привести а иногда и приведит к серьезным техническим поломкам.
Внимание!!! Статья написана с одной целью, а именно, чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях может привести к серьезным поломкам автомобиля. Также, этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для всех его окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большюго количества людей, а также и на дорогах общего пользования!!! Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.
I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки- burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил, для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованны механической коробкой передач. А для большего эффекта необходимы еще и гладкие покрышки, которые имеют большую площадь так называемого пятна контакта с поверхностью асфальта, которые и смогут выдать много зффектного дыма.
*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут - пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.
Автомобили с задним приводом
II. Включите первую передачу, далее, полностью выжмите сцепление и постепенно начинайте повышать обороты двигателя. Быстрым но плавным движением начинайте отпускать педаль сцепления, при этом не переставая нажимать на газ.
Внимание!!! Чтобы обороты не уходили в красную зону работайте с педалью газа очень аккуратно, не нужно вжимать ее до конца в пол. Идеальная техника исполнения показана в следующем видео. (1.00 минута видео). Играйте с педалью газа, попеременно нажимая на нее то сильнее, то слабее, при этом постоянно держа высокие но безопасные для двигателя обороты.!!!
Средний диапазон этих оборотов должен находиться в пределах 3500 - 4500 оборотов в минуту. На современных автомобиля этот диапазон наиболее близок к пику крутящего момента.
После того, как сцепление полностью отпущено, перенесите свою левую ногу на тормозную педаль. Для того чтобы нажать с нужным усилием левой ногой на педаль тормоза, необходима определенная практика. С первого раза (да иногда и с десятого) это сделать очень сложно.
Тормозное усилие при этом должно быть более чем достаточным для того, чтобы задние колеса машины продолжали попрежнему свободно вращаться, а сам автомобиль при этом бы оставался на месте или продолжал бы двигаться очнь медленно вперед.
Внимание!!! Попытки впервые сделать burnout - пробуксовку, естественно будут изначально раз за разом неудачны, до тех пор пока вы не научитесь чувствовать мельчайшие нюансы автомобиля. В этом случае существует вероятность перегрева самого сцепления, вплоть до его выхода из строя. Так что постарайтесь следить за появляющимися необычными и посторонними запахами в салоне машины, а также и за самим поведением автомобиля, когда включаете коробку передач и выжимаете сцепление, именно в момент схождения колодок с диском сцепления!!!
Передне приводные автомобили
III. На переднем приводе делать burnout- пробуксовку несколько проще. Для этого необходимо зажать стояночный тормоз, далее поднять обороты двигателя и так же плавно и быстро отпустить педаль сцепления. В результате такого быстрого (почти моментального) набора скорости вращения передних колес автомобиль не поедет вперед и не заглохнет, оставшись на одном месте он начнет выпускать из-под своих покрышек вожделенные и долгожданные клубы дыма.
На переднем приводе делать бернаут- пробуксовку на много проще. Но при этом есть один важный нюанс, ручник у автомобиля обязательно должен быть исправен, он должен быть способен удерживать автомобиль на месте.
Под капотом недостаточно мощности
IV. Если автомобиль не имеет достаточной мощности для подобных экспериментов, для такого случая у знатаков в запасе имеются некоторые трюки, которые помогают на сто процентов сорвать колеса машины в пробуксовку.
1. Облегчите ваш автомобиль, особенно это касается машин с задним приводом. В багажнике не должно находиться ничего лишнего, даже запасного колеса. Перед тем как подъехать на площадку, заранее позаботьтесь об этом. Ось машины немного разгрузится и ей будет легче сорвать колеса в пробуксовку.
2. Burnout- пробуксовка на сколе. Откатываясь на небольшой скорости назад с выжатым сцеплением, вы делаете почти все тоже самое, что и в предыдущие разы. Отпускаете сцепление, далее нажимаете на газ, но не нажимаете на тормоз. В результате разнонаправленных сил, одна из сил будет направлена вниз, а сила двигателя будет направлена в противоположную сторону, то есть она будет тянуть вверх, машина в этом случае без зажатых тормозов останется на месте.
3. Пробуйте это сделать на мокрой поверхности. Сцепление с асфальтом будет на много слабее, чем это могло быть в сухую погоду, а это обязательно повысит ваши шансы на успех.
V. И в заключении, последнее. Для уменьшения стресса для самой тормозной системы используйте приспособление Brake line locking system,- т.е. блокировку. После установки ее на автомобиль и при нажатии на кнопку, она сама будет отключать задние тормоза. Это упростит вашу задачу и сохранит автомобиль в его первозданном техническом состоянии.
И на закусочку для всех читателей,- Fail and Win compilations of burnout.
Бернаут — трюк, при котором заднее колесо срывается в букс за счет торможения передним тормозом и переносом веса тела вперед. Может исполнятся на месте или в движении по различным траекториям.
Мотоцикл
На мотоцикле достаточно установить боковую защиту, т.к. в процессе тренировок можно завалить мотик на бок.
Пригодится машинка легкого выжима сцепления, т.к. придется постоянно выжимать сцепление. Со стандартной машинкой пальцы устанут значительно быстрее.
Давление в заднем колесе большого значения не имеет. Стандартное вполне подойдет для тренировок.
Рычаг тормоза желательно отрегулировать так, чтобы он был максимально близко к ручке руля. Это снизит нагрузку на пальцы и позволит лучше чувствовать тормоз.
Асфальт
Асфаль на площадке для тренировок не должен быть пыльным. Это легко определить по переднему колесу. Если оно все в пыли — асфальт неподходящий.
Зернистость большого значения не имеет, но на крупнозернистом баллон будет быстрее кончаться)
Бернаут стоя на месте
Это самый простой способ! Начать можно с упором переднего колеса в стенку.
Важные моменты:
Не сбрасывать газ в момент отпускания сцепления, т.е. держать стабильно. Инстинктивно хочется закрыть газ, но этого делать нельзя.
Максимально сильно давить на вилку в момент бросания сцепления, т.е привставать на руках.
Полностью блокировать переднее колесо. Не притормаживать, а сильно нажимать передний тормоз и не отпускать. Первое время будет не просто держать выжатый тормоз и выкручивать газ.
Бернаут по прямой
Основное отличие от бернаут на месте заключается в том, что бернаут надо включить на ходу. На самом деле это проще, т.к. дополнительно нагрузить вилку можно торможением переднего колеса. Поэтому в движении сорвать заднее колесо можно на небольших оборотах (4-6 тысяч).
Важные моменты:
Переносить вес тела максимально вперед, по необходимости вставая на носки. Первое время будет казаться, что перелетите через руль. Если резко не останавливаться, то не перелетите)
Постоянно охлаждать передний тормоз. После нескольких попыток передние тормоза становятся очень жесткими.
Не бояться ослаблять передний тормоз, чтобы поехать быстрее. Даже если полностью отпустить передний тормоз, ничего страшного не произойдет: мотоцикл начнет быстро ускоряться по прямой и букс постепенно перейдет в зацеп.
4
Желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .
Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out, стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке...
Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа», поэтому начну по порядку. Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность.
Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает...). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет? Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить!
Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного. На видео приводится пример такого бернаут с подробной инструкцией.
Но такой, с позволения сказать, burn out - удел «студентов», начальный уровень. Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла.
Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%.
Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.
В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie, только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!
Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой.
Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче.
Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...
Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out, правда с одним маленьким «но». Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...
Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out, так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов.
Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон, тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone, Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)...
Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. (До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).
Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма.
С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).
В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отменного вестибулярного аппарата.
То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учест, что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.
Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать
левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости.
Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов, может последовать падение...
В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить...
Журнал "Моторевю 10.06"